Размеры Старый Новый Разница Ширина покрышки (A), мм 175 185 10 Внешний диаметр (D), мм 600.6 614.6 -14 Посадочный размер шины (R), дюймов 14 14 0 Рекомендуемые размеры дисков, дюйм 5.9 X 14 Изменение дорожного просвета, мм 7 Спидометр Показания спидометра (км/ч) 60 Реальная скорость (км/ч) 61.4
Погрешность в показаниях спидометра, % 2.3
вот что выдает шинный калькулятор. да и логика должна присутствовать. что больше 70% от 175 или от 185? поворачивать ничего не мешает. пружины если нормальные.
Сообщение отредактировано 26 февраля 2014 23:12. Редактировалось 1 раз(а)
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами... Помер немецкий стартер, но чудом я был готов к этому... Не за долго до панихиды по "немцу" задался я идеей свой родненький, хоть и митсушный, подлатать. Померил втулку, да начал поиск.
Из принципа, что данной информацией будут другие пользоваться, и уделаться в сием вопросе ну никак нельзя, ищем 1) максимально качественное решение 2) максимально дешёвое.
Передняя втулка жива, ищу заднюю. Бензина сжёг в три раза больше чем стоимость втулки, которую мне убило. Сразу скажу, от ВАЗа подойдёт, месяца на 1,5 ))) По факту. Родной рем.комплект заказать - это не решение, из соображения что если стартер полетел, то не в каждом городе этот рем.комплект найдёшь. По этому пути не шёл. И тут, чисто случайно, заглядываю в магазин для ШЕВИКОВ, и вот тебе на!!! Втулка, да не втулка!!! К моему удивлению на Ланосах задняя втулка стартера выполнена в виде игольчатого подшипника! один в один по размерам как моя родная задняя втулка стартера. Стартер собирается в миг, взял соледола, помазал и сборка заняла 3-и минуты. Цена вопроса - 200 рублей.
Всем привет. Были такие проблемы с рулевой рейкой: при коротких движениях руля слышны были глухие стуки, и в крайнем положении руля был слышен резкий щелтчек. Исправил при помощи протяжки рулевой рейки. Для работы нужны: 3 головки 14,17 и 36. Вороток подлиннее пару удлинителей и яму с руками:) Открываем капот сверху за двигателем видим рейку, откручиваем 2 болта на 14 и один на 17. Залазим под авто некоторыми манипуляциями РУК выворачиваем рейку так чтобы можно было подлесть к регулировочному болту. Зачищаем от грязи болт с гайкой. Отворачиваем контр гайку на 36 и закручиваем болт который выглядит немного пугающий ( он в виде 8ми гранника) но сильно не заморачивайтесь по этому поводу. Подойдет обычный вороток ( стандартного типа ) вставляем сам квадрат в отверстие и крутим. Но говорю сразу - затянули рейку до конца, потом ослабте ее примерно на 1/4 - 1/2 потомужто можно и перетянуть ее. После чего может пропасть чувствительность руля!!! Так что повнимательнее с этим вопросом. Собирается все в обратном порядке. Удачи в ремонте!
У меня остался левый поворот. Могу подарить. Правда не помню крепления живые или нет. На выходных скатаюсь в гараж посмотрю. Если крепления целые могу подарить. тел. 8-923-645-21-35 Владимир.
кстати, давно замечаю за Грантами странный шум в двигателе. Думал мне одному это показалось странным. У нас в поселке мужичок купил одним из первых эту гранту, из самой первой партии. Когдя я мимо машины его проходил, резанул слух очень жесткий стук мотора. Будь у меня на саньке такой звук, я бы прямиком в сервис на капиталку поехал на эвакуаторе. Часто на заправках прохожу мимо этих машин, и у всех подозрительные шумы из двигателей. Прям беда с ними какая-то. Единственный плюс это печка. Этого не отнять.
Дружище тут уже есть примерная тема. Выбери Все форумы > Nissan Sunny > Мотор и там есть тема какое масло лить? почитай её там много полезной инфы Чем меньше первое число, тем более холодный пуск и жиже масло (при 0 - гарантированный пуск в -30) Чем больше вторая цифра, тем в более горячей среде можно эксплуатировать машину. Тем более густое масло.Ну соответственно сам подумай когда движок прогрет там всё равно какая вторая цифра я так думаю. Температура движка то всегда почти одинаковая если всё в норме
Сообщение отредактировано 16 декабря 2012 02:23. Редактировалось 1 раз(а)
Караул, сегодня вышла к машине , а двери не могу открыть после мойки все позамерзало, ужжжас короче че тока не делала вд лила еще какую-то жижу все бес толку, провозилась минут40 туда сюда замок тыркала, набрала в шприц спирта 96 % и прям иголку засунула в замок залила с напором замок тут же открылся СПИРТ ВЕЩЧЬ я и в бачок стеклоомывателя чистый лью 100 грам и норм
Спасибо, паржал, как говорится... Не, я никого переубеждать не буду... Тока не надо из себя лохов строить, будьте умнее, все ж таки... Начнем :) Плазма... Ага, тока поток газов дайте, для начала. Либо определенные условия, как то токи, температура и давление. Это не газовый резак, работающий при атмосферном давлении, если что... Ну и еще куча нюансов. Тут обычная свеча зажигания, с кольцевым электродом, только и всего. В момент разряда искра проходит между 2 максимально острыми, по отношению друг к другу, плоскостями электродов. Этим и достигается сила разряда, достаточная для зажигания смеси. Само собой разумеется, что у кольцевого электрода почетче с зажиганием получится, у него ж одна плоскость как раз стоит под углом 90 градусов, по отношению к другой. Таким махером, искра может проскочить не тонкой ниткой, а стремиться занять максимально ту самую "угловую" поверхность на кольце электрода. Т.е. внешне, чисто теоретически, разряд будет похож на корону. Теория не нова, у мня где т в загашниках жигулевские свечи лежат, с просверленными 1 мм сверлом электродами. Причем, заделан под сверловку был и центральный электрод тоже. 2 "угловых" плоскости. Ну и? Просто свечи с засверленным электродом. Намек ясен? Я занимался этим в 18-19 лет, когда еще вовсю фапал на отечественный автопром, не от скудоумия, а просто в институте пока учился. Уже тогда и идея была, и концовка была чуть позже известна. Инженер еще с институтских времен инженерил)) Дальше. Дальше идут токи. Чем больше ток, тем сочнее япашит...Чем слабже ток, тем больше шансов тупо залить искру, только и всего. При возникновении искрового разряда на электродах в местах "старта" возникают микрократеры, от выжигания этой самой искрой. Если бы электроды были легкосплавные, то писта бы им настала очень быстро даже без температуры, поверхности для искрообразования все были бы в повреждениях и т.д. поэтому в основном используется твердосплав. Выработка, конечно, есть. Но она не влияет в целом на работу мотора(истории про сгоревший центральный электрод наверно все слышали? Редкость, но бывает. Вживую доводилось такие свечи видеть, и моторы, превратившие их в это за каких то там 5000 км). Начнем с того, что как она будет экономить бенз, если блоком управления заложено точное время открытия форсунки(и вымерен расход, в соответствии с калибровкой). Как? Свеча форсунку раньше закроет? Или сейчас пойдет тупой разговор про типа дожиг бензина? Полнота сгорания топлива у нас так же регулируется, стехеометрическим составом смеси и адаптивной (или никто не в курсе, что у современного инжекторного мотора минимум 3 угла опережения зажигания в калибровках?) фазой зажигания на конкретных оборотах, разумеется. Запуск зимой зависит от чистоты свечей, искрового зазора, и тока разряда. Только и всего. Ну и нормального аккумулятора, разумеется. Даже масло тут пофиг, в полнопрактическом плане. Токсичность зависит от того, что льют в мотор. Если жидкого г..вна залили, то жидкую конфетку не получим. Или что, все полезное сгорает, а все г..вно из бензина автору перелетает, или в свече за 50000 км накапливается? Пробег 50000... Ну и? Это не показатель при нормально обслуженной машине. У мня на предыдущей работе водила на Калине первый раз свечи поменял на 90000 пробега... И машине пофиг было. Ну и вспомним Субарики, у которых замена свечей раз в докулиард км, причем вроде чуть ли не со снятием мотора, ибо хрен достанешь. Повышение мощности и отсутствие детонации тож порадовало... Ну первое - это баянная фраза. А второе - ну а что, пушка превращает бензин в авиационный керосин, не иначе. Только напомню физику процесса горения в моторе. Топливо в моторе не горит, а взрывается. И соответственно, детонация будет. Взрыв и детонация - неразделимы. Одно - фактор, второе - последствие. кстати, на ютьюбе помнится обсуждали эту запатентованную технологию))). Ребяты, коронный разряд даж на этом онАлоге свечи вряд ли пройдет... А вы тут про плазму... Или это для вас всех как ксеноновая лампа накаливания? Так она тоже не накаливания, а газоразрядная. Физика, мать иё... По свечам. BPR6E-11(вроде такая маркировка. Калильное число 6, с резистором, резьба стандарт, шестигранник 16 мм, неукороченая, зазор 1.1 мм), раз в 10-15 т.км, но обязательно и раз зимой. 300 рублей комплект не те деньги, чтоб экономить. Зато потом сразу куча вопросов исчезает "а почему машина ездит так, как и должна ездить"? Делайте все своевременно и заблаговременно, и тем самым лишите себя возможности ипаться с машиной в 30 градусный мороз, выискивая искру или просто думая, а почему оно не едет.
-andrey-1981-, 1) прикупи Удлинную ключ-головку на 12 или 14. Не помню. Посмотри верхнее крепление амора. Именно удлиненную. 2) Заранее забрызгай все что будешь откручивать wd-шкой или профаном. 3) когда поднимешь машину, вместо домкрата подставь чурочку или кирпичи. Во первых безопаснее, а во вторых домкрат еще пригодится. 4) перед тем как окончательно откручивать крепеж амора, поддомкрать балку, чтобы когда открутишь последнюю гайку, она не рухнула на пол. 5) ну и сперва проверь пыльники. Если надорваные, прикупи заранее.
Добавлено спустя 8 часов 14 минут 53 секунды:
-andrey-1981-, вот для откручивания этих гаек нужен удлиненный торцевик. Сегодня вечером буду в гараже, уточню размер.
Вот так я подпирал балку, чтобы не упала, когда открутишь аммор.
Ну и вот так сожмешь пружины и открутишь "чашку".
у меня от пыльников были одни лохмотья
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
-andrey-1981-, ну а по поводу усиленных пружин решать тебе...если ты постоянно возишь полный салон народу, да еще в багажнике несколько мешков, то может и есть смысл поставить. Как я писал, у меня штатные пружины и цефировские аморы. зад чууууть приподнят когда пустая. сзади максимум 2 человека сидит (редко), ну иногда в багажник с ведро картофана ставлю...мне хватает...
Наконец-то поменял! пол года прошло.. Ну как поменял, купил на разборе шлейф, и отдал на СТО на ремонт. После ремонта чек airbag перестал мигать и гудок снова работает. + несколько фактов 1) к моему Саньку (qb15009981 qg18dd (de?) 2001) подошел шлейф от Sylphy в 16ом кузове (вроде бы), цена 1500 рублей на разборе. А от Санька в 14ом не подходит. 2) Цена замены шлейфа - 1000 рублей. Вдруг, кому полезно будет.
Заехал я вчера в енто самое Боровое. Нашел две базы отдыха. Одна с домиками, другая чисто палаташная. Та что с домиками, там все до середины августа забронировано, а та что палаташная....там народу тьма тьмущая....машины между деревиями, что шишки.....стоимость поставить палатку 100 ре в сутки, столько же стоянки машины. Может я там не все Боровое объездил, но заезжал в два пионер лагеря и один лечебно-оздоровительный....больше никаких б/о не нашел.....был облит местной детворой А еще сегодня услышал, что в районе Борового обнаружен серозный минингит Завтра на неделю в командировку уезжаю...потом еще что нибудь поищу. В Зеленый Клин позвоню
Опишу как снять таки обшивку задней двери. Может кому пригодится. 1. Снять подлокотник-ручка закрывания двери. Подцепить аккуратно и тянуть вверх. Она на пластиковых застежках-клипсах. Подцеплять лучше широкой отверткой и аккуратно, пластик панели очень мягкий, остаются вмятины на нем от отвертки. Также поднять панель кнопки стеклоподъемника и отцепив разъем убрать ее. 2. Сняв подлокотник открутить два винта. 3. Открутить 1 пластиковый шуруп. 4. Вся обшивка держится на 5 клипсах. Ничего отверткой тут поцпелять не надо. В самом низу обшивки есть вырез. Начинать надо с него. Уверенно тянуть обшивку на себя и клипсы буду выходить из гнезд. Удобно это делать в рабочих перчатках, чтобы руки пластик не резал. 5. Ну и последнее, когда все 5 клипс будут сняты, всю панель поднять вверх и освободить ее в районе стекла. Все, панель у вас в руках.
я понимаю что в системе коротыш и есть автоматический предохранитель который всегда включается и клацает реле но потом сразу его выбивает .
А ты с чего взял, что там автоматический предохранитель? У тебя схема есть и описание? Может просто, когда восстанавливал то, что вырвал, накосячил чего-нибудь, вот и глючит. Ну и если понимаешь, что коротыш в системе, то взяться ему больше не откуда, чем в месте, где восстанавливал.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Цитата: kumecc
слабовато чтото может кто знает ссылку на сайты посильнее
Я вчера кореша заводил со своего аккумулятора (85-ка) и подсадил конкретно, ночь простояла на улице (-38), батарея замерзла. Утром пытался завести, пару раз прокрутила и разрядился полностью аккумулятор. Потом брат прикурил меня и завелась со второй попытки. Я был в шоке. Хотя когда все заменено (цепь ГРМ, все датчики новые стоят, клапанная крышка в синий цвет покрашена, масло хорошее синтетика ENEOS 5w40 Touring) это только улучшает зимний запуск. Вывод один, нужно регулярно производить ТО своего автомобиля и все будет ОК! Если например у лямбды ресурс 120000 км., а на одометре пробег 230000 так и меняй его, чего ждать то? Если у цепи грм ресурс 200000 км, а у тебя 230000 км, тоже замени. Элементарно, если менять воздушный фильтр каждые 10000-15000 км это существенно продлит жизнь ДМРВ. А многие ездят, пока машина на колени не встанет, а потом говорят не удачная машина, сыпется одно за другим... Блин, надо срочно продавать!!!
Скажите пожалуйста, загорелась лампа ручника на панели приборов, горит постоянно. Ручник сам опускал , поднимал, может где контакт залип но всё бестолку. что можно сделать?
У самого такая проблема, при низких температурах на улице (после нового года %) ) начала гореть лампочка после спуска "ручника".
Вот нашел на форуме: [url]https://sunny-club.ru/forum/post/7463.html#7463[/url]
цитирую: "лампа загорается в следующих случаях: -при затягивании стояночного тормоза -при недостаточном уровне тормозной жидкости -бла бла бла"
Так как у меня это первая машина, теперь ищу где находится тормозная жидкость, сколько ее лить и какую.. %)
Сегодня поставил новый радиатор Termal 2573451H и термостат на 88 градусов Tama WV48B-88 , могу всех уверить что подходит! И цена не кусается. Единственное отличие радиатора от оригинального, что в оригинальный вентиляторы крепятся на саморезы, а в TERMAL на болты, крышка радиатора в комплект не входит. Это как говорится мелочи. И при заказе термостата так же рекомендую заказывать уплотнительное кольцо, мое было уставшее, но в каталоге его нет, видимо должно поставляться с термостатом, но в моем случае не было. Теперь в машине "тропики" без всяких картонок, войлоков и всякого хлама. Скоро антифриз поменяю на хороший японский TCL до -50 и все. Проблема печки решена.
после мойки все позамерзало, ужжжас короче че тока не делала вд лила еще какую-то жижу все бес толку, провозилась минут40 туда сюда замок тыркала, набрала в шприц спирта 96 % 
и прям иголку засунула в замок залила с напором 
