Вчера снял родные пружины и сравнил с типа усиленными. В свободном ненагруженном состоянии высота пружин оказалась абсолютно одинаковая. После установки усиленных пружин на убитые цефировские стойки зад поднялся ещё на 2-3 см. Походу из-за увеличенного диаметра прутка (на 0,5мм) жёсткость пружин все же выше чем у родных следовательно просадка "под массой тары" у них меньше... вот для сравнения сосед рядом парканулся на родных стойках и пружинах При сборке стойки решил попробовать поставить хвалёный пыльник (75руб) с силиконовым отбойником (35руб) от задней стойки ВАЗ 2109(на передних стойках уже пару месяцев стоят такие). Подошло всё чётко: Значит, при езде по дорогам "средней поршивости" разницы в возросшей твёрдости задней подвески почти неощущается. А вот на больших кочках и особенно ямках сразу ощутил что амплитуда колебания задка гораздо меньше. Дальше, проездив так сутки, определился что надо ставить новые родные стойки, больно уж попа задрана (и это на убитых стойках). Заказал саньковские стойки фабричного китайского производства по 1600р. к выходным должны придти.
Сообщение отредактировано 27 июня 2011 21:42. Редактировалось 1 раз(а)
На днях немного поиздевался над щитком приборов, в итоге получил почти оптитрон; При выключенном зажигании и не включенных габаритов на щитке почти ничего не видать- его стекло тонированное 20-кой. дневной режим (габариты отключены) ночной режим (при включенных габаритах) приглушённый свет с возможностью регулировки яркости а вот некоторые фото, сделанные в процессе издевательств: результатом доволен
Ну попробую обьяснить... На всю панель ушло 1,3 метра (1метр 500р + 0,5м 250р) светодиодной ленты. Лента со сверх яркими белыми SMD диодами залитая силиконом (герметичное исполнение). Ленту можно разрезать на куски по специальным отметкам минимум по три светодиода. На обратной стороне светодиодной ленты двусторонний скотч, но я крепил на термоклей с пистолетом прям к плате приборки. Подсветку стрелок реализовал на обычных красных светодиодах (4р./шт.). Под стрелку спидометра поставил три диода, под остальные - по одному. К каждому красному светодиоду припаяно сопротивление 0,8кОм. Кроме того, под стрелками были максимально увеличены отверстия в шкалах и прозрачных светофильтрах чтоб весь пучок красного света от светодиодов доходил до стрелок:
Теперь про ночной и дневной режимы: Подсветка панель имеет две цепи: подсветка стрелок и подсветка табло. "приглушённый свет с возможностью регулировки яркости" реализован на простейшем регуляторе:
правда транзистор КТ315Д давно ушёл в историю - взамен дают современный его аналог в любом радиомагазине. Стоимость деталей регулятора у меня вышла 67р вроде. Дальше, этот регулятор включается в цепь подсветки табло при включении габаритов через универсальное пятиконтактное реле от Таза (50р.) и выдает максимум около 9В. На предпоследней фотке видно как этот регулятор приклеен термоклеем к задней стенке приборки. на четвёртом фото видна ручка регулировки яркости на кожухе рулевой колонки. подсветка стрелок постоянная 12-14В (запитанна в обход регулятора), в дневном режиме, на подсветку табло подаётся 12-14В от зажигания. кроме того, имеется и второе универсальное пятиконтактное реле от Таза, которое переключает "+" питания подсветки табло между плюсами от габаритов и зажигания. Этот замут необходим для того чтобы при включенных габаритах и выключенном зажигании (стояночные огни) приборка светилась (от плюса габаритов). Вот осталась рукописная схема включения приборки через релюхи, мать их... Р - регулятор; лапочка с полярностью - светодиоды цепи подсветки табло.
После сборки щиток (подсветка табло со стрелками) был подключен через мультиметр (чтоб контролировать величину потребляемого тока и температуру внутри щитка) к компу +12В и непрерывно тестировался более трёх суток (пока с друзьями бухали). Максимальный потребляемый ток составил всего 0,9 А, температура не превышала 45 градусов. На данный момент щиток радует глаз уже два месяца. Ну вот вроде описал.....
Вот замутил переделку салоннгого стопа на светодиоды. Не устраивало что в стоковом варианте стопак слабовато тонировку днём на солнце пробивал, и вообще он скучный... Вобщем купил 20шт. красных 10-ти мм светодиодов по 10р и 20 сопротивлений (820 Ом) к ним по 50коп. Вытащил все потроха из стопака (отражатель, стекло) и убрал на полочку (если что то всё можно вернуть как было). Нашёл на работе три текстолитовые планки с лампочками от советского автомобильного радиотелефона, вместо ламп впаял туда светодиоды с сопротивлениями и приклеил их на космофен. Результат радует.
Заметил, что каждую зиму, особенно в лютые морозы появляются следующие неприятные симптомы: двигатель начинает рычать, жрать бензин, ухудшается динамика и самое неприятное - перемерзание сапуна и как следствие выдавливание моторного масла через щуп и т.д. и т.п. Проблему перемерзающего сапуна я решил ещё прошлой зимой утеплением самого шланга сапуна и заменой металлического штуцера во впускном тракте на пластиковый.
Нынче решил пойти дальше и попробовал замутить тёплый впуск - подачу подогретого воздуха во впускной коллектор.
Для этого в магазине" Всё для ТАЗов" приобрел вроде как от ВАЗ 2110 два гофрированных шланга - воздуховода по 30р. и кронштейн "жаровню" по 50р. Жаровню закрепил родным болтом на кожухе выпускного коллектора.
В специальный диффузор с маркировкой W (наверно winter) впускного коллектора вставил состыкованный воздуховод. Предварительно заглушил куском полиэтилена забор холодного воздуха с нижнего короба.
На первое время, для оценки эффективности работы всего этого замута, в короб воздушного фильтра установил температурный датчик от автомобильного термометра.
Значит впечатления. С этим тёплым впуском отъёздил два дня. Вчера утром температура была -19, сегодня -12. Показания температуры в коробе с фильтром при полностью прогретом двигле (термостат открыт, между радиаторами картонка с маленькими отверстиями) следующие: холостой ход 24-28 град 40-60км/ч 32-36 град 60-90км/ч 28-32 град 120-130км/ч 17-20 град Заметил, что мотор работает мягко, тише, не рычит. Коробка реже переключается с 4 на 3 - эластично разгоняется с низов. Расход топлива пока тоже порадовал: если раньше в городе мне моих суточных 10 литров хватало на 80-90 км в городе, теперь на 110-120. Основательно по трассе пока не удалось поездить. Ёще заметил что время прогрева мотора сократилось на процентов на 25 и самое главное расход бенза на прогреве стал не таким конским! Минусов пока не замечено.
На насосе были зафиксированы следующие надписи: UNISIA JFCS A42H04 030 FAFC100 3Y21D Сопротивление (оммическое) обмотки 1,2 Ом, что соответствует пусковому току 8...10 А. Клапан-регулятор давления Этот регулятор только для РЕСТАЙЛИНГОВОЙ версии санька! Напомню, под него отверстие в фильтре, а в дорестайле, там глухое отверстие.:
Получается родной насос сам себя умертвил на фильтре от дорестайла. Про обучение оборотам ХХ: я тоже после первой чистки дроселя никак не мог провести обучение - сканер зависал а методом педалирования обороты стабилизировались только до следующего пуска мотора т.е. результат обучения не прописывался в энергонезависимой памяти ЭБУ. Помог следующий приём: обучение ХХ проводил методом педалирования при откинутом патрубке сапуна от мотора. Конечно обороты ХХ были сверх низкие при сдёрнутом сапуне, но когда его одел встали как на табличке под капотом и прописались таки в памяти компа. По просадке оборотов на хх: Пару месяцев назад тоже наблюдал просадку оборотов хх особенно на светофорах когда на D стоишь. Вылечил вот такой информацией: Как правило, чувствительный элемент МАФа со временем покрывается слоем пыли, копоти, маслянно-жировой плёнки. Это можно ощутить если провести белой тканью или пальцем по внутренней поверхности корпуса МАФа. Эта грязь способствует неккоректной оценке ЭБУ о количестве поступаемого воздуха и как следствие страдают холостые и много чего. Сейчас почти все производители автохимии имеют в своём ассортименте спец спреи для бережной очистки MAF sensor'a. Например:
В нашем регионе таких спреев пока нет поэтому использую чистый спирт (шмурдяк). Спец спрей от ликви моли я всё же нашёл, но жаба задавила 500 р отдавать за балончик 200мл.
В силу жёсткой суровости нынешней зимы организация подачи подогретого воздуха в короб воздушного фильтра претерпела очередную модернизацию: Т.к. при морозах за -35 при движении на большой скорости в вышеописанном исполнении тёплый воздух в гофре существенно остывает, проходя за фарой и по штатному тракту. Теперь тёплый воздух подается более коротким путём, напрямую в короб фильтра через установочное отверстие для малой резонансной камеры:
Камеру сделал быстросьёмной на 2х саморезах вместо штатных заклёпок.
Штатная подача холодного воздуха перекрывается (регулируется) поворотом самопальной пробки-регулятора:
Сразу после этой переделки рванул в командировку в Тыву. Морозы там под 45 стоят. За двое суток проехал 860 км, тачку не глушил и спалил чуть больше 80 л казённого бенза.
Возможно: - пробка радиатора устала 21430-01F02 300руб. или дубль Ashika 33-C19 за 110руб. - прогар прокладки ГБЦ (в расширительном бачке должно пузырить как правило) 11044-4M500 за 1060 руб. или дубль Eristic EG9010 по 563,55р. Цены Exist c доставкой в Хакасию.
Я тоже решился на замену лямбды, пробег уже 250тыс км, расход в городе 12-13л. Заказал на свой рестайл от Калины бош 0 258 006 537 четырехпроводную за 1120р, на выходных поставлю, отпишусь.
На моём рестайле оригинальная лямбда имеет 4 провода, потому и заказал от Калины 4х проводную (еще вычитал что сопротивление ее нагревателя близко к нашему). На дорестайл идет трёх проводная. Если в оригинале стоит 5 проводная лямбда (широкополосная) то от Калины уже точно не подойдет.
Из пяти лет владения Саньком 3,5-4 года благополучно езжу с МАФом от ТАЗа Bosch 0280218116.
Автор статьи менял одну (из четырех) катушку зажигания, эта та в которую свеча зажигания вставляется.
Проехал 180 км со скоростью 130-140км/ч спалил 13 литров, получается 7.3 на сотку - и это радует, т.к. раньше мне еле хватало 15-16л. Появился неплохой подхват на низах!
У тебя доресталинговый Санек с тросиковым БДЗ, обучение педалированием тебе не подходит. Для входа в самодиагностику надо перемыкать контакты в диагностическом разъеме, а для обучения ХХ надо скидывать коричневый разъем на БДЗ. В мануале эти приемы описаны.
Для начала Отполируй фары установи в них лампы с оригинальным цоколем IH01 например Koito 0190. Ну и настройка самих фар должна быть в порядке. Для себя проблему света решил установкой Би-ксеноновых линз .
Проверить косу можно замерив сопротивление ДУТ на контактах фишки, которая вставляется непосредственно в щиток приборов. Номер контакта входного сигнала уровня топлива 35. Короче вот схема распиновок фишек приборок с тахометром и без для рестайлов: Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера Еще проверь целостность изоляции проводов под задним сидением, бывает она перетираетя и начинаются подобные проблемы.
