Для информации. Не помню, у нас тема взаимозаменяемости есть или нет, поэтому сюда.
Недавно сломалась катушка зажигания на 1 цилиндре.. Чего ей не понравилось, спрашивать не стал, визуально и свеча нормальная, но ее дело. Может, влага где попала, не суть.
В общем, мотор то 1.8., стоят катушки с квадратной башкой, а не в "сосисочном" форм-факторе (кто катушку видел, тот поймет).
Так вот, мотор начал подтраивать на светофорах. Ну и быстро выяснил причину, снятием фишки с катушки (самое интересное, ошибок по пропуску не дает, просто едет машина прям чуть слабже). Стремное было далее. Выходные, контрактных катушек поблизости нет, а новая околокитайская стоит рубля полтора. А еще и морозы, на которых ой как нужны все работающие цилиндры, и даже в выходные... И тут вспоминаем про то, что ранее мотор был с живыми катушками. Достаю катушку "сосиску", ставлю, мотор работает, сбрасываю разъем, начинает хлюпать. Ставлю разъем на место, обороты равняются. Загорелся СЕ. Возможно, из-за этой игры разъемом. Сбросил. Уже 3 неделя, ошибок нет, машина ездит без проблем.

Так что, если уж прям прижало, то катушки 1.5 дорестайл, 224484M500, и 1.8 (возможно, рестайл, 224486N000) вполне прекрасно заменяемы. Вместо 6N000 втыкать 4M500 получилось.

О, вон где продолжение темы то...
Да уж, поздно ты для себя интернет открыл, т.к. даже здесь говорили, что различаются моторы по дросселю (механ\электро) и по приводу (у моторов, снятых с вэдовых машин, на задней стенке отлив есть, под крепление углового редуктора. У недопривода с этим проще, редуктора нет. С другой стороны, перепилить крепление редуктора тоже мелочь, по сравнению с переустановкой мотора.).

Итак... что у нас есть....
Моторы с VVT (и да не по..уй ли, ибо это система Variable Valve Timing, и не только на Тойопте) шли на тросе на Вингроаде, и Сильфе... Это в тему минимума переделок.
И неясно, по кой ставить задохлика на 105 л.с., если можно поставить в меру нормальный 1.8 на 120 л.с. и на сухом асфальте с буксом в гору поливать? Ну да ладно, каждому свое...
Тут есть небольшая разница. Рестайл пошел на электропедали (следовательно, электродросселе) и с другим датчиком расхода воздуха. Насчет дросселя видно по фото (ах, да, это ж капот открыть надо, как же), ну а дмрв это уже только каталог.

Твои чудо-мастера с какими машинами электросхему сравнивали? Вот блюбердовскую проводку я перепиновал буквально за час с 10 перекурами, ну само собой на сравнение схем и перенос время понадоблось. Но а тут то? Идут напролом, и куда нибудь придут?

Как вариант... Искать блок управления от блюберда дорестайлового. И скорее всего, от мотора 1.8.
Ставить механ.дроссель со своего мотора, может сойдется по фланцу. Либо через проставку. Либо менять впуск в сборе.

Таким образом получим:
Управление мотором с механ.дросселем.
Чтение данных с ДМРВ (подозреваю, мотор банально стартовать не могут, нет данных о воздухе?:) ДМРВ то другой, и отличие всяко не только в номере)
VVT на моторе будет выключен, скорее всего. Но опять же, надо смотреть. Управление клапаном не зависит от дросселя, от воздуха и т.д. Возможно, повторюсь, возможно, и он заработает.

А чего там за схему покупать за 3 рубля решили? Схему включения телевизора Каскад?
Так она нах..й не нужна, достаточно взять книжку по машине и посмотреть.

И скорей всего, электропедаль идет отдельным жгутом от педали до дросселя, и парой проводов соединяется с разъемами на левом крыле. Так, скорее гипотеза.

Сегодня 16 марта. Машина все таки поехала, или до сих пор в сервисе складывают 2 и 2, и на выходе все равно жигули получаются?

О да, ради этого стоило регистрироваться.... тогда б еще можно было уточнить год машины, как минимум, ну и уж привод...
Индикация АКПП - не подключен провод, указанный в моем сообщении выше, пункт №4.
Ошибка датчика скорости - блок управления заточен под электронную педаль, судя по всему. Блоку с механической заслонкой на эту скорость вторично, есть - хорошо, нет - и так поедет. А раз спидометр работает - значит идет счет скорости с датчиков АБС, вот и вся разгадка.

Да это сайленты "не той модели". Линкс, судя по всему? Тоже это проходил. Надо RBI искать, вот те реально заходят только под нагрузкой.
Мастера молодцы, ковку с сыромятиной сваривать. Ну да, не для себя же...

Ну так то по уму, в зависимости от лужи, перегрев мотора. А дальнейшую его судьбу решит только вскрытие, а не протирание предохранителей.

Можно буксировать. Более того, можно и на докатке впереди ездить, но больше 40 кмч не разгонишься.

Собственно, все в названии. В разборе мотор, снял в связи с переходом на 1.8.
Форсунки два комплекта(оба вроде мытые, один с пробегом 30000 после мытья), две рампы, ГБЦ в сборе(задиров под валами, перегревов нет) и т.д.
Спрашиваем. Пока что есть все.

А вот и не факт. У недопривода, возможно. У полнопривода другой номер.
Различия: передняя маска вроде другая, по другому стоит втягивающее.

YKYPEHH,
Маленько разная система у двухопорных карданов, и 3-4 опорных удавов, как в том же ниссане. Мертвый подвес дает примерно такую же картину, как люфт в крестовине (в тобой описанном случае с толчком. И опять же, зазор в гипоидной паре, тоже толчок и звук. Поэтому крестовины руками проверяются, а не по звуку.) В моем случае, задняя крестовина имела немного затрудненное скольжение в одной плоскости. Не клин, но прям чуть-чуть труднее обычного. Остальные норм. Ну и у подвесов все резинки потрескавшиеся, понятно, что подшипники уже не совсем живые. А раз уж разбирать, то менять сразу всё.
Некогда. Да и все свободное бабло сейчас в последний проект пылесосится, прикупил себе еще Атрэй 7. Поэтому основные машины пока без няшек и излишеств, только ТО и профилактика, без превентивных ремонтов.

Да xeров там тачку, а не стартер другой. Xeротачку, в-общем. )))Либо не у всех всё так коняче различается. Да и насчет тем. Их много, но либо пустота (я сделал, заняло столько то времени, едет агонь), либо вода на кефире и ничего по делу. Прям как на всем известном ресурсе.
Почитал я эти все интернеты (судя по всему, инфа про стартер с дваведра была, не иначе. Иначе где ж найти таких одарёнков, которые каталогом не пользуются, а пишут хню всякую), прикупил мотор и стартер (теперь у меня два одинаковых стартера, если что). Дело было еще прошлой весной, осенью поставил машину на замену задней подвески, ревизию и переварку кузова и т.д., потом травма, потом опять не до этого, потом работа, и т.д. В-общем, выехал 3 недели назад из гаража, на полностью обновленной подвеске, ну и да, своим ходом. Как же иначе. И с мотором 1.8DE.
Что могу сказать... отчетец может позже накропаю, в принципе ничего сложного не было при смене, так, пара нюансов. Но писать в данный момент много просто лениво. Кому надо, спрашивайте.
ДВС брался в сборе с блоком управления, проводкой, ну и да, стартером, как же ж, в интернете написано, интернетному верить(не удосужился до покупки стартера фрейм машины спросить, конечно, зачем). В-общем, назовем это персональным нюансом, на вэдовых с мотором 1.5 и мех.дросселем стартер не меняется. Разве что для профилактики. Возможно, у электропедали, или у недоприводов, но, имеем, что имеем.
Мотор брался от Блюберда Сильфи QNG10. Отличие от блока "из под QG10" в том, что на вэдовых блоках есть крепление под раздатку(опять же, инфа не достоверна на 100%, может и на недоприводе эти резьбы есть, кто ж его вживую то видел и скажет. Рисковать не хотелось, поэтому QNG). Проводку пришлось перепиновать, не помню, вроде все три разъема от моторной косы. Но две чашки кофе, 20 листов бумаги для перепечатки схем для сравнения, и час на перекидывание разъемов.
Итак, моменты...
1. Стартер, сравниваем не визуально, а по номерам перед покупкой (зачастую у любого уважающего себя продавца, торгующего контрактными деталями, наскре6ется фрейм машины, откуда взята сия деталь. По крайней мере, обратного не встречал).
2. При переключении моторных жгутов потребовалось сменить фишку датчика давления ГУР, поставил со старой косы.
3. В новом жгуте есть разъем для датчика скорости (у меня скорость берется с ABS, на раздатке заглушка). Но это, фактически, зачаток возможности установки приборки с тахометром. Провод выходит в салон, разумеется. Дальше только до приборки довести.
4. Один провод из нового жгута (18го) уходит не в салон, как у Сильфи, а остается в подкапотном, по нему идет питание на селектор КПП (говоря проще, без него не горят лампочки передач). Куда подключить есть, в фишке на 8 контактов, расположенной на стакане левой стойки).
5.ДМРВ в паре с 18 мотором идет на 5 контактов, можно использовать Бош, т.н. "Бош 116". Номера есть в интернете. В этом ДМРВ идет датчик температуры, у 15го мотора с мех.дросселем вроде ни у кого их не было (за ненадобностью, верно). А 116е ставились в частности на моторы ВАЗ21214, откуда даже я измудрился ископать этот датчик (ну да, пилю свою старенькую, сравнительно молодую, Ниву, 2005 года, сгнившую от и до). Достал, потом решил посмотреть, что перед моим мотором стояло. Ёпти, 116. Я ж менял много лет назад. Судя по всему, маде ин жормани, т.к. видны контакты для тарировки (есть инфа, что китайцы не тарируя лепят их и банчат на али).
Да и вроде как все сложности.
В-общем, спрошайте. Все ходы записаны.
Пока пробег 500км, включая городские пробки и таскание прицепа на 40 км. Разок в пригорок даже буксануть смог, на сухом асфальте и новой резине. Дури явно прибавилось,, после 80 км/ч можно не заметить, как до 100 разгоняется.Причем с вялым нажатием на газ. Что уж говорить про малые скорости, типа 30-40 кмч, когда педаль резко лучше не нажимать)). Не, это не 200-300 л.с., само собой. Но паровозности прибавилось явно, обгоны стали менее затяжными. Коробка иногда подтупливает, чувствуется. Хотя по сканеру все чисто, ошибок нет. Но нет-нет, да подпиннёт под задний редуктор. А возможно крестовины дурят, т.к. кардан просится в переборку, подвесы менять. Или вискомуфта. Или пробег в 314 т.км сказывается. Не парит, езжу. Навернется коробка, механика спасет машину.
Ну в-обшем, приятного и познавательного чтения.

А трос на коробке правильно выставлен? А то может моргает одно, а включено другое?

Сайлентблоки проверь. Скрип на малой скорости и при повороте руля. Уже тоже проходил, сайлент тупо вывалился из рычага.

Да по фотографии мне тоже визуально кажется, что все срастется нормально. Но каталоги говорят другие номера, им нельзя недоверять. Проверить визуально нет возможности.

Так то насчет Москвы согласен был, до определенного момента. Сейчас доставка стоит, как сам мотор. Приятель недавно за доставку с Новосиба мотора и акпп отдал 10 рублей. Согласен, короб и мотор в два раза тяжелее. Но и расстояние до Новосиба в 2 раза меньше.
И не стоит забывать, что уезжает, к примеру с Владика, одна комплектация, а приезжает в НижНовгород уже другая. Прецеденты были, крайних не найти. В Энергии уже 4 год мне перезванивают по поводу моей претензии, кстати. Тут каждая деталь на вес золота, и по времени, и по деньгам уже. А до Москвы, сутки туда-обратно.

Ну и заодно уж тогда, сколько денег готовить за QG18DE в сборе со всем навесным, стартером, косой, блоком управления? Разумеется, хотелось бы знать о его предыдущем пробеге.
А то ой как неохота в Москву ехать, времени нет, да и смысл...

остался последний вопрос, выпуск от 1.5 подойдет наш старый? Выпускной коллектор от 1.8 нормально срастается с нашими трубами?

Ну да, только авто помощнее почти всегда сопровождается уже ушатанным кузовом, не у всех безаварийная езда, так скажем. И хреновый ремонт, сделанный за 3 копейки.
Посмотрел еще вчера, чего б на дингу прикрутить в плане реализации МКПП, там еще больший провал, только ДВС+КПП, самый простой вариант. Вариантов мотора масса, но опять всё недопривод зачастую.

Да это то понятно. :)
Блин, самое стремное... Загорелся еще на МКПП... Перерыл каталоги, найти аналоги по перестановке, от каких моделей что, если родной механики не найти. И вроде бы все хорошо. Нет же. Сцк, споткнулся на том, что привода передние на АТ и МТ различаются. И самое стремное, что их разбирают походу быстрее горячих пирожков на вокзале, нигде нету.

Апну годную темку)))
Всем привет.
Пробег перевалил за 300, причем мотор еще ни разу не вскрывали.
Ну да, 16 лет, уже весь в сопельках, слышно на непрогретом лязг цепи, в -20 и ниже практикуется запуск только с розетки (подогреватель охлаждайки), тяга и прыть уже не те... В-общем, пора менять.
Ну разумеется, меняем на 1.8, гулять так гулять.
В семье еще одна полторашка, ММС Динго, тож вэдовый, на непосредственном впрыске, и вариаторе (если б заранее знал, что варики настолько ленивые... машина полностью вручную собрана). Не, полтора мало.
Вопрос.... Это все разгильдяйство как в гаи зарегистрировать, если мотор теперь неномерная запчасть? Или забить и спокойно ездить? Просто все знакомки из гаи либо со временем на пенсию вышли, либо хрен помогут, или что то посоветуют в данном вопросе.

Около рулевой колонки где? Наверху у вертолета? Если 2 контактный разъем, то это подключение ПТФ.
В диагностическом разъеме - 4,5 масса, 16 питание, 7 К-линия. По цветам не скажу, да и не совсем правильно это. Предохранителя в диагностической линии нет, прямой контакт до блока управления.
Искрить там нечему, кстати, в нормальном состоянии. Ну разве что на массу замнуть К-линию, или питание. Может, в разъеме просто питания нет? 16 контакт, в частности. И вроде 8, на некоторых процедурах там +12 при включении зажигания.

Да не, я знаю, как тормоза снимаются, и как без слива жидкости можно обойтись (берется болт с гайкой и 2 медные шайбы, и закручиваются на штуцер-кольцо ;)). Вопрос в том, что раз тормозяка перебрана, грех не качнуть.

Отвлеченный вопрос: сколько денег проставки под передние стойки обойдутся? Толщина 20 мм, для примера можно нашу опору считать (хотя мне на Дингарь, походу, понадобится).

Это как же тормоза перебраны, а тормозуха не сменена? Без прокачки что ли?
Температуру стрелкой смотреть также, как и белкой. Одинаково космос покажут. Только датчик температуры, а лучше всего сканер, либо ЕЛМ.

v22ru,

вот черненький здоровый точно да. В остальных неизвестно, может и мелкий проц стоять.

Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд:


Зазор 1мм. А то и 1.1.


Про камеру это бесполезно :) Нужны показания датчиков, что мотор при разгоне дает. Но опять же, половина только косвенно покажет причины, еще есть АКПП и тормоза.
Я вон так же сейчас, выкатил после сборки Динго свой. Машина на вариаторе, вэдовая. И вот мне тоже кажется, что с 20 до 60 она буксует. :) Хотя в этот момент стрелка тахометра встает на 2.000-2.200, и машина плавно набирает скорость. Ей хватает этих оборотов, это непосредственный впрыск, плюс почти беспробежный двигатель. А мне кажется, что тупит. :) Супруга прокатилась, говорит, наоборот, резвая машина. Ну у меня после 60 она тоже лететь начинает. Я к чему? Подходим к косвенным признакам. За 100 км городской эксплуатации один диск очистился от ржавчины, а второй пока нет. Следовательно, есть вариант с подклином колодок. А это сразу ведет и к потере динамики, и к расходу. Причем да, до 60 км еще будет чувствоваться подтормозка, а после 60 вряд ли, там уже кинетика очень высокая, это торможение просто незаметно становится. Вот он, пример эффекта плацебо.



О чем и было сказано ранее, ДМРВ не трогать. АКПП так же не при делах. Ей дали команду на переключение, но забывают дать крутящий момент, только и всего.
11-12 для ушатанной машины вполне неплохо. :) Еще тормоза проверить и температуру.

Обзаведись ЕЛМкой 1.5 от китайских братьев, мой тебе совет. Это тебе не педальку жамкать.
Давление топлива, конечно, не посмотришь ей. Но тем не менее, там и другие важные параметры есть.
Лишнего насос не перельет, он максимум 2.5-3 кг выдаст, это ни о чем, даже если и перелив и форсы не запираются. Ну конечно, если насос простой, а не от какой-нибудь супры.
Смотри еще температуру мотора в динамике (опять же тем же ЕЛМом). Если на ходу ниже 80-82-85, вот тебе и одна из причин. Увеличенные коррекции по топливу, и всё, повышенный расход.

Поведение короба по описанным симптомам похоже на кривость данных с датчика положения дросселя, приходящих в блок управления АКПП. Датчик вроде переобучается, и всё проходит. Блин, а вот тут цифру не помню навскидку, давно не смотрел их.... Митсушный 0.5-0.8В, здесь вроде то же самое. Не помню. Увижу на машине, сразу вспомню.
Машинка то рестайл, раз педалью ошибки посмотреть пытался?
А то, что на третьей разгоняется четче, чем на других - поверь, эффект плацебо. Там прямая передача, на третьей то.
Кстати, короб с какой главной парой? 3.8, 4.0, 4.3? На подкапотной табличке после надписи RE4F03B FQ две цифры. Какие?

Включенное зажигание - до 1.07, ХХ - до 1.5(от 1.43 желательно, насколько помню).
Обороты 2000 нет смысла в данном случае мерить, ты расчетную нагрузку не берешь в расчет, ее тут на стоячей просто нет. Поэтому показания бессмысленны.
Смотри кислородник(меняется до 1В), форсунки(хотя бы визуально, зацратость. Но лучше помыть), свечи(то же, что и форсы. Но не мыть, смотрим состояние), тормоза(мож не растормаживается полностью. Особенно актуально, если долго машина стояла).
Слабая тяга и низкие передачи - это малость несовместимо, это взаимоисключаающие факторы.

Берется Эконтул и блютусный ЕЛМ, и все спокойно с машины снимается, и УОЗ, и время форсунок, и т.д... Если что вдруг.


Насос.. ну х.з. Намек на недостаточное давление? Хорошо, предположим. Только тогда на повышенных передачах он тупо ляжет, не хватит производительности.

А, пластинки скольжения, а не противоскрипные накладки? Ну так чего то не заморачивался, все нормально прижимается вроде. Надо двухведерный ресурс изучить, может там рецепт есть, что из однопоршневки двухпоршневой суппорт сделать, телескопический, али как...))))

Они не отвечают за прижатие к диску, там плоскость под другим углом, сам посчитай.

Ну про ММС и так понятно, действительно, никто не застрахован от этого.
Насчет Сейкена.. ну х.з., где они там, но это всяко лучше Фебестов.

А это чего, пружины всего 800 рублей? Ауеть.
Колодки уже какой год ставлю SangSin, вроде так пишется, SP1156. В меру мягкие, но не кашияма. В меру жесткие, но не ТРВ.
Задние.... у меня Акебоны, с контрактной ступицей пришли. Чуть ранее этого ставил Кашияму. Те были куплены в 2008 году еще... а поставлены, не соврать, в конце 2016..)))

На колодки проще медь потратить, она дешевле. Эффект тот же. Пластины я не подгибал. Прикол неясен. Судя по всему, это рецепт с двухведерной странички, верно понимаю? :) Нах ее подгибать и прижимать колодку к диску, если она при отпускании педали тормоза должна отойти от диска, и не мешать колесу вращаться? Логику включаем, логику. Либо, читаем иллюстрированную книжку с цветными картинками по ВАЗ-2107 или аналогичную. Покупал такую в далеком 1998 году в Твери. Так вот, даже там было написано, что поршень при давлении деформирует манжету, а при отпускании педали манжета старается принять первоначальную форму, и сдвигает заодно поршенек назад, убирая его от диска. Андэстэнд ми? Или картинки искать?

У меня Сейкены передние лежат, еще не поставил.
Но качество резины приятно радует, скажем так.

Штифты от Нивы дорабатывать смысле не вижу, они вроде как пройдут в дыру.
Насчет пружин от таза... ну х.з., если и подберешь чего. Однако вспоминая про цены на тазотные запчасти, в сочетании с их качеством "ниалёстер"... не проще ОВК?

Кстати, закупил тут на Ниву шаровые Moog. По 230 р вместо того, что за отечественные просят от 350. Только качество...

Итагггг... продолжжжение банкета.
В сравнении у нас деталюхи от xyeдрыги, т.е. классический таз(Тормоза Нива Эдишн ДААЗ мануфактурэд), и Ниссановский комплект от системы Nabco, нежно останавливающей заднюю часть автомобиля.
Собстственно.... крепежная арматура колодок, оно же солдатики, и кто как далее не назовет в силу своего скудоумия и типа остроумия.
Можно брать.
Размер Ниссановского, длина рабочей части штифта 39 мм, диаметр 3 мм.
Размер дрыжного, длина 36мм, диаметр 4 мм.
Почти тика в тику.

Резинки, т.е. пыльники поршней.
Ну от себя скажу, что не та деталь, чтоб экономить... к тому же, резинки у нас давно варить разучились.
Но вернемся к голым цифрам.
Не подойдут
Ниссановский цилиндр посадка 28 мм, и 25 мм в проточке (ну или буртик, как удобно)
Дрыжный цилиндр 27 мм посадка, и 24 мм в проточке.
Казалось бы вот оно, счастие...
Ан нет. У Ниссана диаметр штока поршенька 10 мм, у дрыги минимум 13,2.
Почему минимум? Да потому что один поршень на дрыге 13.2 в диаметре, а второй 14 мм. Спецом все расчистил, и замерил. Ну как обычно, на кой в жиге точность?
Диаметр пыльника от дрыги имеет дырло под поршень 10.5мм(смотрел на абсолютно новом пыльнике, разумеется), соотвественно, на Ниссан не подходит.

ПодЫтожЫм.... арматура подходит, резинки нет.
Знать бы, какой именно у тебя Ниссан. На вэдовых ТРВшные цилиндры встают 1-в-1, и цена нифига не космос.