А вот насчет разговора с машиной - это правильно.... Любят они ласку.... Почти по теме: Заводил при -34. До этого стояла 8 часов на улице. С первого поворота ключа на 7-8 \"тычке\" схватывала (3 тьфу). Свечи стояли с пробегом около 30.000. Аккум японский еще, вторую зиму ходит. Сигналка есть, но вот автозапуск прикрутить некогда.:( Наверно, у меня нет датчика темпееееературы :) Кстать, на Жигах инжекторных на датчик этот резюк ставят дополнительно (типа, обманка), чтоб мозг думал, что теплее на улице, и заливал поменьше бензина в цилиндры. Проблема то не в электрике у нас, а в том, что бенза много заливается при старте.
Приветствую еще одного \"полнопривода\"! Особенность нашего полнопривода знаешь? У нас передний с автоматически поключаемым задом. Когда из P в D переключаешься, валят все 4 колеса. Когда машина почуйствует, что скорость вращения колес одинакова, происходит отключение зада. Все, машинка переднепривод. Если где то забуксовал, долго придется ждать, чтоб электроника \"догадалась\", что пора зад подключать. Я в нужномслучае тупо встаю, переключаюсь в P, потом опять D, ну и дальше ясно.... Летом глиняные лужи по пороги проходил, ниче, нормально...:) Проверить вот как: выезжаешь на ровный участок дороги на прогретой машине (чтоб обороты ХХ было еле слышно), выключаешь все источники шума (вентилятор, балалайка)... Вставай, переключай в положение P. Переводи в D, и плавно отпусти тормоз, не нажимая газа... Машина медленно поедет... Через несколько метров услышишь звук отключающейся муфты, чем то отрыжку напоминает..:) Она вроде как гидравлика с электроуправлением (сам не копал, если не правильно пусть знающие поправят). Либо это вискарь, который стоит на выходе из АКПП, Когда коробка издала этот звук, ты уже едешь на переднем приводе. Второй способ: Заезжай в снежное поле, в котором заведомо нет пней, бревен, борозд, забытых борон, ковшей от тракторов (ну понял о чем речь...). Уровень снега: Сантиметров на 10 выше порога (проверено лично вчера). Едем конечно по свежему снегу, не замерзшему. Въезжаешь, машинка завязнет. Опять игра передач. Машинка выползает из снега. Просто не думаю, что переднепривод умнет под себя 10 см осадков. Физика процесса: Пока машина роет передом, она окапывается вглубь. Учитывая, чтоб снег под днищем мы трамбуем (а 10 см высоты по площади машины утрамбовать, это вам не ... кое-что:)), корпус приподнимается вверх. Подвеска увеличивает ход, и в результате мы получим стандартное \"висение на брюхе\". На полноприводе чет у меня не разу не получалось такое сотворить... И не забывай, что полный привод - это полезная опция комфорта и безопасности в нашем случае, а не придание машине свойств УАЗика. Это легковой седан, а не джип. И правило безопасности для АКПП - не особо долго в \"буксе\" стой, жижа в коробке, точнее, в гидротрансоформаторе нагревается очень хорошо, да и железу в коробке от жижи жарко становится. Лучше откатиться назад на полметра, и раскачкой пройти место пробуксовки.
Ну что, нас уже трое? :) Привет землякам!!! Отвечу сразу обоим... Вы тока не говорите, что оба из Дзержинска :) Хотя и в НН я насчитал порядка 20 машин в 15 кузове, и пару 14 видел с регионом 52. Да и на работе на стоянке стоит 3 Санни... Млин, редкая машина.:) Ремонтируюсь сам, если касается запрессовки-выпрессовки, то есть доверенный сервис. Что за сервис то нужен, какие работы делать? Мож самому легче?
\"Запчаститься\" рекомендую в Иксоре на Деловой, и в Экзисте. Можно хорошо выиграть в разнице цен. Еще рекомендовали ххх.emex.ru, но с ними ни разу не работал.
Зеркало могу с Находки или Владика заказать, если надо. По другому форуму есть контакты.
Ну а в целом.... Увидите белую (или грязную белую) машинку в 15 кузове с номером Х350**, с шильдиком ЯVR клуба на бампере....Ну, думаю, поняли чья машина. Есть вопросы? Аська тут прописана.
Удачи на дорогах!
Сообщение отредактировано 10 января 2010 12:39. Редактировалось 2 раз(а)
Личное \"Здравствуйте\" еще одному \"WезDеприводу\". Опять минилекцию накатаю. Оффроад для Санни - опасен ли он? :) Имхо, при переключении с любой \"стоячей\" (P или N) передачи фокус должен сработать. Я из глины (\"говен\", извините, но это лучше тут подходит) с брюха в горку выкарабкивался. Но при коротком (магистраль явно не чухнулась, что пытаются делать) переключении с D на R, и обратно, минуя N (т.е. без задержки). Ну в очередной раз рекомендую не пренебрегать работой коробки, т.е. гомна не месить до сильного букса колес на высоких оборотах, т.к. вслед начнут буксовать фрикционы (Чего никому не надо...:)). Начинает буксовать, включаем заднюю, откат на 10 см и с новым разбегом на штурм. Я в гомне раскручиваю примерно до 2500-2700 (тахи нет, ориентируюсь по звуку и таблице переключений передач). Вроде пока тьфу-тьфу-тьфу. Не рекомендую проходить гомна на 1 передаче. Либо просто движок \"перекрутите\" впустую (машина едет со скоростью пешехода, а на спидометре 40 км\\ч), либо за счет крутящего момента (а он на средних и повышенных оборотах как раз и есть) окопаете машину так, что даже с полным приводом адреналиньчику лишнего хлебнете. Едьте лучше на D. Машина сама сообразит, когда переключать передачи, к тому же есть задержка при переключении с 1 на 2 (или что, у кого то не так? :) Дексрончик свежий залили?) Фокус с передачей L проверен лично на другой машине. На L окопалась через пару метров прохождения, на D (точней, наверно на второй) проплыла (снежная целина хорошая была, нетронутая) 300 метров. Но там была честная 4WD, с заблокированным уже межосевым дифференциалом.
А вот кстати, показатель нашего \"полного привода\". Несколько дней назад в деревне. Оффроадом не назвать, но следы после проезда остались \"взрослые\"... :) По фотам не особо ясно, т.к. ночь.:) Левая дверь на 5 см примерно ниже уровня снега. Широкая яма по той стороне. Ну а по мордахе видать, что бампер снегу нахватал... Спор о том, что так может и переднепривод, неуместен. По соседству с этими следами потом \"недолексус\"(читать, Тойота Харриер) пройти пытался. Тоже \"хорошо\" шел (там 4WD тоже, разумеется). Резинки 185/65 R14, липучка.
Ну а теперь по теме.:) Еще один способ проверить WезDебельность.... Ищем стоянку с сильно укатанным снегом или льдом, и бордюром высотой так сантиметров 10. При отсутствии стоянки, сойдет тупо кусок ледной заброшенной дороги, а вместо бордюра кирпичи :). Догадались? Подкладываем кирпичи под передние колеса ВПЛОТНУЮ. Если неплотно подложить, х.з., мож и перепрыгнет с разбегу (105 лошадей тож некисло). Слегка наезжаем на них, чтоб покрышка чуть сжалась (колесо умеет менять форму, да-да...:)). Переключаемся на Р, и потом на D. Понемногу нажимаем на газ. Передние колеса сдвинуться с места не могут, так как поджаты кирпичами.... И в этот момент задние колеса начинают потихоньку раскручиваться. Они не остановятся до тех пор, пока не начнут крутиться передние колеса. Дифференциал то межосевой вроде как не блокируется... Особо долго проверять не рекомендую (муфта подключения зада тож подольше жить хочет), чисто смотрим, буксуют колеса или нет... Случай был, лет 7 назад. Уж закончу трактат... У товарища на Спортэйдже (да, корейцы раньше тоже умели рамные джипы делать) отказал перед (у них джоп основной, перед подключаемый). Все горит, типа включено, никаких посторонних шумов. А машинка \"завалилась\" на 20 сантиметрах снега. Развернули вручную (вместо переднего привода два парня, тока пообедавших, по одному на колесо:)). Смогли доехать до дороги как раз был лед. Двое держали машину за колесные арки, третий сидел за рулем.... Если б все работало грамотно, машинка должна была вырваться. Тогда был не ее день, задние колеса грели резину, передние колеса стояли на месте, двое молодых пареньков мужественно держали машинку за арки и следили за проворотом колес, а третий сидел в салоне и поочередно смотрел на обих крыльедержателей, параллельно считая примерную стоимость ремонта трансмиссии... Примерно так... Топикстартер, проверь сначала любым способом работу задних колес. Если коробка, то я по ней тока доку читал, разбирать, слава Богу, именно такую не доводилось (чего и вам всем не в жись не пожелаю).
Во Владивостоке :) Сам то откуда? В профиле запиши город... Если серьезно, номера фар, если я правильно понял: 260254M420 (это чисто стекляшка вроде...) 260104M429 (фара в сборе)
Данные взял со своего фрейма, т.к. тоже 2001 год. Ну а на будущее пиши фрейм машинки, чтоб гарантированно не ошибиться.
Если правильно понял вопрос, то это вариант по образу и подобию, что я выложил несколькими постами выше. Можно сделать в нашем варианте. Собственности в этом варианте шильда нет, да и делал его макет лично я...
То dsnser: ну можешь не греть, если на автомат пофигу. В -30 доливал чистую фирменную (заметь!!!) жижу в АКПП. Была она очень густая.... Как хороший мед. Через воронку с сантиметровым горлышком 100 кубиков минут 5 текло. Вот и подумай, как \"приятно\" маслонасосу в АКПП такой \"мед\" проворачивать... Он, конечно, смогет... Но как долго жить он так будет? Для \"прогрева\" АКПП ставим любую передачу. Как west указал почти. Ну а механизм прогрева прост: сопротивление, сжатие и выделение тепла, соответственно. Если охота немного подумать (а в вопросах, в которых я подробно разбираюсь, пишу обычно много), то читаем дальше. Разница в том, что положении \"1\", у нас работает оба клапана А и В (см.либо доку по АКПП, либо \"мурзилку\" по Санни), при положении \"D\" все зависит от подключенной (мозгом АКПП, а не вручную) передачи. Ну и так же, включен тормоз первой передачи и передачи заднего хода (при положении \"1\"). ПРо клапан сброса давления тут речи нет, он нам неважен в этом вопросе. Но разница будет ощутима только при поездке на машине. На стоящей все одинаково. После переключения с положения \"Р\" всегда включена та же самая 1 передача. Разберем поподробнее. Что происходит в АКПП? В общих чертах набросаю, за остальным в книгу. :) При перемещении рычага с положения \"Р\" маслонасос подключает муфты для первой передачи переднего хода (или задней, там только одна :). Разумеется, все работает в определенной комбинации. Например, на стоячей машине нет торможения двигателем :).
Первая передача(положение \"1\"): 1.Тормоз первой передачи и передачи заднего хода 2. Муфта переднего хода 3. Муфта обеспечения движения при торможении двигателем (да, торможение движком на автомате возможно:) ) 4. Обгонная муфта переднего хода
Первая передача(положение \"D\"): 1. Муфта переднего хода 2. Муфта обеспечения движения при торможении двигателем 3. Обгонная муфта переднего хода 4. Муфта свободного хода первой передачи
Задняя передача (указываю чисто для проформы:)): 1.Тормоз первой передачи и передачи заднего хода 2. Муфта задней передачи
В-общем, жидкость с насоса начинает поступать через блок управления в гидротрансформатор и на муфты. За счет увеличения пути внутри коробки, прохождения по каналам различного сечения, сжатия, жидкость как бы начинает \"разминаться\"(другого слова что-то не придумал). Т.о., на входе мы имеем гидротрансформатор, который толкает жидкость к исполнительным механизмам, а на выходе - подключенные муфты, которые застопорены нажатой педалью тормоза( Стоить отметить, на примере коробок ММС (снова рубины, млин:)), что давление в магистралях, при разгоне вроде, достигает 30 атм. Как оно?). Соответственно, т.к. жидкость уже подавать некуда (магистраль заполнена), жижа остается в гидротрансе. Ну и так как мотор продолжает вращать лопасти колеса гидротранса , жидкость под давлением \"разминается\" в нем. Эффект снижения оборотов при включенной передаче тоже взялся из ниоткуда, обороты падают как раз из-за вязкости и гидравлического сопротивления внутри гидротранса. Прохождение жижи через маслонасос около 3 литров в минуту примерно(опять сравниваю с ММС, вряд ли большой разброс у этого параметра). Дальше идут \"ухудшающие\" факторы типа сопротивления радиатора АКПП, грязной жижи... Ну типа все...:)
То sonelik: Емкость, кстати, не 8, а 7 литров по книжке. Ну в принципе при \"частичной замене\" и сливается то около 3.5, т.е. половина. Ну а на замену на стенде просили 8 литров. Удобней самому.:)
*чешу репу* По мануалу максимум 11 блинков должно быть, а не 16....
Дроссельная заслонка и кабло от мозга АКПП (со стороны пассажира, в кокпите слева). Других идей пока нет... За темой слежу. Если что, стучись в аську... ВОт запуск самодиагностики(источник: мегамануал на 230 метров):
Ээээх... Сказал бы я, куда лучше всего этот ксенон поставить, да культура не позволяет...:) Чем тебя штатный свет не устраивает? Цвет белый нравится? А как же уважение к другим на дороге? Не особо приятно встречным, мягко говоря, ксенон то работает... Тем более, китайский кстати... И как понять, псевдоксенон.... Галогенка 80В, или ксенон 12 вольтовый?:) Мой совет: купи Филипсы Блю Вижн, сделай им нормальную привалочную плоскость для нашей фары и катайся... И свет забеленный (причем я добился этого не Филипсом, а Маяком), и не слепишь никого... Если что, любая лампа с синеватым стеклом дает забеленный свет...
1. Дроссель почистил? Много го..на оттуда вымыл? Вот и результат, повышенные обороты. Возможно, до этого у тебя заниженные были, и поэтому, субъективно кажется, что обороты выросли.... 2. Вот лично мне номер компа ни о чем не говорит, равно как и тебе номер W4A321LMQ.:) В профиль добавь год или фрейм машинки, остальное сами догадаемся.... 3. Разница между механикой и автоматом только в оборотах ХХ. 650 против 750 что ли (сорри, но лень за книжкой до машины спускаться). 4. Исходя из того, что менял ты микруху в мозге (и не надо быть Предсказамусом, чтоб догадаться, что это СТ509), и прокладку с мотором ХХ, у тебя механическое управление дросселем... Ну и машинка, соответственно, выпущена до мая 2002 года...
Настраивается ХХ так: 1. прогреваешь до рабочей температуры движок (ну прокатись километров 5). 2. Выключаешь все кондиционеры, магнитолы, сабвуферы, подсветки днища. Колеса ставишь прямо (это тоже важно, при значительном угле поворота ГУР берет немного силенок у мотора). 3. Не глуша мотор, открываешь капот, снимаешь с блока дроссельной заслонки коричневую фишку И СРАЗУ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД СТАВИШЬ ее обратно... Машинка начинает играть оборотами, от ХХ до 2000 примерно и обратно (тахи у меня нет, ориентировался по звуку) ... 4. Даешь машине поиграться не меньше 20 секунд. 5. Выключаешь двигатель, включаешь по новой. Вуаля, ровный ХХ...
Vito... В фарах только привод регулировки наклона светового модуля ставится, но никак не яркости... И если даже если собрался переходить на такие (автоматизированные, заметь, ручные с ксено не катят) фары, то очень много переделок предстоит. И вложений. Тот же датчик наклона кузова оч "увесисто" стоит... А еще блок управления к этой всей игрушке. Не вариант, ИМХО.... Знаю я прекрасно и насчет ксенона, и насчет псевдоксенона... Сам в свое время на Жыгуаре в фары пихал 100/90, думал, получше свет будет (но эт было примерно в твоем возрасте...).Херь это все... Есть такая фирма Depo, которая чуть ли не на весь мир фары делает. Но вроде как даже по ее каталогу нет наших фар...:( Проверь, мож пропустил. А насчет лампочек, факт. Родной цоколь по цене 30 баксов за одну.... Чет многовато. А насчет переделки. Малость ошибаешься насчет направления потока. Заметь, как делать надо... Берем лампу Н4, и "новую" юбку (под размер IH01) одеваем не вплотную к колбе, а отодвигаем на 5 (!!!) мм. По крайнем мере, на такой "дистанции" я получил ровный горизонтальный свет (ну я с поворотом, разумеется, делал). А вот при других смещениях что-то было все действительно размыто...:) На дальний тоже не жалуюсь. Два хороших сочных пятна. Все просто, достаточно с самой лампой поиграться.... Я тож на это час времени на морозе убил. Зато теперь в курсе, как это по нормальному сделать. Удачи!
Lex74, фломастеры тоже из одного спирта делают, но почему то на вкус они все разные... Не равняй Ауди и Ниссаны. Гипотетически, моновпрыск одинаков. Это уже не карбюратор, но и еще не распределенный (или хотя бы, параллельный). Болячки у всех почти одинаковы, но все же различаются...
Alexander, диагностика на любом сканере это покажет. Точнее, в лайф-дате (то есть, текущие параметры работы мотора) надо смотреть показания с блока ДЗ и ХХ. Грязи там полно, в этом и проблема.
Подшипник. Самолетный гул и управляемость на скорости за 100 кмч падает. Треск уже при очень большом люфте. Проверка: вывеси колесо и покачай в вертикальной плоскости. Качаться не особо сильно должно ("ложное" качание заметно, это сама резина покачивается.), ну и без стука, разумеется.
Ну я лично на прессе в сервисе менять препочитаю. Именно из-за того, чтоб подшипник не кувалдить. А так, макферсон разобрать несложно. Момент затяжки ступичного подшипника вроде 20 кгс. Перепроверь, ну и не перетяни.
Хех.... Эт называется "помоги людям, иначе не обо..рут":)
Брембо - это вообще то фирма, специализирующаяся не на всем подряд, а именно на тормозных системах.... Только диски и тормозные "машинки"... А не все подряд, от тормозов и генераторов до воздушных фильтров... Тогда тоже ряд вопросов. Первое: А кто производитель у jaсo/nipo? Германия? :) jaco вроде как не выпускает, а упаковывает под своим брендом. Вот и думайте, что за сюрприз Вас ожидает в коробочке. Второе: Brembo не Германия, а Италия http://www.brembo.it Третье: Брал не из-за "типа крутости" (наклейки с непонятными словами на дверь не клею:)). Прекрасно понимаю, что это "бюджетная" версия, а не дырчатые вентилируемые диски от машинки с какого нибудь Nascar'a. Но уж лучше на бюджетном Брембо, чем на дорогом Китае. И четвертое: в свое время купился на американские Delphi. Поменял через полгода. Биение и износ на тех же самых колодках Кашияма (нормальный режим эксплуатации). Вот и думайте, что же все таки лучше.
Demon,мерить на ровной поверхности 1. На горячую, т.е. сразу после "прокатившись" 2. Не забудь, что измеряется на ЗАПУЩЕННОМ движке 3. Прогнать рычаг через все режимы 4. Поставить рычаг в N (в Р уровень другой, и не на нем проверяется 100%) 5. Вынуть шуп, проверить пару раз.
Пенка обычно только на холодной жиже (это жидкость, а не масло), и то недолго. Дури насоса АКПП хватает, чтоб в кратчайшие сроки воздух из жижи выгнать.
А если с L попробовать тронуться? Очень похоже, что не 1 включается, а 3.Т.е., аварийный режим. И как всегда, цвет, консистенция и уровень жижи в АКПП?
Ну что... Есть некоторые наработки. Диагностируются наши Саньки на раз-два. Разговор идет о 15 кузовах.
Берем листок бумаги, ручку, и пишем, что нам надо....:) 1. Ноутбук (комп в машине неудобно размещать) 2. И простой K-Line адаптер!!!!
Насчет ноута, думаю, вопросов не возникло...
Адаптер. Простой адаптер К-ine. Но пока одно НО... Диагностируется только двигатель, АКПП пока "молчит". Сейчас маленько по умному поговорю, просьба не ругаться.:) Есть идея, что мотор работает по протоколу Consult-II, а АКПП - по "устаревшему" Consult-I. Задействованы разные пины в колодке диагностики. Сам работал с адаптером, который ваял для Mitsubishi. Базовая схема: драйвер К-линии и USB преобразователь. Как для того же Жыгуара. Если имеем дело с самодельным адаптером, то соединять к колодке так: 4,5 пины - минус, 7 пин - К-линия, 16 пин - 12Вольт. Сбор данных идет даже при просто включенном зажигании (не путать с запущенным двигателем). Сейчас гадаю над адаптером. Думаю снарядить его внешней схемой для работы по протоколу Consult-I. Задумка вроде должна получиться. Есть в наличии несколько адаптеров K-line для СОМ порта(не USB) на оптической развязке, более дешевый вариант. Но не у всех есть аппаратные ком-порты, да и что-то возиться с ними неохота.:)
Теперь самое интересное. Софтовой набор. Много чего перебрано было... Успешная связь только с 2 программами. 1. OBDScanTechNissan (она же OBD II SCANTOOL, OBD SCANTECH OBDII GENERIC). Работал с версии 1.17 по 1.38 Просмотр параметров работы, вроде как и ошибки видеть должен (у меня в системе ошибок нет) При диагностике выбираем Nissan Engine, по OBD ничего не найдете. 2. Тестер JDM ECU. На этой остановимся поподробней. Самостоятельный проект ребят с форума PCCAR.RU. Задумывалась, как сканер для Тойот. Как оказалось, с неглобальной переделкой и настройкой софтины, видит еще кучу машин, в т.ч. и Ниссаны... Внешне и проще, и симпатичней, и удобней. Есть просмотр параметров, логгирование до 8 параметров одновременно, приборная панель (она же делалась для машинных компов), просмотр и сброс ошибок (ну на моей тишина была).
Наблюдал такой же парадокс, была 3 и 4 передачи!!! но 1 и 2 не было. Но это коробу пробег 240000, а не 60000. Понимаешь, в чем разница? Причем парадокс именно в самом пробеге 60000 км. Это за 8 то лет? Не верится, если честно. Насколько я тебя понял, если под горку отпустить тормоз (находясь на D), то машин назад катится? Горка то не особо острая, надеюсь? А то хороший угол и исправную АКПП откатить может. Предварительный диагноз: нет давления в магистрали, забит радиатор АКПП. Подозрение: Гидротрансформатор, гидронасос АКПП, гидроплита. Радиатор АКПП 1 только если под замену, 2 если только проверять (только со снятием АКПП с машины получится), 3 промыть и перебрать (самое легкое, что из этого списка делать. Только бенз понадобится и лишняя литровина жижи для АКПП, 100% что нибудь из поддона прольешь). Кстати, в поддоне тож какая нибудь фигня может плавать... Так что рекомендую начать со снятия поддона, и изучить, че в нем. Дальше бум смотреть...
ИМХО "Работает - не суйся"... Своевременная замена масла (причем не дешевого), отсутствие перегрева и работы без охлаждающей жидкости, закипания антифриза... Смысл это делать на пробеге 165? Но это сугубо имхо.... Я на своих 144 не собираюсь лично...
Решил посмотреть, кто больше напишет. Результат "дружелюбности" нашего форума виден, и это радует. Ну и маленько от себя добавлю.
полуается на "автоматах" педаль тормоза = педали сцепления у "механики"?!......
Именно. Сцепление и тормоз. 2-в-1. Единственное что, отмечу специально... Не пытайтесь машину при остановке в гору удерживать газом. Т.е. встали на хорошем уклоне, включена, предположим, D. Убираем ногу с педали тормоза. Так как уклон "недетский", машина не просто стоит, а медленно пытается ползти назад (это нормальное явление для автомата, в любой степени "усталости"). По инерции охота нажать на газ (да, такое поведение не редкость, т.к. авто вперед должно ехать). Ан нет. Нажимаем на тормоз, авто остановилось. И лишь после этого жмем на газ.
В принципе, резкое нажатие на газ в таких условиях (на маленькой скорости отката под горку), автомат не убъет. Но и долголетия явно не прибавит. Увеличена нагрузка на муфты, на насос АКПП. Самое главное, передачи на ходу "перед-зад" не переключите.Конечно, тоже не смерть, но не рискуем :)
если газ отпускать ( у некоторых машин) то машина скорость не сбрасывает. у саньки также?!
Машина скорость сбрасывает по мере сопротивления качению, как например, нагрузка, дорога, ветер. Зависит в бОльшей мере от этого. Хотя машина тормозить коробкой тоже "умеет", даж клапан такой в АКПП есть (хотя, как он работает, если честно, даже не разбирался...). Удачи на дорогах.
Парни, я серьезно говорю.... Наепся я разок, но зато теперь знаю, откуда пролезть можно. Фотки нет, да и сфотать сложно будет. Опишу примерно так... Встаем с правого крыла машины, лицом к мотору. Левую руку просовываем между перегородкой моторного отсека и блоком впуска, сначала как ты прямо, в направлении АКПП (ну не знаю, как это объяснить). Рука глубже, чем по локоть, должна исчезнуть за блоком. Теперь просто поворачиваем руку в направлении фильтра. И все. Рука у меня не особо худая, да и пальцы не музыкальные. Отвинчивать фильтр удается плотным захватом руки. Ну и при установке нового фильтра не забываем уплотнительное кольцо смазать свеженьким маслом. Шанс возникновения проблем при демонтаже гораздо меньше. Фотки сделать попробую, конечно. В скором времени плановая замена как раз.
А с ямы чето по нормальному у меня не получалось достать, что либо сбоку мешало.
Расход, кстати, у кого как... 10 в городе. Пробег 114 - не особо много. При своевременной замене расходников проблем не возникает. За 2 года владения таким аппаратом поменял ступичные подшипники по кругу, и все. 3тьфу, проблем больше не было.
А в оригинале, "как у меня"(можно и так сказать), подогрев лобового стекла в районе "парковки" щеток. svetilnik, у тебя, кстати, то же самое. Зеркала подогреваются вместе с задним стеклом. И кстать... У кого какой аккум штатно? У меня с Япии пришел 75Ач,не зря я удивлялся легкому запуску в мороз -34 после ночи...:) Просто емкость уже по весне узнал, когда перекидывал аккум на другую машину. Но а так уже 2 года ходил у меня, без зарядника обошелся.
