Сегодня-завтра постараюсь все закрыть. Просто парни сказали, что помпа маленько болтается и в будущем лучше заменить т.к. пока не текет. Спасибо большое за ответы на поставленные вопросы. Даже хотя я её закрою , я думаю , что на холостых оборотах тепла не добавится.

Накрыть конечно дело хорошее и нужное, но само по себе панацеей не является. Я раньше ограничивался одной картонкой, щас еще кидаю на ДВС вспененный лист с фольгой с одной стороны.(просто чтобы прогревалась реже). При этом с печкой (тьфу,тьфу....) никогда проблем не было. Т.е. греет в любой мороз нормально, окна затягивает боковые, только если народу полная машина, если 1-2 вполне нормально. Всю зиму печка на 1 или 2 позиции вентилятора. 3-я в исключительных случаях, 4-я вообще не включалась (да она так шумит, что лучше замерзнуть))) У меня санек обычный, без переделок и наворотов. Это я к тому, что если печка не греет, дело не в особенности модели, а именно в неисправности. Так что нужно искать... Если печка не работает, то никакие одеялы этого не поправят, к сожалению. Я по крайней мере, не смотря на множество положительных отзывов, такой уж большой разницы не почувствовал. Наибольший эффект от картонки в радиаторе.

malashaltay, не соглашусь. В прошлом году ехал по трассе около 100км. Была только картонка. В машине был такой дубак, думал ледышками придем. Реально печка не грела. Воздух был чуть теплый, окна затягивало. Хотя температура всего была около -30. В этом году до -37 доходило. Но из печки идет тепло. Прям жарко. -26 можно ездить в рубашке. С печкой ничего не делал, только накрыл автоодеялом двигатель, и той же картонкой закрыл двигатель. Ну и капот обшил изолоном. Так, что да, без одеяла тепла тоже особого не будет. Сопли в носу замерзать не будут, но и шапку снимать не выйдет. Кстати, картонку нужно вставлять не только между радиаторами. Справа, если смотреть на машину, со стороны генератора, снизу получается не плохая щель, оттуда тоже очень сильно задувает холодным воздухом. При сильных морозах я тоже это закрываю. До -25 можно этого не делать, а вот после ставлю обязательно, иначе выдувает и в машине холодно.

Да нахера табе эта помпа, блин и правда издеваешься что ли? На улице -32, а у тебя даже картонки нет перед радиатором. Слов нет.

Спорить, пожалуй, не стану, сколько людей, столько мнений. Я лишь делюсь исключительно своим опытом. Сам я юзаю санек 5 лет уже. 2 года ездил без картонки и одеял, потом с картонкой, а последние 2 года с картонкой и со вспененым листом под капотом (не помню как называется). Безусловно машина быстрее прогревается и дольше держит тепло. Я в общем то хотел сказать, что если печка греет, то она должна греть и без одеяла и картонки. А если где-то есть косячок, не важно где, хоть в термостате, хоть в помпе, то ни одеяло не поможет, ни картонка. Свой пример привел потому, что часто слышу, что Санек изначально холодная машина и без замены термостата или еще каких доводок печка у него изначально слабая. Может у меня чего и наделали до меня (я первый владелец в РФ), но проблем с печкой у меня не было.

Ну вот первый день в картоне и в кошме положительных результатов касаемо печки ноль, как я и предполагал, потому что раньше в 2112 была тоже проблема с печкой и как я её ни закутывал она ни на градус больше не сдвигалась, ну да только если по трассе ехал то заметно температуру держала, а без картонки падала стрелка градусов на 10, но в машине всё равно был дубак. В городском же режиме было без изменений. Может быть сейчас без сомнений двигателю стало теплее, но только не мне. Да и смысл был тут у меня даже в -30, стрелка температуры всегда была на 90 градусов ни выше ни ниже, то есть рабочую температуру она получается итак держала.То есть сейчас видимых на глаз никаких результатов не произошло. Поюзал тут по гуглу и вот такое нарыл.

Q: Если плохо греет печка...

Если на улице мороз, а Вам приходится сидеть в машине в кроличьей шапке с завязанными ушами, валенки мешают адекватно нажимать на педали, а на запотевших, а то и обмёрзших изнутри стёклах дети рисуют чёртиков, значит, пора вплотную заняться отопителем салона или, попросту, печкой. Ниже приведены основные причины слабой работы отопителя и способы их устранения.

1. Термостат заклинил в открытом положении. Самый верный признак этого - при движении в пробке печка греет хорошо, указатель температуры двигателя в пределах нормы, а при выезде на трассу двигатель остывает, печка греет хуже, стрелка указателя ползёт вниз. Исправляется заменой термостата.

2. Загрязнён салонный фильтр. Можно, конечно, его просто выбросить, но я бы рекомендовал заменить его, тем более, что сейчас в продаже появились недорогие неоригинальные угольные фильтры, очищающие воздух не только от пыли, но и от неприятного запаха. Замена элементарна и вполне доступна даже для человека, хотя бы несколько раз в жизни видевшего отвёртку издалека.

3. Завоздушен малый контур циркуляции антифриза. Проверьте уровень охлаждающей жидкости (на холодном автомобиле) во всех доступных местах - в расширительном бачке, под крышкой радиатора, а для автомобилей с V-образным двигателем - и под пробкой в развале блока. В бачке уровень должен находиться между min и max, под крышкой (-ками) - под завязку. Если уровень низкий - ищите утечку.

4. Загрязнён радиатор отопителя. Причин может быть несколько - в систему охлаждения заливался /засыпался герметик, автомобиль эксплуатировался на воде, вместо антифриза экономный владелец заливал Тосол, купленный где-нибудь на трассе, например (слюшай, зачем тасол ругаеш, да? Хароший тасол, бэри, нэ пажалеешь!)… Способов лечения тоже несколько.

А. Самый дорогой, но надёжный - замена радиатора на новый оригинальный. Его можно рекомендовать только в случае, если все другие возможности исчерпаны.

Б. Пожалуй, самый простой и дешёвый, но весьма эффективный способ. Отсоедините шланги от радиатора отопителя и поменяйте их местами. Дело в том, что отложения в радиаторе зачастую напоминают рыбью чешую и обратный ток жидкости, образовавшийся после данной процедуры, с большой вероятностью смоет некоторую их часть.

В. Промывка радиатора отопителя. Самый лучший, на мой взгляд, способ. Изобретён в нашем сервисе и будет описан ниже.

Г. Как следует промыть всю систему охлаждения двигателя и заменить антифриз. Операция эта, хоть в целом и полезная, в данном конкретном случае помогает редко.

Д. Можно заменить радиатор отопителя на б/у. При покупке выбирайте самый лёгкий (если есть выбор) - ниже вероятность, что он тоже забит, как и Ваш. Если на приобретаемой детали видны следы подтёков - от покупки следует отказаться.

5. Воздуховоды сместились со своих мест (обычно такое бывает либо после аварии, либо на очень старых автомобилях). Установите их на место и закрепите, например, пластиковыми одноразовыми хомутами.

6. Есть ещё одна вероятность, и, хоть от неё и разит шаманством за версту - такие случаи были. Если на Вашей машине при снятой клемме аккумулятора кто-то двигал рычажок регулировки "тепло-холод", то заслонка регулятора могла остаться в неправильном положении. Лечится просто. Ставим рычажок в положении "максимально тепло". Снимаем клемму с аккумулятора и передвигаем регулятор в положение "холодный воздух". Ставим клемму на место. Всё.
Теперь перейдём к подробному описанию пункта 4В. Способ этот был изобретён после замены радиатора отопителя на машине MAZDA MILLENIA, то ещё удовольствие…
Итак, понадобятся две пластиковые бутылки объёмом полтора-два литра, 50-70 грамм лимонной кислоты (вполне подойдёт и муравьиная, но где ж её взять, не по муравейникам же лазать) и пара шлангов. Идеально подходят сливные шланги от стиральной машины. Вместо кислоты можно взять другие моющие средства, но это уже на Ваш страх и риск, а лимонная и муравьиная кислоты давно применяются при промывке промышленных радиаторов (холодильных установок, например).
Для начала необходимо снять шланги с радиатора отопителя, пометив, какой шланг откуда был снят. Вместо них одеваем свои шланги и закрепляем их хомутами. При помощи воронки вливаем в шланг пол-литра горячей воды (из чайника, например) с разведённой в ней половиной лимонной кислоты. В свободных отверстиях шлангов хомутами закрепляем бутылки, причём одну из них нужно предварительно сжать для удаления части воздуха. Затем, поочередно нажимая на бутылки, начинаете гонять раствор в радиаторе. Ритм примерно такой - 3 минуты работаете - 7 отдыхаете. Полезно позволять части воздуха попадать в радиатор, его пузырьки улучшают очищение внутренних поверхностей. Через полчаса раствор нужно заменить и продолжать в том же духе. Примерно через час промывки ту бурую жижу с включениями всякой дряни (иногда её набирается почти полный стакан!) слить, радиатор обильно промыть чистой водой сначала через один шланг, затем - через другой, а если есть возможность - то и продуть сжатым воздухом. Вернуть штатные шланги на патрубки радиатора, поменяв их местами. Долить охлаждающую жидкость до нужного уровня.

Предупреждение: если некогда радиатор отопителя имел течь, устранённую при помощи залитого в систему охлаждения герметика, то, с большой вероятностью, она откроется вновь. Иногда процедуру промывки приходится повторить через какое-то время.

Вот на работе тоже все бывалые водители грешат на помпу типа что крыльчатка проскакивает а при оборотах быстрее гоняет.Плюс утром посмотрел антифриз на отметке ближе к минимуму. Ну я так думаю это в следствии замены термостата. потому что не весь антифриз вернули обратно в систему. Как быть какой антифриз залить как я понял он разных цветов.Как можно определить ? Когда сливали он был какой то синезлёный. Но в багажнике канистра почти целая от старого хозяина там красный был. Я тепрь боюсь доливать

Добавлено спустя 2 часа 57 минут 13 секунд:

Так чё то никто по теме и не подскажет

все уже сказали. Воздух в системе, грязный радиатор.

А что насчёт антифриза то ау

а что тебе антифриз? Уровень меньше, чем был? Так это нормально, после замены термоса он у всех уменьшается. И, да, уровень во время езды может быть больше, чем после длительного простоя на морозе, ибо физика...

Привет да я имел ввиду вообще как доливать если я не знаю какого он там цвета. Когда выкрутил термостат он был весь красным, а антифриз в тазике казался зелёным. Как быть?

Да и е щё сегодня обратился по совету друга в сервис там чувачок работает типа только по японкам именно. Так вот подошёл я к нему с этой проблемой и он сказал, что у нго самого был ниссан только АД и вот такое же у него было с оборотами тепло а без них холодно. он сказал что это болезнь ниссанов. Мог говорит час стоять на автозапуске двигло горячее а в машине дубак. Так вот он сказал что у них просто помпа не справляетс я с циркуляцией жидкости. и посоветовал поставить электрическую помпу от газели, сам говорит так делал у себя только сказал бери бош а не просто российскую пусть подороже но проблем знать не будешь. Цена вопроса 2000 деревянных. кто нибудь слышал что , подскажите

И установка у него же?

-andrey-1981-, ну про болезнь он загнул, я думаю. Впервые о такой проблеме только тут и только от тебя узнал

Ну почему хочешь у него хочешь у другого консультацию дал просто. Вообще сказал ща мест у него нет тока через неделю звонить. Я думаю если бы ему нужны были деньги он бы сразу меня загнал

-andrey-1981-, прежде чем тунинговать Санька, да еще и русскими деталями, проделай пункты инструкции, что сам и выложил.
Каждая машина индивидуальна, не спорю, но может какая нибудь банальная причина, как напр в пункте 6 твоей инструкции. Установка доп. помпы, да еще и электрической может потянуть другие проблемы. Какое нибудь снижение мощности во все эл. сети машины (ток не закидывайте шапками уважаемые спецы и прочие опытные, это лишь предположение). Если не прав, поправьте.

Блин устал уже так искать причины а морозы всё крепчают а я в варежках в машине езжу. 2112 продал холодная была достала. Теперь вот другая машина а проблема та же. какой то рок. И мнений столько прокладку пробитую откинул сегодня проверил ничего не буурлит всё спокойно в бачке