Продаю автобагажник на ниссан санни FB15 Атлант с аэродинамическими дугами в Барнауле. Полный комплект. В эксплуатации год (на зиму снял), возил велосипед. Цена 3200 руб. (половина цены от нового). 8-963-521-23-72, Евгений
Уважаемые форумчане, всем доброго дня! Глохнет двигатель QG15. Диагностика показала "обедненная топливная смесь" По рекомендации специалиста заменил ДМРВ, т.к. он уже путается в показаниях, но проблема не ушла. Машина глохнет при остановке на светофоре. Но! это была присказка, а дальше - хуже. Специалист нечего понять не может, сдернул шланг отвода картерных газов, который подает их в воздухоподающую трубу между КХХ и ДМРВ, а из шланга идет не то парок, не то дымок, в общем воздушная смесь с маслом. Открыли крышку маслозаливной горловины, а оттуда тоже довольно сильно идет этот дымок, из отверстия для маслянного щупа - аналогично. Сапунит в общем ДВС, при этом довольно хорошо так. Специалист отправил к мотористам, сказал, что движка походу того... Пробег 200 тыщ, из которых 120 мои. Замена масла через 7-8 т.км, масло (синтетика 5W40) никогда не кушала и дыма синего из трубы нет. Похоже, что залегли маслосъемные колечки (так мне сказали). Почитав по форумам, наметил две тенденции решения данной проблемы: кап. ремонт ДВС либо замена на контрактный, либо еще варианты с раскоксовкой спец присадками или путем замены масла через короткие промежутки 2-3 тыс. км 3-4 замены. Поделитесь опытом, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой (сапунит движок) и удалось ли кому вылечиться без хирургического вмешательства. Я так понимаю, что если масло не ест, то есть надежда обойтись малой кровью. Может у кого есть положительный опыт общения с мотористами по ниссановским движкам в Барнауле. Был бы благодарен за рекомендацию. А то сейчас столько криворуких специалистов развелось, последнее доломать могут.
Уважаемые форумчане, в том и вопрос, что за 5 лет эксплуатации санька из реальных неисправностей: 1. Замена катушки зажигания - 1800 руб. оригинал 2. Замена сальников рул. рейки 700 руб. рем. комплект+2000 руб. за переборку (кто сам рукастый, тот в плюсе на 2 руб)\ 3. Лампа правой фары - 800 руб. ориг (можно было и дешевле, но так уж купил)\ Сейчас подтекает верхняя банка радиатора, т.к. давануло в сязи с тем. то крышку заклинило в закрытом положении (сам виноват, даже не заглядывал). Стоимость радиатора 2000 руб SAT, 4000 руб. контракт. Работа по стоимость не знаю, ибо езжу пока так, на долив антифриз 1 литр в два месяца. Масло не ест вообще, видимо следит за фигурой ))) Стойки менял в круговую два раза, раз кайабы (на 2 года хватило), сейчас на Токиках. Сайленты, шаровые, колодки, ремни не в счет, не дорого. Масло синтетика через 7000 км. На момент покупки машине было 5 лет. При этом отношения к авто потребительское, как к автобусу, сел, завел, поехал. Под машиной лежать не любитель. Я не знаю чем там может отеч. автопром привлечь кроме левого руля, даже с учетом безумных таможенных пошлин на иномарки. Я пока машину менять не надумал, но уже чувствую, что расстаться с верным и главное НАДЕЖНЫМ другом будет не легко, ибо уже жалко брость верного и надежного товарища. Пафоса нeт, реально по чесноку так и думается... если бы не денежный вопрос, вообще бы оставил в конюшне за верность и честную службу на пенсии доживать свой век :-)
Спорить, пожалуй, не стану, сколько людей, столько мнений. Я лишь делюсь исключительно своим опытом. Сам я юзаю санек 5 лет уже. 2 года ездил без картонки и одеял, потом с картонкой, а последние 2 года с картонкой и со вспененым листом под капотом (не помню как называется). Безусловно машина быстрее прогревается и дольше держит тепло. Я в общем то хотел сказать, что если печка греет, то она должна греть и без одеяла и картонки. А если где-то есть косячок, не важно где, хоть в термостате, хоть в помпе, то ни одеяло не поможет, ни картонка. Свой пример привел потому, что часто слышу, что Санек изначально холодная машина и без замены термостата или еще каких доводок печка у него изначально слабая. Может у меня чего и наделали до меня (я первый владелец в РФ), но проблем с печкой у меня не было.
Нет, намазал какой-то фигней, щас посмотрю... "Смазочное масло бытовое" )))) дома было, для смазки замка входного покупал. У меня замерзала кнопка, которая лючок бензобака удерживает в закрытом состоянии. Вот я ее и мазал, а заодно и замки дверей. Наверное любая смазка подойдет, особо заморачиваться не стоит :-)
Накрыть конечно дело хорошее и нужное, но само по себе панацеей не является. Я раньше ограничивался одной картонкой, щас еще кидаю на ДВС вспененный лист с фольгой с одной стороны.(просто чтобы прогревалась реже). При этом с печкой (тьфу,тьфу....) никогда проблем не было. Т.е. греет в любой мороз нормально, окна затягивает боковые, только если народу полная машина, если 1-2 вполне нормально. Всю зиму печка на 1 или 2 позиции вентилятора. 3-я в исключительных случаях, 4-я вообще не включалась (да она так шумит, что лучше замерзнуть))) У меня санек обычный, без переделок и наворотов. Это я к тому, что если печка не греет, дело не в особенности модели, а именно в неисправности. Так что нужно искать... Если печка не работает, то никакие одеялы этого не поправят, к сожалению. Я по крайней мере, не смотря на множество положительных отзывов, такой уж большой разницы не почувствовал. Наибольший эффект от картонки в радиаторе.
chas30, я просто смазал замки на дверях, двери стали закрываться намного лучше. У меня почему то задняя правая дверь особо плохо закрывается всегда. Очень здорово помогло.
Ну вот и мои санки замерзли наконец, не выдержала душа самурая русских лютых морозов ниже 40 градусов. ))) Ни одной зимы без упражнений не обходится, к сожалению. Машина стоит на прогреве по температуре двигателя в -10. Заводилась без проблем и нареканий, но... вдруг замерзла. Попробовал с ключа, даже не крутнула ни разу. Вывод - села АКБ. Дело в том, что машину эксплуатирует супруга на короткие расстояния дом-дет.сад-работа-магазин. Ну и походу просто устала батарейка без подзарядки работать. Так что, уважаемые санниводы, в условиях затянувшихся холодов не повторяйте ошибку, следите за уровнем заряда батареек и не ленитесь прокатиться хотя бы раз в день на более-менее приличное расстояние для прогрева ДВС и подзарядки АКБ. P.s. АКБ на зарядке, на завтра -26, сделаю попытку с прогревом датчика температурного, авось не придется в тепло гнать, а то из моего санька во дворе боюсь снежную горку организуют. :-)
Я менял пару сезонов назад сальники на рейке, брал оригинал рублей за 700. В комплекте два резиновых сальника (правый и левый) и белое уплотнительное кольцо из твердого полимера на шток рейки. Больше ничего там не было. После замены езжу два года, сопливит по немногу, но за 2 года масло в ГУР не доливал.
Сообщение отредактировано 19 декабря 2012 20:57. Редактировалось 1 раз(а)
Всем доброго дня! -andrey-1981-, на "просадку" стойки практически не влияют. Здесь по любому пружины уже отходили свое, поэтому и просадка такая. Я в прошлом году поменял пружины на саньке B15 сзади на новые (около 1900/шт) и поставил токико стойки. Зад здорово поднялся как за счет пружин, так и стоек (у них стакан длиньше). Однако, я уже писал об этом ранее, стойки цифровские длиньше сами, но ход штока у них точно такой же. По жесткости по-моему от наших не отличаются (ИМХО). Так что мое мнение - установка цифровских стоек=установка проставок, на увеличение хода подвески не влияет. А вот установка новых пружин очень здорово увеличили клиренс и ход подвески. В этом году поменял передние стойки и пружины (также Токико+ОBK), а то после установки защиты стал ею же цеплять на гравийке или грунтовки средний гребень дороги. Машина стала заметно выше, пробоев стало заметно меньше, однако задок все же при загрузке пассажирами на неровной дороге все равно пробивает. Из минусов - заметно сильнее стали боковые крены, видимо центр тяжести сместился вверх, что вылечилось установкой стабилизатора. Так что первейшее дело в твоем случае - это замена пружин. Если часто возишь грузы или пассажиров, то я бы подумал про установку усиленных пружин сзади. Здесь много писалось по этому поводу и коды есть. Ну а коли для замены пружины нужно все равно стойки снимать, то по хорошему и их лучше бы заменить.
, Исходя из размерности диск с параметрами вылета 45 против родного 35 и шириной 65 против родного 55 должен сместиться относительно ступицы на 15 мм внутрь арки. 15 мм немного должны встать. Но, возможно будут задевать подкрылки при крайних положениях руля, особенно если лапти широкие поставить. Я ставил 195-ю резину (на 14) немного задевала. Если еще колеса во внутрь вдавить, то эффект должен усилиться. Правда сам такое литье не ставил.... По сути ведь неважно 15-е катки или 14-е, т.к. конечный диаметр колеса с шиной и ширина шины же подбирается путем подбора соответствующей резины. Можно просто заехать в магаз с литьем выбрать аналогичное, прикинуть на ступицу. А бери потом где хочешь, коли подойдет.
zai-8282, это может быть вызвано разбалансировкой колес вследствие налипания на них снега/льда или грязи. У меня такое было, после мойки прошло. При определенной скорости начинается резонанс и такая вибрация по кузову начинает идти... Еще как-то было биение при торможении как раз на скорости около 120 км/час. Начинаешь тормозить, а руль из рук выпрыгивать начинает. Все прошло после проточки тормозных дисков (передок). Обычно диски ведет при резком их охлаждении. После нескольких активных оттормаживаний лихой проездпо луже может способствовать деформации тормозных дисков из-за перепадов температур
У меня катушка полетела когда, стал движок периодически троить. Я выбрал момент, когда троить начал двигатель, и стал вынимать по очереди катушки, наблюдая при этом как это отражается на работе двигателя. Если катушку вынимаешь неисправную, никаких изменений нет, если исправную работа двигателя сбивается, начинает глохнуть. Ну и свеча по идее должна быть мокрой. если катушке кирдык. В итоге, поменял катушку, заплатил что-то около 1800 руб. , кажется, и все ок.
Всем привет! :-) Мечты, мечты... На Байкал конечно круто, тока далеко, блин.... Планирую в этом году съездить в июне, даже отпуск забронировал специально. Если все срастется, надеюсь побывать. На Обском тоже хорошо, только вот народу по выходным, приткнуться негде, может места есть заветные? Сейчас таких не осталось наверное уже ни на Обском, ни в Горном.
Да и бесполезно практически мучить, только сам устанешь. Самый верный способ загнать машину в теплое помещение. Можно в гипермаркет. В теплом гараже а с поднятым капотом за два часа мотор отходил. В гипермаркете на теплой парковке день нужно минимум. Как согреется сама заведется, но лучше для верности выкрутить свечи и просушить их. Мотор согреется, заведется с полпинка. В этом году так авенсиса заводили, а до этого каждый год раз в зиму замораживал санька своего по глупости. Правда в гипере могут денег немного попросить за стоянку в мороз, но там ерунда. А вообще я поставил сигналку с автозапуском, горя не знаю. Машина заводится по температуре сама. Вот я то по времени выставлю прогрев с большим интервалом, то включить его забуду, то нечаянно отключу. Теперь выставил по температуре и даже летом не отключаю, пущай сама разбирается когда ей заводиться. Единственно, в холода расход топлива увеличивается разумеется. Но... за комфорт надо платить. Можно и поэкспериментировать, но после пары экспериментов, не имея теплого гаража, охота пропадает :-)
У меня тоже перестала гореть подсветка крутилки температуры и крутилки мощности обдува. Я достал одну чудо-лампочку из панели печки, никаких плат не снимал... А вот еще у меня то потухнет, то погаснет кнопка обогрева заднего стекла, тут я вот что-то не пойму, где там лампу выковыривать, надо наверное полностью печку снимать, отцеплять от тросиков, но что-то страшновато стало, зимой с печкой экспериментировать... ))
Сообщение отредактировано 21 декабря 2011 08:10. Редактировалось 1 раз(а)
Добрый день! Все правильно, подковырнул заглушку под рычагом КПП, снял, увидел 2 болта. Такие же два болта имееются в верхней части панели, под кнопкой авар. остановки. Верхний бардачок вместе с кнопкой авар. сигнализации и девлекторами снимается просто, он на защелках. Просто нужно достаточно резко, но не переусердствуя, дернуть/потянуть бардачок на себя. После откручивания верхних двух болтов все, что находится между КПП и бардачком можно вынимать... P.s. учитывая, что бардачок на пластиковых защелках, лучше салон прогреть сначала, чтобы не отломить нигде, ибо зима
Всем привет! я четыре зимы отъездил на б/у резине Dunlop. Брал на барахолке у перегонщиков в 2007. Резина 195\60\R14. Резина нешипованная, дорогу держала прекрасно, я доволен был. Недостаток шипов по-моему наиболее остро проявляется только во время старта на льду, обычно на перекрестках, где накатано. При торможении на мой взгляд разница не столь очевидна, только на чистом льду. Просто заранее оттормаживаешься и все, плюс АБС очень помогает. Ну и конечно нужно учитывать текущие погодные условия... Мне постоянно приходится ездить на шипованной Nokian на служебном автомобиле, так что есть с чем сравнивать. Весной вылезла грыжа на колесе, что уместно учитывая срок эксплуатации резины (4 сезона в РФ + Япония). Учитывая, что супруга получила права и не имеет опыта вождения, на эту зиму взял Nokian Hakkaa 7 185/60/R14 на шипах. Новая резина+шипы надеюсь компенсируют хоть немного недостаток водительских навыков, заодно и самому сравнить интересно будет. А чисто для себя я бы наверное предпочел б/у резину из Японии. Она хоть и без шипов, зато в разы дешевле, а качество отличное. P.S. Вообще, считаю на резине экономить не стоит, особенно на зимней, жизнь и здоровье дороже. Но если денег не хватает на хорошую резину известного производителя, то лучше по-моему взять б/у, чем покупать кота в мешке. ИМХО. Всем удачи на дорогах.
Всем привет! Xarvat, у меня зимой такое было, к светофору подъезжаю или в пробке двигатель глохнет и все, качусь на нейтрали, завожу еду дальше ))) У меня автомат. GQ 15. Проблема решилась путем промывки дроссельной заслонки (элеткронная) и обучению холостому ходу (делал в сервисе). Проблема вылезла после долгой стоянки на автоподзаводе в морозы... Езжу полгоду уже, все ок... В любом случае от чистки заслонки еще никто не умирал... :-)
Я месяц назад поставил назад цефировские стойки Токико и новые пружины ОВК. За месяц эксплуатации склонен все же сделать вывод, что на уменьшение пробоев эти стойки влияют столько же, сколь стойки для Санька, если они новые, конечно... Опыт замены на родные имеется, два года назад вкруговую менял все стойки на кайаба. По моему мнению, стойки цефировские есть смысл ставить, если хочется зад приподнять, не нужны никакие проставки. Ход у штока у них такой же, как и у саньковских, а отрабатывают также. Думаю, на уменьшение пробоев на ухабах больше повлияет замена пружин на усиленные, стойки тоже не грех поменять, если им кирдык. Но постановка усиленных пружин несомненно сделает подвеску более жесткой. Сам я пружины поменял на стандартные ,но новые, т.к. много пассажиров не вожу и не хотелось делать и так не самую мягкую подвеску санька еще жеще. Хотя, в будущем можно и поэспериментировать. Все же цена пружин не очень высокая.
Сообщение отредактировано 20 июля 2011 22:00. Редактировалось 1 раз(а)
Всем привет! В июле будет уже 4 года как я санька своего юзаю. Лью кастрол магнатек (синтетика) через семь тыщ. Кто-то из товарищей посоветовал кастрол, так и лью до сих пор. Крышку не снимал, не смотрел, но проблем с движком за все это время тьфу, тьфу небыло... не сопливит нигде. брал с пробегом около 80 тысяч, сейчас около 160-ти. 2002 г. qg 15
Нет, 1700-1750, точно не помню, за одну. 1000 рублей за стойку!!! такие цены бывают? Значится опять переплатил))). Я смотрю на екзисте, дороже. Ну, думаю значит нормальная цена)). Стало быть можно и подешевле взять. Ugin, подскажи, пожалуйста, что за магазин такой, мне передок тоже вскорости менять нужно, посмотрю там, раз дешевле
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Прошу прощения за дезинформацию, посмотрел по чеку, стойку брал за 1400 для цефиры...
Сообщение отредактировано 19 июня 2011 16:56. Редактировалось 2 раз(а)
Всем доброго времени суток! :-) Поездив два года после круговой замены стоек на KYB отметил, что зад машины стал раскачиваться на дороге при загрузке на заднем сиденье жены и малолетнего ребенка, плюс пробои там и тут((. Там общий вес 45-55 кг)). В общем, с учетом мнений коллег по санниводству решил попробовать стойки поставить от цефиры 33. К своему удивлению обнаружил, что стойка чуть длиннее (как и хотелось на 3-4- см), но длина штока такая же как и на саньковский. Т.о. ход подвески при установке этих стоек нисколько не изменился, хотя машина поднялась естесственно. Надеюсь, что не смотря на тот же ход штока они не позволят рабтать на пробой (что для Санька очень актуально), может они всеже по другому работают. Стойки взял пока Токико, попробовать... Заодно решил поменять и пружины, т.к. пробои на неровной дороге достали ( . Пружины OBK саньковские в разобранном состоянии без нагрузки оказались повыше на 1-2 см, тех, что стояли раньше (машиной владею 4 года, не менял). В итоге, за счет более длинных стоек и новых пружин зад поднялся 7-8 см. При этом машина не смотрится в стиле "гоподевятка" как было отмечено кем-то)). От восторженных комментов по поводу замены пока воздержусь, нужно всеже хорошенько обкатать и прочувствовать. Пока скажу лишь, что пружины стоимостью 800 руб/шт., стойки Токико на цефиро 1750 руб/шт приятно прорадовали против всем известного exist.ru (на екзисте пружины 900-1000 руб, стойки около 2000 руб.). Брал в одном из извесных магазинов запчастей в г.Барнауле (рекламу делать не буду) землякам скажу... ))) если нужно. По первым впечатлениям очень доволен, по опыту потом отпишусь, как покажут себя в эксплуатации.
Всем привет! А мне бы по мелочи)) Крышку от бачка омывателя посеял по зиме, да тут еще фулюгане какие-то мне значки с радиаторной решетки да с багажника оторвали... Катушка зажигания нужна была, да купил на днях новую ((. Rudokop, у тебя комплектация какая? Стабилизатор есть? туманки (рестайл/дорестайл),... Напиши, поподробнее, пожалуйста.
Всем форумчанам здаровате! :-) Второй день езжу, нормально. По поводу ДМРВ заморочился, в "Акценте" (один из ведущих поставщиков регионрна) сказали датчик стоит около 4.5 т. руб. Возможно есть альтернатива, надеюсь на дельный совет (дубликат и т.д в том числе ВОШ). Может не по теме, конечно, но... По поводу настройки компьютера, мне еще раз сегодня подтвердил менеджер официальной сервисной службы Nissan, что датчик можно заменить самому, и настройки мозгов при этом не требуется. Не надеясь на себя, надеюсь на мнене опытные пользователей ( иначе на кой фиг нам здесь общаться ?т:-)))) Хотя, и то в удовольствие.
Возьму на себя смелость, будучи полным чайником, ты уж пожалуйста не едь никуда пока, не гони машину на аккумулятору никуда. Не знаю, 70 км, по-моему на акуме далековато... Плюс, кажися и рейка, потечь может, если привод гидронасоса отстутствует. Сам я чайник, но дождись лучше, комментов наших опытных ребят. Я бы не рискнул в таком случае ехать, может дороже обойтись. Имхо.
Всем привет! Заехал сегодня в сервис на диагностику. Через полчаса позвонили, сказали, что провода на датчике ДМРВ оборваны и требуется починить, иначем, мол, и проверять не стоит. А также нужно помыть дроссельную заслонку, ну и научить движок холостому ходу. Ну я чего... Мыть так мыть, чинить так чинить. В общем, помыли, починили, поглядели. Диагноз: машина глохла из-за того, что дроссель заср.... загрязнился. Плюс сказали ДМРВ умер, при этом отметили, что "недавно". Не знаю какая разница, когда он умер, но менять все равно нужно :-) Поехал домой, а мотор-то ожил... Я честно сказать за проеханные 80 тыщ км ни разу дроссель не мыл. Теперь поездим, посмотрим, что будет, да ДМРВ менять надоть, а то говорят будет расход топлива большой. В общем остается довериться специалистам (коли сам не ас) и надеяться, что на этом проблема решена. Буду искать датчик.
