все здрасти , создавал уже темы на других сайтах помощи пока нет может вы чем поможете, суть проблемы: после работы вышел, завел авто, чуток прогрел сел включил R.... а она не едит потом потыркал селектор по разным передачам ответа ноль , я скинул клемы подождал немного одел , завел все норм поехал.... Далее при езде все норм как начинаю притормаживать появляется посторонний шум в районе коробки , остановился по тыркал передачи, на P и N шум остается, как только включаешь D шум гаснет , если при этом шуме отпустить тормоз машина не едет как только пропадает шум машина трогается, а если при шуме дать газку то машина трогается с ощутимым толчком. Далее на следующий день решил завести, прогрел, как только поставил селектор в положение d машина заглохла, опять завел все норм, прокатился коробка себя вела как обычно без косяков, вот только шумы так и остались на P и N, и еще заметил что когда вставил ключ в положение on лампочка овердрайва не горела, завел нажал на кнопку O/d лампочка все равно не горела, снял клемы подождал, одел , все норм лампочка загорелась как обычно , при включение зажигание в on лампочка загорается потом тухнет то есть неисправностей в акпп нет! что делать куда копать? после это-го проблем не было но шум присутствует, самодиагностику пытался делать не получается машина санни 1998 года

вроде что то подобное здесь было. посмотри по темам.

так и не нашел похожей темы!((

Ну при таком подходе, что беглым поиском и здесь две абсолютно одинаковых темы с одинаковым содержанием названы, не думай, что в 2 раза больше ответов будет.)))
Описание проблемы хуже не придумать, написано абы как. По таким симптомам только погоду на луне угадывать. Шум... Шум у каждого воспринимается по своему. Может, более определенное описание: гул, скрежет, треск?
Проблема тут явно не в моторе и его прогретом состоянии, если что. В холостые то он возращается спокойно, верно? К тому же, если шум от мотора, то там он возникает на последних сотнях метров его жизнедеятельности... Обычно так... И ему без разницы, чего у него сзади прицеплено, автомат или мешалка, и уж тем более, какая передача включена... А неисправность в коробке все же есть (можешь рискнуть и доказать обратное), несмотря на лампочку OD. Лампочка скажет только о состоянии электроники АКПП, и не более того. Не надо говорить, что микросхемы работают на дыму, и когда дым их них выходит, они перестают работать. Дым не выходил, и значит все нормально, ошибок нет
Ладно, от лирики к делу. Если при включении D из положения "гидравлической" нейтрали (это P или N) глохнет мотор, то это отрабатывает блокировка гидротрансформатора. Какого х.. ей надо, непонятно, и надо смотреть по месту. Зачастую проблема из-за соленоида блокировки, либо косячит сам гидроблок (забитый грязью, стружкой и т.п.). Лечится снятием гидроблока и проверкой самого соленоида(в нем тоже может шкварка какая-нибудь забиться).
Далее... Шумы, ахтунги, алярмы, кризисы, опасности... Проверяем производительность маслонасоса АКПП. Для этого снимаем на одном из патрубков, идущих в теплообменник, шланчик, впиливаем его в двухлитровую (чтоб не облиться случайно) бутыль, а на высвободившийся патрубок одеваем еще один подходящий по диаметру шланчик, и тоже суем в ту же бутыль. Ну либо ищи по форуму тему про замену жижи в АКПП, там патрубки расписаны были, куда приходит, откуда уходит. Не помню навскидку, вроде тот, который вниз повернут, это выход из АКПП, но могу и ошибиться. Поэтому пользуем два шланчика. :) Итак, ключ на старт, заводим, переводим селектор в положение "механической" нейтрали (т.е. N). В этот момент насос начинает гнать жижу из АКПП в теплообменник, и сливает ее... правильно, в бутыль. Засекаем, за какое время набежит литр, или около того. Глушим мотор. Нормальным показателем на большинстве легковых АКПП является цифра 20-30 секунд, плюс-минус. Если не давится - привет, капиталка насоса. Если в "норматив" уложились, уже относительно хорошо. Заливаем жижу обратно в короб.
Теперь проверяем производительность при прохождении жижи через теплообменник. Если при первой проверке оказалось, что сняли шланчик вывода из АКПП, то вертаем его на место (ставим хомут, само собой), и отсоединяем другой шланчик, который уже подает в АКПП из теплообменника. Шланчик на свободный патрубок можно повесить, но можно и обойтись. Главное, особо не пылить, чтоб это все дело в патрубок не попало. Ну действия те же самые, запуск, бутыль, время, стоп. Время не должно разительно сильно отличаться, разброс несколько секунд будет нормой. Но когда там 30 сек и тут 1 минута, извини, тут теплообменник в чистку. Есть еще способ его вручную продуть проверить, но нафик в малсе то пачкаться? Так вот, сливается антифриз, снимается радиатор, берется для удобства работы 2 шланчика, на слив и залив, и моется теплообменник. Мыть ацетоном, самая ядерная и эффективная химия. Заливаем, промываем, пока совсем чистенькое не польется. Ну в конце можно и бензина плеснуть, но это на любителя. Дуть автомобильным компрессором для колес, либо ручным (ножным) насосом, тоже обязательный ритуал с созданием давления в теплообменнике. Никаких пневмокомпрессоров!! Его давлением теплообменник развернет из цилиндра в плоскость и узлом завяжет. Простой же дует себе разово 1-2 атмо, и норм. И серьезный засор, когда ртом хрен продуешь, все равно растолкает, уже проверено. Помыли, сушим некоторое время (чем хорош ацетон, быстро испаряется). Снимаем шланчики, несем в мусор (т.к. редкий шланг выживает после ацетона, толку от него 0). Ставим радиатор на место, заливаем антифриз, подсоединяем патрубки- шланчики, не забыв про хомуты. Почему не делалось на машине? Удобство работы, раз. Полная гарантия, что растворителями и маслом ничего лишнего не обольешь, два.
А далее.... А далее все сводится снова к тому, что снимать плиту, мыть, чистить собирать обратно. Книжки по разбору коробки в интернетах в каждой булочной, так то найти труда не составит.
Примерно такой маршрут. Только не надо говорить, что пробег жижи в атомате 100500 т.км и так далее, и т.п.)))

Но в мозгах тоже может быть проблема т.к. Судя по книге, давление в этой акпп регулируется мозгом, с помощью соленоида, и при глючном компьюторе или контакте тоже может творится белеберда с основным давлением. По поводу блокировки гидратрансформатора, да, если глохнет при включении какой либо скорости (если есть уверенность в том, что не из за каких либо других "электронных" причин), то проблема конечно в нем! А как же шум (звук трения шерховатых поверхностей) на нейтрали? Если предположить версию с заклинившим соленоидом блокировки, то на нейтрали его в принципе быть не должно, т.к. Первичный вал свободен, гидрик свободно вращается заблокированный... Отсюда, если связать все эти беды к одной поломке, то в голову приходит только шум из-за первичного вала и того, что с ним жестко связано и при включении скорости иногда что-то перекашивается/клинит, но и здесь двигатель не заглохнет х.з..... По этому в голову приходит только проблема с электроникой, так как только она управляет и двигателем и коробкой по электрической части , и управляет механической частью гидрика и коробки, или гидроблок который управляет также механической частью гидрика и коробки. Еще вопрос как может появиться шум из-за низкого давления в акпп, ведь нейтраль, все фрикционные элементы выключены независимо от давления в коробке, первичный вал вращается свободно шума нет....?

Стоп, стоп, стоп. Ты уже кислое с пресным путаешь. На Д2 что ли начитался чего умного?
Начнем с того, что в аварийном режиме (когда не работает электроника), у коробки сохраняется функция 3 передачи и заднего хода. Ну и парк с нейтралью, само собой.
Хочешь исключить электронику? Пожалуйста. Отключи любой разъем с коробки, кроме ингибитора (по русски, селектор на штоке). Вуаля, короб сваливается в аварийный режим, у тебя третья и задняя. Только учти, что в момент переключения с того же паркинга будет некислый удар со стороны коробки, т.к. давление при переключении не сбрасывается.
Это в тему глючного компьютЕра. И клапана сброса давления в основной магистрали, если называть все своими именами.
Далее. Блокировка ГТ. А не факт, что он блокируется именно соленоидом в данном случае. Точнее, все верно, блокируется соленоидом, но, программно блокировка запускается при достижении определенных оборотов двигателя, определенной температуры жидкости и т.д. Там много "разрешающих" параметров, невыполнение одного из них - отсутствие блокировки. Саму суть блокировки в курсе? Если вкратце, то КПД гидротрансформатора (т.е. в нашем случае, все происходящее внутри гидротрансформатора - это гидродинамическая передача) низкое, относительно полноценного сцепления, пусть даже и в масляной ванне. В гидромуфте обороты почти равны, а у нас еще есть реактивное колесо, не забывай. Помогает с моментом при старте, но... Благодаря ему же насосное и турбинное колеса так то вращаются с разными скоростями. Поэтому при выполнении определенных условий(температура, скорость, расчетная нагрузка и т.д.) включается соленоид, и вуаля, турбинное колесо посредством фрикциона уже сцеплено с корпусом ГТ, считай, маховиком. В нормальных, разблокированных, условиях, зазор между турбинным колесом и корпусом невелик. И при износе внутри коробки весь хлам устремляется, правильно, поближе к тому месту, где можно зацепиться, т.е. на несжатые фрикционы. Ну и с прошествием времени потребность в соленоиде блокировки отпадает сама собой :) А учитывая, что турбинное колесо связано ни с чем иным, как с первичным валом, нетрудно догадаться, что происходит дальше. Не путай с насосным колесом, вал которого действительно закреплен в коробке.
Гидротранс гидриком не называй. Если уж особо лень писать, то ГТ пиши, а то букв много, а смысл в простонародии не тот(так гидрокомпенсаторы называют, в курсе ж).
Вот пару ссылок для изучения, чего в коробках происходить может. Взято не просто из интернетов, а именно проводились работы по проверке и разборке(ну там ник видно, этим все сказано):
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=11535
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=220268#p220268

Вот пока ссылки искал, чет подумал... А не снесло ли наxpен часть переборок на колесах? Хотя с таким же успехом и фрикционы в этот список идут...

А, и ты тут вопрос про низкое давление задал. Ты проверил хотя бы, с какой скоростью литровина набегает? И предложения хотя бы дели.

Так шум есть на нейтрали или нет?

Ну и попробуй проверку с нокаутированной коробкой, скинь разъем и посмотри на поведение машины. Для возврата в исходное состояние, чтобы где ошибки не появились, потом сними клемму с аккумулятора, соедини разъемы, и подключай аккум. Ошибки вряд ли останутся.

Ну а дальше, дальше только вкрытие. Если в поддоне и фильтре железа и сильной каши нет - уже хорошо. Если много каши, и тем более железо - привет капиталке гидротранса и вскрытию коробки, и даже с полной заменой всего и вся. Захочешь заморочиться по капиталке - есть вариант с Москвы притащить фирменные транспартовские комплекты на АКПП, не по цене Ниссана, само собой. Кстати, банальный вопрос: цвет и запах холодной и прогретой жижи?