Спасибо Саш кончено, что всё разжевал, НО всё равно не получается у меня. Замкнул контакты "1" и "4" (как на рисунке обазначено) при включенном зажигании - всё равно ничего не происходит.
Красным отмечено наличие провода в колодке.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 24 секунды:
Замыкание "1" и "5" контакта также ничего не дало. P.S.: В качестве перемычки использую отрезок провода.
Сообщение отредактировано 3 февраля 2011 15:39. Редактировалось 1 раз(а)
Всё время cтал гореть "чек", горит даже после снятия клемм с аккумулятора. Так как делал диагностику относительно недавно (была ошибка P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала) и лампа горела изредка, решил пока забить на это. Хочется сделать самодиагностику. У меня 16-ти контактный разъём под рулём, перемыкание двух "крайних" контактов нижнего ряда ни к чему не привело, как и "педальный" способ диагностики я тоже не смог реализовать. У меня уже мозг взрывается как можно узнать ошибку самому.
Вот педальный метод: Сначала прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить. 1. Включить зажигание 2. Через 3 секунды 5 раз нажать на педаль газа до упора в течении 5 секунд. Отпустить педаль после последнего нажатия ... 3. Через 7 секунд нажать педаль газа до упора. 4. В течении примерно 20 секунд ECU перейдёт в режим диагностики 1 5. Отпустить педаль газа после погасания лампы CHEK, и считать коды неисправности.
Замучался делать эту процедуру, даже с секундомером. Может что-то не так делаю? А вообще проще бы было с перемычкой.
Вот мой коннектор. Перемыкал крайний левый и крайний правый контакт нижнего ряда, также пробовал и верхний ряд, также пробовал справа первый и второй нижнего ряда.
Сообщение отредактировано 3 февраля 2011 01:59. Редактировалось 1 раз(а)
А у меня такая проблемма, которая появилась недельки две назад. Временами расход нормальный, а временами большой, могу на 10 литрах 35 км. проехать, а могу и 80-90км. Заметил, что бензин пропадает в момент прогрева движка или при перезапуске, т.е. покатался минут 5, заглушил, постоял минут 5 и снова завёл, и вуаля бенз куда-то пропал (стрелка опустилась очень низко). Кто что подскажет. Грешу на Лямбду-зонд, других пока предположений нету, хотя лямбду менял в конце ноября и расход после замены был 8-9 литров на 100км.
binilay Я решил провода вообще не трогать у лямбды, чтобы можно было в случае чего обратно её сдать. Я заменил стандартную колодку проводов на вазовскую. (стоит 35р.). Провода сначала я их конечно обжимал, но как-то хлипковато получилось у меня, решил сделать на скрутку и термоусадочную трубку.
AndrGryg: "а как на счет открывания дверей? если открыть любую, не водительскую, то сигнализация отреагирует?"
В том то и дело - отреагируют, проверено. У всех концевиков один общий провод, если на каком-то концевике произойдёт замыкание с массой, сигналка срабатывает. На счёт ёмкостного изменения впервые слышу. Максимум слышал, что есть которые срабатывают при изменении наклона машины (это в случае когда хотят снять колёса) и то они дорогущие.
AndrGryg В инструкции по сигналке будет всё понятно расписано. На счёт концевиков дверей не парься, просто подцепи к водительской двери и всё. Вообще сигнализацию устанавливать не трудно, главное иметь хотябы небольшие навыки в электрике. Ну и перед установкой запастись мультиметром - без него никуда. У меня стоит Alligator, самая дешёвая - качество связи брелка конечно не очень (заявлено до 1км. в открытой местности), как и качество материалов из чего сделан сам брелок тоже плоховастенькое. Функционала много - доводчики, запуск по таймеру и при температуре и всё вместе взятое, и т.д. и т.п. Совет: сам блок сигналки не устанавливай в районе ног, там влажность большая. Лучше всего ставить в районе печки, в вертикальном положении и разъёмами вниз. Я вот, например, блок установил прямо на корпусе печки.
Диоды, которые я поключил к белым проводам от сигналки, сильно грелись - спалились. Я так думаю, надо ставить большей мощностью, на 10А наверное (например ДЛ112-10, цена всего 6 руб., такой я поставил на провод питания цепи стартера). Фотка диода ДЛ112-10
Сообщение отредактировано 18 января 2011 03:17. Редактировалось 2 раз(а)
Во! Класс, спасибо. Сегодня сходил подключил. Всё работает. Теперь у меня полноценный автозапуск. Провод для питания цепи аксессуаров находится прямо с противоположной стороны замка зажигания. Для надёжности провод от сигналки я подключил к нему через диод.
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 46 секунд:
Yarik После подключения к проводу тахометра выяснилось вот что - когда включаю поворотник включается аварийка. Может конечно у меня не правильно подцеплены два белых провода сигнализации, которые идут на поворотники. Короче я пока отсоединил белые провода. Они подключены к зел/черн и зел/бел проводам. Вот думаю на крайняк уж подключить их к кнопке аварийки. Или я не правильно нашёл провод тахометра.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Кстати, у меня на колодке под бордачком, слева от проводка тахометра есть провод - син/красн. А провод который на таху син./роз
Сообщение отредактировано 15 января 2011 23:26. Редактировалось 4 раз(а)
По поводу двух белых проводов. Везде все пишут, что не имеет значения как их подключать. На самом деле у меня не так. Я пробовал их менять местами. В одном из вариантов расход топлива становится большим, особенно при прогреве двигателя. В среднем расход выходит зимой в городе 15-20л./100км. Поменяв провода наоборот - расход нормализуется и достигает где-то около 8-9л./100км. (также зимой, в городском цикле). Правда после таких манипуляций с белыми проводами приходится проводить обучение холостому ходу, ну и для пущей надёжности скинуть ошибку путём снятия клемм с аккумулятора, иначе свечи напрочь засирает и приходится покупать новые. За 3 месяца сменил 3 комплекта свечей.
Сообщение отредактировано 15 января 2011 21:02. Редактировалось 1 раз(а)
Я вот вчера поменял лампы на светодиоды рассеивающие, белые. Ничего не переделывал, просто купил под цоколь стандартный. Светит поярче и слегка голубым цветом. Спидометр подсвечивается равномерно, а вот шкала топлива и температуры чётко подсвечивается только у нулевой отметки. В общем меня это очень даже устраивает.
По мне дак, причина затягивания стёкол морозом - это плохой обогрев салона, а именно недостаточно тепло работает печка! У самого такая проблемма. Хочу это исправить заменой термостатом на 88 градусов, так как воздух дует чуть тёплый.
Спасибо. Так и предпологал. Потому как сейчас изредко бывает, что поставишь на драйв, а едёт она только на первой передачи. Проблемма решается путём повторного запуска двигателя.
"Текста много, а описания почти ноль, если честно. Для начала 2 вопроса. 1. Что такое "провод сигнализации основного питания"? Что за набор слов? И если "забыл подцепить", то собстно: зачем отцеплял? 2. Как "отдрачивал" селектор, и думай, что мог свернуть?"
1. Ну это провод питания для автозапуска идущий на "+" аккумулятор, я его подцепил к проводу питания усилка, забыл совсем что и сигналка от него питается подумав что потом подсоединю, а отцеплял потому что менял клеммы под новый аккум. 2. Коробка автомат - соответсвенно переводил рычаг взад-вперед, чтобы воткнуть в "Р". С автоматом не встречался, так что для меня это тёмный лес!
Недавно никак не мог в морозы завести машину. Всё началось из-за аккумулятора на 45А Alaska, который не очень бодро стал крутить после ночной стоянки при "-25". Так как аккум я купил 1,5 недели назад и продавец уверял, что его зимой хватит, то вечерком пошёл сдавать этот дохлый экземпляр. Результат - поменял на 53А Centra Futura. Поменял клеммы под новый аккум. И стал пробовать заводить - результат безуспешный! Пытался я завести по разному, решил перевести рычаг коробки в "N" - не заводится! Затем я не смог переключить рычаг обратно в "Р". Короче, изрядно "подрочив" рычаг коробки, я кое-как, но не до конца воткнул в положение "Р". Потеплело, коробка нормально воткнулась в "Р" - бальзам на душу . В общем я забыл подцепить провод сигнализации основного питания. Всё, завёлся нормально. Теперь я заметил проблемму - в положение "Р" не чётко переключается рычаг. Кто подскажет в чём проблемма и как её решить? Надеюсь я не очень серъёзно повредил коробке механизм своими манипуляциями!?
Сообщение отредактировано 9 декабря 2010 02:49. Редактировалось 1 раз(а)
Вобщем вчера поставил новый. Результат - двигатель временами стал работать не стабильно, бывают моменты вот вот заглохнет! Не пойму в чём же дело. Но расход бензина снизился - это сразу чувствуется, причём прилично.
Хочу поменять датчик ДМРВ (Лямбда-зонд). Купил Bosch 4-х контактный 0.258.006.237, а у нас стоит 3-контактный! Не знаю куда цеплять 2 белых провода, которые идут от датчика! Серый - на массу, чёрный - сигнальный, один белый на подогрев, второй белый не знаю куда. Да и как определить какой из двух белых проводов идёт на подогрев? Подскажите! Читал статью
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Заехал на диагностику в связи с тем, что расход увеличился (13-15л. по городу). Продиагностировали - расход сказали в норме, но выдаёт ошибку "P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала", что по идеи при этой ошибки машина вообще не должна заводиться! Сказали поменять свечи, отсюда и такой расход объяснили. Всё-таки соит обратить внимание на эту ошибку 335 или всё таки забить на это? Посоветуйте кто компитентен! Кстати, масло куда-то пропадает в двигателе! Вроде масло новое залил, в течении 2-х недель проверял было всё в норме, расхода не было. А через пару месяцев глянул - уровень масла на сантиметр ниже отметки минимум! :(
В общем машину приобрёл я недавно, а именно летом, дождей почти не было. Недавно заметил, что в багажнике появляется вода откуда-то. Посмотрел все дырки и уплотнители - вроде все плотно и не пропускает. Искал место откуда вода течёт и обнаружил только то, что капельки воды есть на магните динамика установленного в заднюю полку, причём сама полка не влажная (ни с нутри ни с наружи). Не пойму, откуда там может взятся вода!? P.S.: месяц назад менял заднее крыло, стекло срезали и приклеивали потом. Может как-то косячно приклеили!? Проверял ещё так: лил из полторашки в уплотнитель стекла по всему периметру и на канавки у уплотнителя багажника - нигде протечки не выявлено! Я запутался! Может кто подскажет? Или сразу ехать в тот сервис с претензией!?
У самого руки не доходят съездить на диагностику с ремонтом, да и финансы не позволяют пока :( Расход мой таков: Лето город=10-12л. (с кондиционером=18-20л.), трасса=8-9л. Сейчас, осень город=13-15л., трасса=10л. Вот так всё печально. К зиме хочу всё-таки устранить данную неприятность. А то даже страшно представить что будет!
Ааа. Ты имел ввиду блокировку стартера! :) Да я больше и не знаю, ну и с реле не очень я в ладах, поэтому не заморачиваюсь, а то подцеплю ещё как-нибудь не так. Ну всё, в выходные буду подцеплять силовые провода для реализации автозапуска, ну и сопутствующие проводки тоже. Потом отпишусь.
Про 2 диода - это я предложил 2 варианта подключения, так уточняюсь. Я в курсе что надо один цеплять! :)
"о схеме: ничего не режь, нафига блок стартера делать, не карбюратор же" - Что-то я не понял эту фразу! Какой блок стартера делать? Резать я не режу, а имел ввиду соединение.
Сообщение отредактировано 12 октября 2010 23:09. Редактировалось 1 раз(а)
Антенна....
(стоит 35р.).
