Подскажите пожалуйста.
На наших Саньках (2002 год FB15), передние ступичные подшипники:
а) закрытые (без сальников)
б) открытые (в комплекте нужно покупать какие-то сальники)
????????
По схеме на Exist-e нет никаких сальников а в сервисе уверяют, что есть. Вот не знаю какой покупать.

Luminex,

Привет. Именно так как ты описал ведёт себя автомобиль когда сдыхает датчик массового расхода воздуха. Либо при отсоединении разъёма от него.
Загорается чек, ДВС переходит в аварийный режим работы не позволяя повышать обороты выше 2500 об/мин (чисто чтобы ты добрался до стоянки или автосервиса).

Как диагностировать?
Очень просто, подключить сканер к OBD разъёму и считать ошибку. Это сделают в любом сервисе не более чем за 500 рублей.

После длительных мучений по поиску причин внезапного заглыхания двигателя и производства кучи лишних работ и покупки лишних запчастей (таких как бензонасос, неоригинальный датчик положения коленвала, контрактный блок управления ДВС, промывка топливной, заменой катушек зажигания и много другого. Дошло уже до предложений замены цепи ГРМ), продаю ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНЫЙ, но не нужный второй блок управления ДВС (A56-S45 BE6 2X05).
Цена договорная.
Телефон: 8-983-150-82-86 (МТС Красноярский край)
Без проблем отправлю по почте. Любой вариант расчёта. Хоть на карту хоть наложенным платежом.

Если кому интересно.
Как у многих Санни-водов в один ужасный момент машина начала вести себя не корректно. Периодически заглыхала во время движения, не заводилась пока не остынет, и поиски неисправности заставили меня пройти по всему пути описываемому на страницах данного форума в соответствующих разделах.
Выполненные работы:
1) Промывка топливной системы и замена бензонасоса с фильтрами тонкой и грубой очистки топлива;
2) Замена масла, свечей, воздушного фильтра;
3) Замена катушек зажигания;
4) Замер компрессии;
5) Замена кислородника (ДМРВ);
6) Выбивание катализатора;
7) Замер растяжения цепи (диагностика при помощи осциллографа). Показала растяжение в 13 градусов при пробеге в 197'000 км. Диагност сказал, что такое растяжение не может являться причиной внезапного заглыхания и менять цепь пока не стоит. Можно ездить до тех пор пока растяжение не достигнет примерно 20 градусов. При таком растяжении начнет плохо заводиться двигатель и не стабильно работать. А до этого момента можно проехать и 10 и 20 и 30 тыс.км (в зависимости от стиля вождения);
8) Замена датчика положения коленвала (на НЕ ОРИГИНАЛ).
9) Замена датчика положения распредвала (оригинал).
10) Замена блока управления ДВС!
И после всего этого, неисправность вообще никак не прекратилась. Было очень обидно, т.к. я уже не знал что ещё можно сделать? Думал пристрелить эту раненую лошадь. И тут я просто чисто случайно решил в качестве последней припарки раскошелился на ещё один УЖЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ датчик положения коленвала. И ВСЁ ПРОШЛО!!! Я неистовствовал! Просто кошмар, как все-таки дорого конечному потребителю обходятся ошибки некомпетентных авто-мастеров!
Один зуб давал, что пока не заменю бензонасос, ничего не исправить (проводил какие-то замеры давления в рампе и что-то мне рассказывал о давлении, какое надо какое не надо и т.д.), другой слушал выхлоп, говорит - нет толчков, как-то не так попукивает, наверно катализатор засорён, выбили катализатор, третий диагностировал, диагностировал и пришёл к мнению менять блок управления ДВС, вся эта эпопея обошлась мне примерно в 20'000 рублей из которых 3'000 рублей это лишний бензонасос, 3'500 лишний блок управления ДВС и 2'500 рублей лишние катушки зажигания. И это без учёта уплаченных денег за бестолковую работу и безграмотную диагностику.

В итоге мой совет: Всякие датчики лучше покупать оригинальные. Как говориться скупой платит дважды.