Представляю на общий суд "отчет по установке обогрева зеркал" на Nissan Sunny (и по большому счету впринципе на что угодно). Итак начнем...


ПЕРВАЯ ГЛАВА: что нам необходимо:

1. Собственно сами обогревательные элементы. Я заказал с сайта. Стоят около 500 руб. за пару, с учетом почтовой пересылки все вышло в 580р. Пишите на почту, мол надо электрообогрев, пишите им свой почт. адрес и через 2 недели пришлют НЕ РЕКЛАМА. Элементы достаточно хорошего качества, электроды надежно приделаны к самому элементу. (На том же сайте можно также заказать электроподогрев дворников, стоит тоже не дорого, заказ на любую длинну дворников. Но ИМХО сильно будут биться в глаза, т.к. внешне очень заметны.) Внешний вид обогревательных элементов (Фото 1)

Размер элементов что называется "в самый раз". Для саневских зеркал подходят по размерам идеально, сами они чуть меньше самих стекляшек (Фото 2)

2. Тюбик герметика. Я взял по традиции красный, температурный.

3. Метра полтора-два проводов. Обыкновенные провода, которые обычно используются при установке сигнализации, срощенные двухпроводные, те самые где один красненький другой черный.

4. Двухсторонний скотч. Это который тонкий на бумажной подложке. Скотч должен быть на (какой-то щас точно не вспомню) полипропиленовой толи поли-чегототам основе. Кароче типа полиэтиленовый, такой же как обычный канцелярский, тока дв-сторонний, продается в любом стоительном магазине. Так же можно взять на тканевой основе, с виду должен вкатить, но лучше полиэтиленовый.

5. Домашний фен.

6. Две (можн одну) колодки под предохранители и сам предохранитель (1 поставил на каждый эл-т по 10А)


ГЛАВА ВТОРАЯ: установка нагревательных элементов


Снимаем зеркальные элементы с машины. На сайте по крайней мере в 3х местах народ писал как это сделать, вкратце объясню еще раз.

Ставим зеркало в положении "по горизонтали" - "по центру". "По вертикали" - "Максимально вверх" (т.е. снизу открывается щель между лопухом и самим зеркалом)

Далее беремся руками за зеркало в нижней части и тянем на себя. Нижняя часть слетает с защелок. Этот вариант у меня не прокатил :) Защелки задубели чтоли, рисую как устроено. (Фото 3)

Итак, вставляем отвертку (вставляем почти вслепую) в щель между зеркалом и механизмом к которому оно защелкнуто и поворачиваем отвертку. Нижняя часть слетает с защелок. Далее поднимаем зеркало вверх и снимаем с верхних защелок. Далее на фотках при установке обратно, будет видно как там все устроено.

Вооот.. снимаем оба зеркала и идем с ними домой. (Фото 5)

Пришли домой... сразу с порога вооружаемся феном, и феним наши зеркала горячим воздухом, (естесственно если зеркала ледяные то сразу на самый жар не суем) дуем значит... под конец дуем прям по жесткому чтоб горячие были. Дуть надо на черный пластик. Итак разогрели платик, он стал мягий, потом быстро, пока не остыл аккуратно отгибаем его по краям и отделяем его от стекляшки. (Фото 6)



Надо стараться не извозюкать зеркало в герметике, который между пластиком и стеклом, потом приходится долго оттирать его ацетоном.

Но с обратной стороны его оттирать все равно приходится, поэтому берем растворитель и отмываем обратную поверхность зеркала от всей дряни. Пласстмаски тоже оттираем от герметика, но чуть чуть, чтобы не мешался.

Далее, обрезаем уголки у нагрев. элементов и клеим на них двухсторонний скотч, обрезаем скотч по форме элементов и сдираем подложку. Клеим на зеркало, разглаживаем. Все элементарно.

Берем пластиковую хрень. Там как раз есть что-то вроде канала, который идеально подходит чтобы залить туда герметик. А квадратная прорезь с краю идеально подходит, чтобы из нее вынуть электроды. Делаем все это и защелкиваем в пластик все хозяйство.

Получили зеркало с подогревом. С виду как ниче и не было. Не измазаться бы в герметике, хрен ототрешь.


Возвращаемся к любимому авто...
ГЛАВА ТРЕТЬЯ: установка зеркал и подключение обогрева

Снимаем обшиву двери. (Фото 12)

Далее у кого как... Я менял штатную проводку до колонок и поэтому у меня в каждой передней двери есть халявский провод штатной проводки до динамика. Не заморачиваясь с протяжкой проводов используем его для электрообогрева нашего зеркала.

Вот он. (Фото 13)

Как раз 2 контакта, хотя нам бы и одного хватило. У кого акустика работает на штатных проводах, тому придется тянуть провод в дверь. . Чтобы облегчить свой труд можно минус взять на кузове двери и тянуть только один плюс. Зато у тех, кто будет пользоваться проводами штатной акустики другая проблема - найти второй конец в салоне, для этого.....

Снимаем центральную консоль. Как снимается, думаю рассказывать не надо
Воот. Не буду рассказывать какие провода надо взять. Думаю каждый, кто будет идти этим путем, для надежности должен сам прозвонить все провода на разъеме (который большой, там динамики) и найти конты от динамиков. (Фото 14)

На фотке видно,два которые отрезаны это контакты динамика в правой двери, которые дальше от них в сторону малкого разъема это левой двери. Обязательно прозвоните все контакты, т.к. там есть один провод, который замкнут со всеми проводами динамиков, это видимо обратка какая-то от кассетника. Его нужно обязательно отрезать от разъема. На скока я помню это синий провод с серебряными насечками, который на фотке левее "черного с белым" провода.

Начинаем мутить питание. Итак, у нас две пары проводов: одна на левый обогр. эл-т , одна на правый. Мутим минус. Все просто, скручиваем по одному проводу с кажой пары вместе (полярность значения не имеет) удлиняем эту скрутку проводком и прикручиваем к любому минусу, который есть под рукой, к примеру к металлической штуковине, которых за консолью валом (не забываем везде, где надо замотать изолентой). Мутим плюс, на каждый из двух оставшихся проводов прикручиваем колодку предохранителя с 10амперным презервативом на борту. Провода колодки с другого конца скручиваем вместе, их удлиняем (про запас) метровым проводом, который аккуратно тянем к ногам водителя. (Фото 20)

Провода тянуть нужно аккуратно и вот почему. Очень сильная перетрухал.. протянул провод над стойкой в которую подходит ось рулевого колеса и идет дальше под капот. Провод зацепился за ось, а я значит ниче не подозревая поехал за пивом... на перекрестке поворачиваю направо, а руль то не крутиться, так и встал там на перекрестке как дурак, боясь крутить колеса, подумал что уже машину сломал. Вот, этот провод тянуть советую подальше от оси рулевого управления.

Работаем дальше: разбираем лопухи.

Вытаскиваем чернуй треугольник со стороны салона. Защеки хрупкие, я сломал по одной на каждом треугольнике. ЧТобы максимально обезопасить себя от этого дела надо тянуть треугольники четко на себя, перпендикулярно плоскости двери. Снимаем. (Фото 15)



Откручиваем 3 гайки, которые держат лопух. Отсоединяем серый разъем и снимаем весь лопух. Идем куда-нибудь, где работать по удобнее. (Фото 16)

Отгибаем пластиково-резиновый уплотнитель у основания этой хрени, попутно откручиваем 3 болта снизу и разводим платформу лопуха от самого его. Уплотнитель отгибать без фанатизма, я меня на левом зеркале минут 10 старался его обратно одеть, так что отгибаем ровно на столько, чтобы прокинуть внутри провод. Один из трех болтов под наклейкой с надписью "А", почему он удостоился наклейки я так и не понял, возможно он регулировочный какой-то. (Фото 17)

Дело за малым, прокидываем провод через всю эту груду пластика, в натяжку не пускаем. Собираем лопух в обратном порядке. Скручиваем протянутые провода с проводами на самом зеркале и "очень качественно" обматываем изолентой. Качественно не всмысле много, а в смысле плотно и с неплохим разбегом по длине провода. Если холодно рекоммендую нагреть потом изоленту зажигалкой и примять. Практически любая нормальная изолента должна обладать усадочными свойствами. Идеальный вариант - использовать термоусадки. На эту скрутку с лихвой будет попадать воды при мытье машины к примеру керхером.. лезть за консоль и менять изза этого предохранитель наверное никтоне захочет. Далее, места где электроды сидят на обогр. элементе тоже сидят у нас незащищенные, поэтому берем тюбик с герметиком и обильно заливаем всю прямоугольную область пластмасски. (Фото 18)

Далее... трезво смотрим на то как лучше пустить провод внутри, чтобы механизм защелкнулся и провод не мешал движению зеркала с приводами и защелкиваем стекло в лопух (Фото 19)

Ставим всю хрень обратно в дверь. Подключаем выведенные 2 провода к проводке, которая уходит в салон. На этом этапе оба зеркала подключены и дело осталось за подключением их к проводке авто.

Советую подрубить плюс который мы вывели к ногам водителя к 12В, дабы сэмитировать включение зеркал. Чтобы Понять что КЗ нету, рекоммендую сначала коротко по-прислонять провод плюса зеркал к 12 вольтам. Если не искрит значит КЗ нету. Подрубаем постоянно этот провод к 12В и идем трогать зеркала. Тепленькие? Едем дальше...

Как и во всех машинах с электрообогревом, эл-обогрев зеркал работает в паре с обогревом заднего стелка. Так и мы поступим. Добираемся до реле обогрева заднего стекла. Тут все просто. (Фото 21)

Наше реле - то которое нижнее. Получается оно то, которое ближе к сиденью водителя, когда колодка с двумя реле прикручена к кузову.

Тот контакт который нам нужен, это самый нижний контакт (стрелкой показано). НО! Чтобы не накосячить, обязательно надо прозвонить этот контакт на наличие там 12 воль, после того как мы включаем обогрев заднего стекла.

Дело в шляпе, распарываем штатную резиновую оболочку, и в удобном месте оголяем изоляцию нужного провода. Подключаем туда наш плюс обогрева и изолируем. Готово. Зводим авто, включем обогрев - зеркала греются.

Впринципе на этом все. Кому интересно - читаем дальше.


ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: автоматика - зеркала и заднее стекло сами греются, если машина заведена с автозапуска

По-моему хорошая идея. Я машину ставлю на автозапуск на 9.30. Мне к 10 на работу и я в 9.40-9.45 сажусь за руль и еду. Это все про зиму конечно. За время прогрева движка... почему бы не прогреться заднему стеклу и зеркалам.

Идея проста.. кнопка обогрева заднего стекла (а теперь и зеркал) тупо замыкает 2 контакта на плате печки. незнаю как в ЕХ салоне, а в суперсалоне все кнопки печки (и вообще все) это кнопки без фиксации. Т.е. не тумблерные. Когда мы нажимаем на кнопку обогрева заднего стекла мы на секунду или больше или меньше замыкаем 2 контакта на плате. Такую простую функцию может эмитировать обычное реле. Если вывести эти два контакта из печки и подцепить их нормально разомкнутому и центральному контакту 12вольтового реле, то приподаче питания на реле - это реле "типа" нажмет кнопку обогрева. Питанием для этого реле служит внешний канал вашей сигналки с АЗ.

У меня 5й Шерхан, там 2 выходных канала. У первого есть событие "активация первого канала при постановке на охрану" - его я потратил на включение доводчиков стекол.

Второй канал отлично подошел, т.к. у него есть событие: "активация второго канала при успешном автозапуске двигателя". В моем случае у него управление по минусу.

Т.е. к реле о котором я говорил подводим постоянный плюс 12В на контакт катушки, а минус катушки берем с провода выходного канала сигналки. Если активация по плюсу, то к реле подводим минус, а плюс с сигналки. Так же кто хочет подобное мутить, пусть прочитает о задержках активации канала у сигналки. У меня на втором канале есть зарежка в 1 сек. Как раз то что нужно. Как будто бы мы нажмем кнопку обогрева и через 1 сек ее отпустим. В принципе подойдет и 15 и 30.. сек.

Мутим. Снимаем консоль печки. (Фото 22)

Откручиваем сзади 4 маленьких самореза и с небольшим усилием разделяем заднюю часть консоли от передней. Тока раздвигать части надо не под углом, дабы не погнуть разъемы внутри. (Фото 23)

Аккуратно вытаскиваем с части которая "морда" плату, снимаем резиновую хрень. Берем плату под мышку, идем домой и вооружаемся паяльником. (Фото 23)


Бояться разбирать консоль печи не нужно. Там все грамотно привинчено, что-либо погнуть или сломать трудно.

И наконец сама плата с теми контактами, куда нужно подпаяться. Нужные контакты не сильно мелкие, если кто ставил сам сигналку, подпаиваясь к блоку ДУ, то тут все намного проще. Площадки по больше.

Делать вот как. (Фото 26)

На фотке видно к каким контактам надо подпаять два провода. Опять же для успокоения души, возьмите и найдите площадки контактов, которые замыкает кнопка обогрева и проследите куда ведут от них дорожки. Вы можете подпаяться и в другом месте, я посчитал что эти участки самые удобные для пайки.

Вот и все. Выводим эти два провода за корпус консоли и собираем обратно консоль. Далее на всякий случай схема подключения. (Фото 27)
Плюс конечно нафиг не надо брать прямо с аккумулятора. За консолью этих плюсов предостаточно. Я например взял от питания магнитолы, там у меня довольно-таки толстый медный провод.

Программируем свою сигналку на вкл. канала после успешного автозапуска, потом программируем ее на 1 секундное включение этого канала. Кстати летом-весной-осенью достаточно будет запрограммировать обратно внешний канал на бездействие, не разбирая ничего в машине.

Все. Конец. Вся установка заняла ровно один день с 10 утра до 19 вечера. на след день с утра повалил первый снег. Вся машина в снегу, только зеркала да заднее стекло чистые.

Всем удачи на дорогах...