Стойки это важно. Они влияют на управляемость и на эффективность торможения. Вытекшая стойка может заклинить, и автомобиль улетит с дороги. Т.о. исправность стоек нужно контролировать наравне с тормозами. По приведенной ссылке есть все ответы на вопросы про амортизаторы и их диагностику. Но, ИМХО, если есть подозрение на не исправность амортизатора, то стоит их заменить.

Номера:

Я ставил KYB 332116 (17) (один из которых левый, другой правый, с 17 мм штоком, есть варианты с 22 мм штоком, можно купить и оригинал, который один в один 332116(17), можно подобрать токико, монро, народ активно обсуждает это на форуме , ссылки ниже ). Пыльник оригинал NISSAN 54052-0M011(54052-0M012), не оригинал, но с отбойником и застегивается в чашку RBI N1431F, я поставил с одной стороны оригинал, с другой стороны RBI.
Цены:

Я пользуюсь http://www.exist.ru/.

KYB 332116 (17) 1 952,13 руб.
NISSAN 54052-0M011 487,37 руб.
RBI N1431F 174,12 руб.
Инструмент:

- хорошая головка и ключ на 17
- хорошая головка или ключ на 12
- ключ или головка на 10
( специально заостряю внимание на качестве инструмента, гайки там
с приличным моментом и могут закиснуть, зализать их поганой
головкой запросто )
- разводной ( газовый ) ключ, или специальный набор для откручивания гайки штока
- домкрат
- баллонный ключ
- набор для стяжки пружин. Лучше двулапый. Тут тоже жадничать не стоит. Я сэкономил - пружина слетела, хорошо, что не по лицу - могло бы быть очень больно.

Желательно иметь хороший вороток для головки и кусок трубы для рычага. 2-3 кирпича неплохо бы подложить под лапу. WD40, на мой взгляд, надо иметь всегда, когда планируется что-то откручивать. По времени у меня на одну стойку первый раз ушло около 2-3 часов с учетом закисшей гайки, подбора крепких головок. Второй раз перекинул за 20 минут. Кстати перед заменой стойки стоит глянуть состояние пыльников, возможно, стоит и их поменять вместе со стойкой, стойка она ведь часто помирает из-за того, что вовремя не заметили порванный пыльник.
Для снятия нужно отвернуть две гайки на 17 крепящие стойку к кулаку подвески, отвернуть 1 винт на 10 крепящий трубку к стойке ( за стойкой ), освободить от трубок. Открутить 3 гайки на 12 на чашке. Открутить гайку на 17 на штоке стойке, предварительно стянув пружину, поменять стойку, пыльник по необходимости. Собрать всё в обратной последовательности.
Теперь поподробнее:

1. Предварительно стоит почистить и замочить вдэшкой все гайки, которые надо открутить.

2. Открываем капот, поддомкрачиваем колесо. Пытаемся сдвинуть гайку штока. У меня на поддомкраченном колесе она сдвинулась сразу, но бывает, что гайка закисает и соотв. При попытке отвернуть крутится вместе со штоком. По уму есть специальный набор для откручивания таких гаек. Набор представляет собой головку на 17, которая вертится ключом, и бобины под ключ, которая проходит через головку и держит шток. На сани я не нашел такого набора, купил от задней стойки ВАЗ 2109-08. Она на 17 и подходит, но бобина мельче и на шток не садится. В принципе её можно расточить думаю. Но у меня проблем с этой гайкой не было, а когда шток всё-таки проворачивался, то я придерживал его разводным ключом через тряпицу.

3. Снимаем колесо. Если кирпичами запаслись, что подкладываем их под лапу рычага.

4. Хорошо если вместо домкрата авто будет таки опираться на чурку или кирпичи опять же. Но домкрат убирать ИМХО всё равно не стоит. Одним словом нужно постараться обеспечить максимальную устойчивость лапе, потому как для того, чтобы открутить две злополучные гайки первый раз, мне пришлось изрядно вспотеть и сломать два ключа на 17.

5. Тщательно зачищаем резьбу, замачиваем вдэхой. Берем хорошую головку на 17, хороший вороток с куском трубы или иным рычагом и пытаемся открутить эти две гайки. Гайки снимаем, болты пока оставляем.

6. Освобождаем стойку от трубок. Для этого выбиваем металлическую защелку. Откручиваем винт на 10. Вытаскиваем все трубки из их пазов.

7. Поднимаемся наверх. Опять же зачищаем, замачиваем вдэхой три гайки на 12, крепящие стойку к чашке. Хорошей головкой на 12 и воротком отвинчиваем гайки.

8. Вытаскиваем болты внизу.

9. Вытаскиваем всю конструкцию стойки с пружиной, пыльником.

10. Теперь берем стяжки и стягиваем пружину. Хорошо если пружина будет стягиваться более менее равномерно с обеих сторон. Если стяжки одноухие - смотрите, что бы при стягивании они не сорвались. Я по ноге схлопотал - больно. Пружину можно считать стянутой, когда один из концов освобождается.

11. Откручиваем гайку штока. Если шток проворачивается, то либо используем спец набор ( я упоминал о нём выше ), либо держим шток разводным ключом через тряпку, а накидным или рожковым ключом крутим гайку.

12. Снимаем опору, пыльник, пружину. Оригинальный пыльник защелкивается в чашку. Проверяем целостность пыльника. При необходимости пыльник меняем. Рваный пыльник - причина смерти стойки. У меня был не родной пыльник, который не защелкивался в чашку, а елозил по штоку - это причина смерти моей стойки. Короче пыльник это важно.
13. Теперь надо прокачать новую стойку. Вот оригинальная инструкция по прокачке стоек:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор - это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

14. Собираем всё в обратной последовательности, важно соблюдать расположение пружины относительно стойки. Нижняя часть пружины должна совпадать с впадиной на упоре внизу стойки. На моих пружинах были нанесены цветные метки, которые должны смотреть наружу. На верхних опорах стойки нанесены риски, которые тоже должны смотреть наружу и совмещаться. Самая верхняя опора пока не затянута, поворачивается, чтобы можно было совместить риски. Если риски не совместить, стойка верхними болтами не войдет в отверстия в стойке.

15. В комплекте с каябовскими стойками идет ещё и новая гайка с фиксатором, её сажаем на шток.