А ригонда это что??))) если ты о дисплее родной магнитолы, то:
Там когда снимешь с роднй магнитолы эту платку лицевую, на кторой лампочки, то за платой будет этот дисплей и выходы под эту плату. На дисплее надета желязячка на защелках-ее вытаскиваешь, дисплей отгибаешь на себя ( ничего страшно). За дисплеем будет белая пластинка (вроде немного прозрачная)- светофильтр. За ним лампочка. На лампочке родной синий колпачек резиновый. Колпачек снимаешь, светофильтр меняешь на красный и в обратном порядке
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Вообще сама крышка лицевая родной магнитолы держится на 3 винтиках. Затем подтянул защелки с левой стороны, справой и добрался до маленьких винтиков платы. Их откручиваешься. Крутилку звука тянешь сильно на себя-она снимается и вываливается с обратной стороны все остальное) Там прозрачный светофильтр стеклянный, плата - на ней 4 лампочки. У меня еще некоторые кнопки вываливались из нее)))Я их подклеиил - теперь хорошо встали) На лампочки эти поставил красные колпачки тоже, вместо синих и на рассеивателе места, куда встают лампы закрасил красным маркером (без этого оранжево будет)
Сообщение отредактировано 11 января 2012 10:24. Редактировалось 1 раз(а)
выпилил из оргалита колечко и подсветил через кондер(это я не знал что подсветка и так затухает плавно в стандарте)..горит ярко и равномерно..при открытой двери освещает даже место куда выходить
Kayba 333308/333309 20 мм Nissan AD ( жёсткие) Kayba 333310/333311 20 мм Nissan Wingroad (мягкие) Kayba 332116/332117 18 мм Tokico B1099/B1100 18 мм Tokico B2245/B2246 20 мм Tokico B2247/B2248 20 мм BJS DG3310/DG3311 18 мм ENSBI GL44421/GL44422L Shinkai 110202/110203 Monroe 16297/16298 SACHS 312194/312195 Monroe G7201/G7202 (на саньку ставят)
Опорный подшипник MR297932 (Mitsubishi один в один, ценник в два раза ниже)
54500-4M410 Рычаг подвески передний правый 54501-4M410 Рычаг подвески передний левый
что ставится на ОДНОМ рычаге вне зависимости от привода: RBI N2432WB Сайлентблок переднего рычага RBI N2432WS Сайлентблок переднего рычага 555 SB-4592 Опора шаровая
полиуретановые сайлентблоки (слышал только хорошие отзывы) [url]http://crt.vl.ru/search/#act=catalog;id=44785[/url]
информация с [url]http://www.wingroad.ru[/url] передняя ходовка один в один, Санек В15, альмера N16, wingroad/ad y11, avenir11. ну и моторы)) проверял сам была ADешка, сейчас Санек
Сообщение отредактировано 28 октября 2011 16:32. Редактировалось 1 раз(а)
Ну попробую обьяснить... На всю панель ушло 1,3 метра (1метр 500р + 0,5м 250р) светодиодной ленты. Лента со сверх яркими белыми SMD диодами залитая силиконом (герметичное исполнение). Ленту можно разрезать на куски по специальным отметкам минимум по три светодиода. На обратной стороне светодиодной ленты двусторонний скотч, но я крепил на термоклей с пистолетом прям к плате приборки. Подсветку стрелок реализовал на обычных красных светодиодах (4р./шт.). Под стрелку спидометра поставил три диода, под остальные - по одному. К каждому красному светодиоду припаяно сопротивление 0,8кОм. Кроме того, под стрелками были максимально увеличены отверстия в шкалах и прозрачных светофильтрах чтоб весь пучок красного света от светодиодов доходил до стрелок:
Теперь про ночной и дневной режимы: Подсветка панель имеет две цепи: подсветка стрелок и подсветка табло. "приглушённый свет с возможностью регулировки яркости" реализован на простейшем регуляторе:
правда транзистор КТ315Д давно ушёл в историю - взамен дают современный его аналог в любом радиомагазине. Стоимость деталей регулятора у меня вышла 67р вроде. Дальше, этот регулятор включается в цепь подсветки табло при включении габаритов через универсальное пятиконтактное реле от Таза (50р.) и выдает максимум около 9В. На предпоследней фотке видно как этот регулятор приклеен термоклеем к задней стенке приборки. на четвёртом фото видна ручка регулировки яркости на кожухе рулевой колонки. подсветка стрелок постоянная 12-14В (запитанна в обход регулятора), в дневном режиме, на подсветку табло подаётся 12-14В от зажигания. кроме того, имеется и второе универсальное пятиконтактное реле от Таза, которое переключает "+" питания подсветки табло между плюсами от габаритов и зажигания. Этот замут необходим для того чтобы при включенных габаритах и выключенном зажигании (стояночные огни) приборка светилась (от плюса габаритов). Вот осталась рукописная схема включения приборки через релюхи, мать их... Р - регулятор; лапочка с полярностью - светодиоды цепи подсветки табло.
После сборки щиток (подсветка табло со стрелками) был подключен через мультиметр (чтоб контролировать величину потребляемого тока и температуру внутри щитка) к компу +12В и непрерывно тестировался более трёх суток (пока с друзьями бухали). Максимальный потребляемый ток составил всего 0,9 А, температура не превышала 45 градусов. На данный момент щиток радует глаз уже два месяца. Ну вот вроде описал.....
На днях немного поиздевался над щитком приборов, в итоге получил почти оптитрон; При выключенном зажигании и не включенных габаритов на щитке почти ничего не видать- его стекло тонированное 20-кой. дневной режим (габариты отключены) ночной режим (при включенных габаритах) приглушённый свет с возможностью регулировки яркости а вот некоторые фото, сделанные в процессе издевательств: результатом доволен
Я так понимаю все обратившиеся у которых, то работает, то нет, имеют в машине простой кондиционер т.е. на панели авто установлен просто блок управления кондиционером (не блок климата). Спешу порадовать что все проще чем кажется, у меня тоже было такое: еду перевожу заслонку забора воздуха на забор с улицы, включаю вентилятор на 2ку, пресую клавишу кондиционера и тишина...... я гм.. еще разок все равно не включается. Решение родилось незамедлительно Левой свободной от переключений рукой собранной в кулак надо ударить по панели на уровне блока кондиционера предварительно нажав клавишу его включения. Сие чудо (клавиша) засветит зеленым глазом сигнализируя о том что все нормуль больше бить не надо. Теперь по делу - на санях проблема очень распространенная просто та самая клавиша кондиционера расположена на плате из фольгированного стеклотекстолита соединяясь по соседством небольшого гибкого шлейфа с другой платой к которой подключен шлейф проводки. Ремонт простой снимаем блок, разбираем, пролуживаем оловом по новой все дорожки обоих плат (их не много и они широкие) собираем, и все заработает как часы. Больше кулак не потребуется.
Доброе утро всем! Вчера, после некоторых размышлений и подсчетов провели операцию по проверке форсунок "на вшивость"! В связи с высоковатым расходом (более 10 л.) подозрения были на то, что могут лить форсунки, плюс хотелось глянуть на топливный фильтр. В общем описываю экономную проверку форсунок методом "на коленке", что, впрочем экономит порядка 1000 р. и имеет ряд других преимуществ.
Для проверки разом всех форсунок понадобились: 1. Провод 1*0,5 8 м. 2. Клеммы типа (папа) маленькие 10 шт. 3. Топливные шланги длиной см. по 50., можно больше. 4. 4 хомутика для этих шлангов. 5. 4 прозрачных маленьких пластиковых стаканчика. 6. Тара под бензин в которую помещается топливный насос (если делать с ним), мы брали простую 5-литровую бутыль с обрезанным верхом.
Далее снимаем заднее сиденье, снимаем крышку бензобака, отсоединяем датчик бензонасоса, отсоединяем подачу и обратку (так называемые "быстроразъемные" соединения), откручиваем 6 маленьких болтов ключом на "8" снимаем металлическую шайбу и аккуратно достаем бензонасос вместе с фильтром, сеточкой и поплавком, доставать нужно аккуратно, можно что-нибудь и отломить! Все, насос у нас в руках, при снятии проливается энное количество бензина как со шлангов, так и из насоса, так что в салоне будет немного попахивать и лучше не курить! Перемещаемся под капот и снимаем рейку с форсунками. Для этого снимаем опять шланги с подачей и обраткой, отсоединяем тросик газа (у кого есть, можно и не делать, но труднее подлезть), отсоединяем разъемы питания форсунок, откручиваем две гайки, которые держат саму рейку, после чего нежно но напористо тянем всю рейку по направлению шпилек. Когда она оказывается у вас в руках осматриваем визуально. Делаем "стенд". Для этого берем наш провод, режем его на небольшие кусолки, см. по 15-20, таких надо 8 шт., с одой стороны обжимаем "папами" , надеваем аккуратно, чтоб не замыкались на разъемы форсунок (необходимо соблюсти полярность), скручиваем по 4 коротких провода вместе (+ и - соответственно) и к скрутке добавляем 5-й длинный провод, который пойдет на питание. В итоге получается два провода, которые разветвляются на + и - форсунок. так же подсоединяем + и - к разъему насоса (2 и 4 разъемы вроде с левой стороны). далее надеваем на рейку и насос шланги подачи и обратки и затягиваем хомутиками. Закрепляем как-нибудь рейку и подставляем под каждую форсунку по стаканчику, можно даже мерные, если есть. Берем аккумулятор любой, главное, чтоб живой. И.... запускаем данное сооружения путем соединения всех проводов с клеммами аккума. Для этого насос должен быть опущен в тару в которой плещется около поллитра бензина. Небольшими прикосновениями минусового провода форсунок даем им открываться и "брызгать" в стаканчики. Все! Проверяем уровень бензина путем пристального взгляда... После измерений сборку проводим в обратном порядке. запускаем.... выдыхаем... работает! Приложу пару фоток ужасного качества, вы уж меня простите, лучше телефона ничего под рукой не оказалось!
Как видим, все ровно, душа спокойна за форсунки и топливный фильтр. Кстати, прежде чем ставить рейку на место и все остальное, желательно протереть от грязи посадочные места и еще смазать маслицем нижние резиночки форсунок. Теперь надо прозванивать лямбду и МАФ, и надеяться на лучшее, а вот свечки менять надо... им капец!
Yarik, гляну на выходных, цены примерно 600-800 руб. штука. Причем левая стоит дороже правой на 150-200 руб.! Сей факт весьма забавен (видимо левая сторона более аварийная). Фотки вышлю в ближайшее время... Кстати, буду в Москве 5 июня!
Сообщение отредактировано 25 марта 2011 14:53. Редактировалось 2 раз(а)
Sanya, 9,5 это очень мало!Я ощутил потерю мощности двигателя при 13.Механик, который занимается только Ниссанами сказал, что 13 это нижний предел по технической документации.Так что ты попал на ремонт двигателя, скорей всего замена поршневых и маслосъёмных колец,вкладышей.Но как говорится вскрытие покажет.Не забудь до кучи про ремонт головки блока:клапана, обязательно их направляющие,колпачки.Сколько прошёл двигатель?
Добавлено спустя 27 минут 20 секунд:
Yarik, да скорей всего колпачки под замену.Проверь ещё конечно компрессию,должна быть не ниже 13, самое главное чтобы были одинаковые показания во всех цилиндрах.Зазоры в клапанах проверь, при необходимости отрегулируй, рекомендуют регулировку делать при 200 тыс.км.Ничего там сложного нет, всё как на наших девятках, только 16 клапанов.Регулировочные шайбы подходят кстати, только большего диаметра, надо снимать у токаря.Я регулировал в 2 атапа:сначала замерил, посмотрел маркировку на шайбе, если не видно замеряешь микрометром 0-25 мм, потом заказал нужного диаметра на ЭКЗИСТЕ.Из 16 поменял 4 шайбы, одну пришлось подбирать из девяточной. Колпачки собираюсь менять на этих праздниках, отпишусь как сделаю.Да ещё по поводу масла:5W30 с таким индексом вязкости рекомендуют использовать при пробеге до 100 тыс.км, после лучше лить масло погуще 5W40 или 5W50, у той же кастрюли есть такие масла.У меня стала тухнуть лампочка давления только через 2 сек после заводки, пробег составил 235 тыс.км.Задумываюсь о заливке масла погуще полусинтетику 10W40, до этого лил синтетику 5W50.
1) покупается мотор печи в сборе от ваз-2111 2) в блоке обдува спиливается стакан под родной моторчик. 3) изнутри ставится моторчик от ваза, кремится на 3 самореза. 4) блок ставится на место подключается, и вуаля - печка снова работает Шум слегка увеличился, хотя при работающей магнитоле на 1-2 не слышно. Субъективно поток воздуха стал больше, ибо крыльчатка на 1-1,5 см в диаметре больше и 1 см выше родной,
Сегодня менял матор на печку, поставил от ВАЗ 2111 пое,,,,,, реально пришлось но всё-же удалось самое трудное вырезать отверстие т,к мешают рёба жесткости, реально помог большой 100 ватный электропаяльник, им выплавил практически все причем вполне легко пришлось малость подроботать напильником и ВСЁ, что насчет подкладки под фильтр салона которая стоит между улиткой и фильтром так я её не стал выбрасывать, а просто тем же пояльником "прорезал" отверстие равное радиусу крыльчатки и поставил на место всё работает ОК, и еще практический совет как было сказано выше крыльчатка у ВАЗа выше я её снял и вогнал маторчик с обратной стороны УЛИТКИ зарание сняв с него пластмассовый кожух остались три лапки между ними и улиткой положил гаечки на 6 и привернул сверлоконечными шурупами, крыльчатка встала в ровень с улиткой просто идеально
Багажник польский, производство Amos, модель Tramp, крепежные блоки AM-1. Ну то, что сделано шире, чем 1200 мм (его родная ширина по дугам), из запасов досок. На этом деревянном "аддоне" из своего дома на дачу лист ДВП вез, целых 4 километра... Фотофиниш при остановке ИДПС прошел успешно, не штрафанули (за идею и ее реализацию).
По нормальному опыту эксплуатации. Возил дверь межкомнатную, расстояние 60 км примерно. Перевез матрац двуспальный.... По весне достаточно балок/досок перетаскал... "Паспортная грузоподъемность" = 80 кг... Типа с ним еще можно летать до 120 кмч.... Но слабо верится, т.к. хавать машина станет, как хороший утилитарный джип. Да и звук от багажника уже на скорости под 80кмч маленько надоедать начинает.... Балки все таки не аэродинамические(аэро стоит раза в 2.5 дороже).... Из плюсов.... В снятом виде удачно убирается в багажник. Монтаж на крышу в среднем занимает 10 минут, со всеми проверками и равнениями.... Да, ценник прошлой осенью был 1550 рэ.
yarn9 Может вырезать стекляшки??? Ну типа самому. Мне кажется можно купить на рынке скажем от нивы 2121 (большие стекляшки) или от любого ТАЗа, отдать в мастерскую где стекла режут (там по ликалу могут любой формы сделать) ??? А ?
Парни, я серьезно говорю.... Наепся я разок, но зато теперь знаю, откуда пролезть можно. Фотки нет, да и сфотать сложно будет. Опишу примерно так... Встаем с правого крыла машины, лицом к мотору. Левую руку просовываем между перегородкой моторного отсека и блоком впуска, сначала как ты прямо, в направлении АКПП (ну не знаю, как это объяснить). Рука глубже, чем по локоть, должна исчезнуть за блоком. Теперь просто поворачиваем руку в направлении фильтра. И все. Рука у меня не особо худая, да и пальцы не музыкальные. Отвинчивать фильтр удается плотным захватом руки. Ну и при установке нового фильтра не забываем уплотнительное кольцо смазать свеженьким маслом. Шанс возникновения проблем при демонтаже гораздо меньше. Фотки сделать попробую, конечно. В скором времени плановая замена как раз.
А с ямы чето по нормальному у меня не получалось достать, что либо сбоку мешало.
Вчера, после некоторых размышлений и подсчетов провели операцию по проверке форсунок "на вшивость"! В связи с высоковатым расходом (более 10 л.) подозрения были на то, что могут лить форсунки, плюс хотелось глянуть на топливный фильтр. В общем описываю экономную проверку форсунок методом "на коленке", что, впрочем экономит порядка 1000 р. и имеет ряд других преимуществ.
