В общем эксперимент получился удачным. ЕГР глушится, компьютер ошибок не выдаёт, по результатам тестирования машина разгоняется чуть резвее. Почему не сразу заметно, потому что ЕГР открывается не на всем спектре оборотов. Из минусов при снятом катализаторе из глушителя пахнет не самым лучшим образом. Глушить ЕГР или нет вопрос сугубо личный, никто не кого не уговаривает. За то, если у кого возникнет проблема с работой клапана-мы знаем безболезненный способ её бюджетного решения. Некоторые тонкости при глушении ЕГР: 1. Прокладка обязательно металлическая (простую пробивает) 2. После глушения ЕГР желательно переобучить машину оборотам ХХ
Добавлено спустя 19 минут 47 секунд:
Вы не можете скачивать файлы с нашего сервераВы не можете скачивать файлы с нашего сервера
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
По ссылке сверху можно посмотреть схему.
___________________________ авто как женщина, как любишь так и ездишь
Да к подготовке машины нужно подходить в комплексе! 1. смотри ремень генератора должен быть без трещин и натянут 2. смотри массу на двигатель от аккумулятора, толстый провод (у меня чуть отломлен, примерно 20% жилок) 3. если все в поряде померить напряжение мультитестером от генератора на АКБ (аккумулятор), скорее всего по признакам генератор или реле регулятор напряжения (таблетка) Если совсем не в теме, то езжай к автоэлектрику, причину он найдёт быстро надо: пробежаться по массе, всем проводам к генератору, возможно ремонт копеечный, далее таблетка (реле регулятор), далее генератор. 4. Фильтр топливный замени, он в бензобаке, но причина не в нём, это следующий момент Обычно на япах такого года ремонт заканчивается креплением отвалившегося провода, напиши пробег машины, конструктор или нет?
___________________________ авто как женщина, как любишь так и ездишь
Режим работы АКПП N нейтраль, читаем-предназначен для стоянки в пробке, перед светофором, для экономии топлива и буксировки до 50 км/ч. Лучше придерживаться. Если даже двигались как на механике страшного ничего не будет (проверено), хотя и в ПДД написано не нарушай, а то иногда и в аварию можно попасть. Рекомендации по возможности надо соблюдать-лучше будет. Запрещающий знак это только бетонный блок посреди дороги, все остальные предупреждающие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
___________________________ авто как женщина, как любишь так и ездишь
В общем развеем все домыслы: 1. Автомат как механику в режиме N для пресловутой экономии при движении использовать не нужно! Причины: конечно он не полетит сразу, но переход с N на D на скорости положительно никак не влияет. Инструкция по Япам гласит следующее: режим N предназначен для экономии топлива при стоянке авто в пробке и буксировке до 50 км/ч. Японцы зря писать не будут. 2. Про буксировку на режиме N, машины таким макаром при заведённом движке с Владивостока пригоняли 8-10 тыс. км. и скорости там были за 130 временами, так что на счет этого не нужно заморачиваться, проверено. А переключаться постоянно на N на ходу, я бы не стал, когда нибудь и самые надёжные вещи ломаются, если их хорошо об этом попросить.
___________________________ авто как женщина, как любишь так и ездишь
Есть еще у меня подозрение на плохое топливо. Присадку искать не обязательно, если топливо с водичкой, что у нас к сожалению бывает, поможет обычный спирт медицинский (аптека за углом) 100-150 грамм в бак, дать машине поработать чтобы топливо из бака со спиртом дошло до двигателя и все в ажуре. Вода в баке выглядит примерно так. пока бак более менее полный, все нормуль, как остается литров 10-15 при езде, или менее при стоянке, капелька воды там такого натворит и глохнуть будет и троить (как у меня в сибири было) фиг догадаешься-а вот она водичка выплывает. Принцип прост, вспоминаем русскую водку, не замерзает же на морозе, а всего 40 оборотов, спирт 90, попадая в бак просто разбавляет воду до сгораемого состояния вода-спирт и благополучно сгорает в цилиндрах, вот и вся алхимия. Если найдёшь присадку-хорошо, если не найдёшь воспользуйся этим способом, поможет. Кристалики льда станут сразу меньше в фильтре, топливопроводе, форсунках, если даже в тепло не загонять, а потом когда поедешь, вообще исчезнут и сгорят вместе со спиртом (сам бензин воду не растворяет).
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Кстати для информации у вас в Кемерово мне бензин тогда с водой и залили в минус 35-38 за бортом! Для информации не заправляйся где попало. Люди у вас там хорошие, бывал, привет Кемерову! А заправки гов-но! Не обижайся!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
После экспериментов (когда все наладится) скинь минусовую клемму на аккумуляторе на минуту и лампочка благополучно погаснет.
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
Кстати про присадку о которой идет речь, спроси в магазине, у вас её в снегоходы льют, черный балончик такой с белой крышечкой, как маленькая бутылочка выглядит, только пластмассовая, не помню название, но в составе тот же самый спирт, ну и присадки какие-то плюсом! Открывать будешь на руки не лей, белую крышку можешь сворачивать, под ней фольга, её ключом от двери или зажигания проткнешь. Вообще такую спиртовую или (присадковую) профилактику в Кемерово надо не однократно за зиму делать. Как в кино "у нас в России и солярку ослиной мочой разбавляют"!
___________________________ авто как женщина, как любишь так и ездишь
Не поленись, сними блок печки и визуально посмотри, Ниссан это конструктор, который разбирается и собирается на раз два, проще машины в разборке не видел, Ниссан молодцы, была Хонда, Мазда, Тойота. Твой двигатель на машине самый лучший в линейке Ниссан и ни чего лучшего ещё не придумали, моя Тойота по движку просто отдыхает, поверь, много машин попробовал!!!
___________________________ авто как женщина, как любишь так и ездишь
Всем привет! Делюсь своим опытом подъема Санька. Всю процедуру делал недавно фотки выложу позже. На подъеме сэкономил, так как стойки вкруг оставил заводские. И так передние пружины Ниссан Вингроуд 4WD (лучше обрезать на пол витка снизу болгаркой), наверное это и сделаю, подожду недельку, если не просядут, придется сие процедуру выполнять, так как очень высоко. Особенность при установке не обрезая пол витка снимаем резинку верхней чашки и снимаем защитную резинку нижней части пружины. Задние пружины поставил от Ниссана Цефиро (Максима) они выглядят так же как Тиновские (у коллеги вверху на фото) витков там больше. Тут перебирал стойки два раза так как из за жесткости пружины значительно сократился ход амортизатора. Почему выбрал данный вариант так как стоики вкруг были все живые и тратить лишнего не хотелось. Что сделал с амортизатором: верхнюю резинку отбойника пыльника обрезал и поставил в дополнение между двуим чашками к штатной (которая идет с металлической втулкой), ставится снизу. Верхняя часть стоики где гайка фиксирования пружины, там тоже стоит сдвоенная целиковая резинка, потом металлическая шайба, потом сама гайка. Её режем тоже напополам, ставим и гайку закручиваем. Машина при таком варианте становится более сбитая, грузоподъемность значительно увеличивается, подвеска отдаленно становиться похожа на Тойотовсую. Управляемость и устойчивость НЕ ТЕРЯЕТСЯ. за счет установки более жестких пружин вкруг. Далее полагаю что штатные или любые иные пыльники (учитывая опыт поднятия и дальнейшей эксплуатации Тойоты короллы AE110) будут служить намного дольше, так как сжатие стойки до отбойника происходит в несколько раз меньше или вообще крайне редко.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Еще момент на разборке когда смотрели пружины, они идут с разной маркировкой у меня вверху пружины красный кружок, внизу зеленый, сравнивали с другими такими же пружинами (маркировку не помню, но кружки другого цвета, они чуть ниже и их обрезанием лечить не придется, хотя все от Y-11 4WD Вингроуд (была такая машинка 2ВД механика КПП передний привод-классный аппарат!
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
Ошибка установки пружин вверху на фото. Стойки поставлены от Цефиро, а чашка у них изначально выше, в жанном случае пружины надо обрезать на виток, та как мшина с ними не прыгает, а амортизаторы стучат так как постоянно растянуты на полную и колесо просто не ходит на ямах вверх или вниз. С одной стороны оно упирается в пружину которая не дает сжатия, с другой стороны ход штока на максимуме вытянут, хода колеса нет, вот такой же результат был у меня на стандартых задних стойках, пока не изменил располжение резинок. По моим подсчетам при опускании колеса на домкрате, от касаниия колесом земли, сжатие пружины (до полного опускания домкрата) т.е. ход колеса неменее 4-5 см., иначе машина будет бить на кочках. Варианта 2: обрезание пружины на виток (или больше, кто как мерит) или мой вариант переделки штатной стоики. При моем варианте стучек тоже есть, но на откровенно огромных ямах. Еще думаю что просядут со временем на 1 см, и этого будет уже вполне достаточно!
___________________________ авто как женщина, как любишь так и ездишь