gmax769919, не едет когда газу даешь или при отпущеной педали газа.
Это по моему ты спрашивал, можно ли поменять цепь без снятия мотора? Так вот я думаю что да. Просто когда я снимал себе голову, то соответственно снимал цепь и звездочки распредвалов, т.е. конструкция не сложная. Так прикинул на тот момент если цепь менять то разберусь. Если короче немного разбираешься по двиглу то без проблем, книгу и вперед строго по пунктам. С метками вообще все элементарно. Забыл сказать, прежде чем цепь заказать, на ней есть метки (у меня были желтые), соответственно мне нужна цепь с желтыми метками. Где вычитал не помню, может в книге. Имей ввиду это.
Demon6680, допустим ты меняешь колодки! откручиваешь с внутренней стороны верхний болтик и откидываешь скобу, затем аналогичным образом откручиваешь нижний, все. Далее ты увидишь направляющие, в которые как раз закручиваются болты. Снаружи они прикрыты пыльниками, которые аккуратно снимаешь вместе с направляшками. Набиваешь смазку и готово, остается собрать в обратном порядке.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Я имею ввиду в те дырки, откуда вытащил напавляющие
KE90090042 5W40, на этом масле (которое в пластиковой канистре) езжу как купил авто, меня устраивает. Только меняю каждые 7 тыс.км - уже 7 замен произвел. Первая соответственно как купил авто (+ купил промывку перед первой заменой HI-GEAR 5-минутка). И еще + один есть, хватает в принципе на две замены, по деньгам нормально. У меня в Калуге стоит 2000 рублей.
Ребята стоп! Если мотор начал жрать масло это ещё не конец. Я согласен что расход большой, но менять на другой мотор нет смысла. Вы же во внутрь не загляните перед покупкой. Я бы посоветовал сделать так: купить маслосъёмные колпачки, прокладка под голову, поршневые кольца и все будет нормально. Это 100 процентов. До этого было много примеров, на машинах, которые делал, до сих пор народ ездит. С коленом и блоком ничего не делал. Когда голову снимешь, посмотри клапана на предмет нагара на них. Все работы описанные делал исключительно на иномарках.
Да нет, при снятом старте засовываешь палец во внутрь и все станет ясно. Обычно при такой проблеме венец по всему кругу с одной стороны съеден будет, зубья гладкие и косые на ощупь, а другая сторона нет.
Согласен с Engineer, и еще, - если колодки сделать в размер оригиналу по контуру - то разницы ни какой, а если чуть больше, чтобы не гремели, то отжиматься от диска не будут; - если проблема в толщине, то если поставить толще наших они будут всегда прижиматься к диску, диск греться и при проезде по луже его поведет, и всего делов - зато дешевле.))) Если не веришь, поставь нашу Кажияму Д1233 и где противоскрипные пластины стоят, добавь еще что то похожее к ним и результат будет тот же. Потом как надоест экспериментировать, снимешь их , подожмешь пластинные пружины сверху и снизу, поставишь новые направляшки или в б/у смазки набьешь и ОК.
svetilnik, я бы не стал менять сальник перед зимой. Если подтекает не сильно, терпимо, лучше до уровня подливать. А если менять, то сейчас, притрется хоть до зимы и будет ОК.
andrei, по своему опыту скажу, если у тебя машина Ниссан Санни FB15 QG15, то не нужно экспериментировать и на эти стойки, которые в скобках, максимум можешь поставить пружины, которые подходят на санек в оригинале, либо оставить старые пока (На перед поставил каябу 333310, 333311, а назад от цефиры а-33 и тоже каяба 341271. Машина реально поднялась, на любой дороге кайф.), т.к. дальше машину делать жестче нет смысла, поверь мне. Себе ставил на старые пружины, результатом доволен. В тех местах дороги, где машину пробивало или она скакала как конь, теперь как должно и быть.
