Поделюсь своим опытом. Когда приобрел автомобиль производитель масла залитого в двигатель а уж тем более марка были под вопросом, ситуация накалялась еще тем что я машину взял у знакомого перекупа и с ней он отдал половину литровой бутылки шел хеликс ультра 5W40 (Синтетика) , ссылаясь что ездила девочка и он не знает когда она последний раз меняла масло. Однако смотрев масло на щупе можно было предположить что сравнительно недавно. Конечно пугали мысли что "жрет походу" и я решил не спешить, проехав еше 1500км на старом масле был удивлен, что не убавилось не капли, я взял в руки ту самую половину бутылки и зашвырнул в дальний угол гаража. Выбор нового масла, так как я езжу круглый год да же в самые морозы просмотрел инструкцию по эксплуатации, там рекомендовали от -30 до +30 масло с классификатором по API - SJ и вязкостью 5W40 выбор пал на кастрол магнатек - синтетика 5W40 хотя класификатор API у него двойной SJ\CD (для тех кто не знает это совмещенное масло для бензиновых и дизельных моторов). Взял масло, фильтр маслянный, фильтр ДВС и промывку. Все сделали и летом было супер машина не ела его, но вот когда пришли морозы. 1. Сравнительно туговатый запуск от -30 2. В мороз при запуске не сразу гаснет лампа давления масла 2-3сек еше горит. 3. Оставшееся масло в канистре в мороз было очень густым. Все опасения подтвердились совмешенное масло - гон в суровом климате. В середине зимы я пробежал на этом масле уже 10000км и наконец пришло время его менять. Пересмотрев еше раз описание классификаторов API Наткнулся на описание SM в общем это масло разработано с учетом технологий ориентированных на экологию и энергосбережение пришло на смену устаревшему SJ (остальное) посмотрите сами. Выбор масла в этот раз пал на Nissan SM Strong save X- 5W30.Снова промывка мотора (ненадо только говорить что плохо....и прочее, все мнения будут субьективными) Проверил что оно жидкое в морозы на своей собственной шкуре.
1. Экономия топлива действительно есть (коть и небольшая).
2. Запуск в мороз и лампа давления тухнет сразу.
3. Легкий запуск в мороз даже -35.
4. Остаток в канистре практически не изменяет своей текучести на морозе. Произ вел уже 3 замены около 30000т км. Хотя есть минусы если едешь далеко а у моего санька 1.3 мотор сами понимаете приходится обгонять, газовать и прочее его как бы подъедает немного что ли, в периуде замены уровень по щупу снижается на 2-4 мм, только не надо улыбаться я очень трепетно отношусь к ДВС и увижу даже такую разницу. Считаю не существенным ввиду-
1.угар
2.Вязкость масла низкая
3. Если форсировать на оборотах двс долго, то любой подъест.
4. Любой двигатель ест масло вопрос сколько (кто не понимает или не согласен с утверждением просто не понимает как поршневая двс снабжается смазкой) Из минусов двс как бы жесче чуток работает (или я гоню) друг занимается ремонтом импортных двс и говорит что все ОК. Это не реклама я по профессии - Инженер по наладке электроприводов. Вот вам мой опыт, судите сами.
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
Yarik, Давай пойдем по простому пути - кондиционер получает данные о давлении хладагента в системе с помощью датчика, следовательно если давление его упало бы, значит нарушена герметичность системы и давление само собой больше уже не поднялось бы правильно? Ну давление ведь не Х..Й? Соответственно я например ездил с похожей неисправностью почти год (удар и снова все работает). Значит можно сделать железный вывод, что собака зарыта не в давлении.
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Я так понимаю все обратившиеся у которых, то работает, то нет, имеют в машине простой кондиционер т.е. на панели авто установлен просто блок управления кондиционером (не блок климата). Спешу порадовать что все проще чем кажется, у меня тоже было такое: еду перевожу заслонку забора воздуха на забор с улицы, включаю вентилятор на 2ку, пресую клавишу кондиционера и тишина...... я гм.. еще разок все равно не включается. Решение родилось незамедлительно Левой свободной от переключений рукой собранной в кулак надо ударить по панели на уровне блока кондиционера предварительно нажав клавишу его включения. Сие чудо (клавиша) засветит зеленым глазом сигнализируя о том что все нормуль больше бить не надо. Теперь по делу - на санях проблема очень распространенная просто та самая клавиша кондиционера расположена на плате из фольгированного стеклотекстолита соединяясь по соседством небольшого гибкого шлейфа с другой платой к которой подключен шлейф проводки. Ремонт простой снимаем блок, разбираем, пролуживаем оловом по новой все дорожки обоих плат (их не много и они широкие) собираем, и все заработает как часы. Больше кулак не потребуется.
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
serega-30 со всем уважением, тебе как эта мысль в голову пришла? Слушай а че давай лучше блок поменяем, ну ко всему прочему там выработка всяко больше чем на вкладышах. А теперь по делу: Первое. Сначала надо понять что такое вкладыш - Подшипник скольжения, опора пли направляющая механизма или машины, в которой трение происходит при скольжении сопряжённых поверхностей. Теперь можно предположить что если такой подшипник стоит на коленчатом валу ДВС связывая непосредственно вал и шатун то на него действуют нагрузки, нагрузки динамические и статические. Второе. Прочитав все выше можно понять, что в момент холостого хода ДВС, нагрузки эти минимальны, следовательно стучать может конечно и на холостом но тогда как он будет стучать под нагрузкой? Отвечу сам- Стучать будет так - как будто молотком по блоку кто то бьет (это не звук похожий на работу плунжеров дизеля, это звук другой) . Третье. Из личного опыта - вкладыш не расходник, замена трудоемка и требует подготовки и опыта. Любой даже купленный правильно вкладыш по хорошему придется подгонять (почти всегда). Хороший автомеханик подтвердит. Вывод писать не буду думай сам. Повторюсь я писал это с уважением к тебе, и с целью подсказать, для чего и нужен форум как правило...
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
На QG находится на головке блока слева со стороны выпускного коллектора чуть ниже клапанной крышки. На GA должен быть там же. Но на QG из два один на термостате (одна контактный) используется для указателя на приборной панели. А второй (про который я говорил выше) используется непосредственно контроллером для отслеживания температуры со всеми вытекающими (имеет два контакта если не ошибаюсь ).
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
vavan-220467,Я замечал такое на АКПП Sunny B15 и на Блюберде U14 c QG мотором. Как заметил Engineer, связано с низкой скоростью на включенной высокой передачей, коробка "натягивается" . Эксперемент провести просто- Сначало пореще разгоняемся до 80 км примерно потом бросаем газ и поддерживаем примерно мм5 удерживая обороты двигателя 1300-1500 (двигатель заработает ровно и мягко) потом бросаем газ на пару секунд и снова нажимаем секунды на 3 на глубину 5-8мм и вот оно! Скорость уже упала до 65-70 а передача все еще 3 или 4. Обусловлено тем что происходит легкий гидро удар (скорее толчек) в момент когда коробка на выбеге из за разной скорость вращения повышающей муфты и самого ДВС. НОРМАЛЬНОЕ явление короче...
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
Про рывок с первой на вторую могу сказать: минимум неправильно (сильно прослаблен, либо перетяну) тросик дроссельной заслонки. Максимум неверные показания датчика положения дроссельной заслонки. По своему опыту могу сказать мне хватило подтянуть тросик правильно плюс провести обучение КХХ. На холодную "пинаться" будет! (ну когда как) как стронулся, как прогрел,сколько человек посадил, или сколько в багажник загрузил. Уверяю бороться почти бесполезно. А прогретый автомат должен работать с еле уловимым ощущением переключения. Хотя как сдергиваться с места. Engineer, уважуха ТЕМА БАЯН. Весь рунет уже знает что Sanny пинается............
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
REDBaron, Слушай ты уверен что пружины C4N-43402H подойдут хочу такие же заказать. И откуда информация что C4N-43402H это усиленная пружина. Я Пробивал по электронному каталогу C4N-43402 для FB-15 c QG мотором, а по C4N-43402H инфы нету. В принципе по номеру логично конечно.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
На зад кстати я заказал стойки BJS для цефиро 33 кузов.
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
В принципе не проблема. лобовый на коробке только сложнее чем все остальные (придется коробку снимать). Замена остальных займет часа 3-4. Но у страха только глаза большие.
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
Я даже не знаю как описать, короче стало как на новой наверно (сглазить боюсь) оригенальной шток 16мм (у меня стояли оригиналы с учетом 2001 г.в. удивило и обрадовало) каяба Exel-G один в один оригинал ну шток на мм. больше. Про пружины - стянуть родные на стяжках не стоило труда (довольно легко) но вот новые я мозаляки натер на руках и когда все установил перед задрало см на 10 Получил консульт от опытных людей что потом немножечко подсядет когда утресется, поработает. Вывод тут напрашивается сам - пружины полюбому просели"немного" за 9 лет. поездил пару дней и наконечники рулевые сменил (замерил штангелем длинну резьбы до десяток от начала резьбы тяги до наконечника, и поменял сам как и всю переднюю подвеску) наконечники брал корейские CTR 387р шт. у себя в топках. Вообщем в четверг еду в новосиб за саньком! для друга хочу резину там купить на перед и поглядим на схождение (в дороге покажет) Кемеровчане где у вас хотошо схождение отрегулируют?(так на всякий случай) Скан с ЭКЗИСТовского договора скину после завтра вечером. Кстати ключ для обтяжки гайки штока изготовил сам путем переделки вазовского
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
Шток 17мм, все установил (ребята не верьте что на замену стоек по кругу уходит 2 часа) Все то, что я описал выше, я один менял 1,5 дня с учетом 2х закисших гаек и хитрой системой (не сразу разобрался) автонатяжителя ручника.
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
Сделаю на днях
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Только кондиционер тебе заправить придется чтоб заработало (в кемерово говорят рибля2 может стоить) если честно летом ты еще не раз вспомниш что потратился с толком
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
когда прогревеется хорошо проходит, или нет? подушки роль играют серьезную трансмиссия натягивается когда ты драйв включаеш и гидро трансформатор начинает проскальзывать пока не отпустиш педаль тормоза и тогда нагрузка пенрераспределяется на колеса. Но именно в момент включения D или R c положения P или N двигатель кок бы хочет провернуться по своей оси. Короче подушки меняй они важны (СОВЕТУЮ ВЗЯТЬ НА РАЗБОРЕ)
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
данные об ошибках стираются автоматически из памяти в течении 24х часов если скинуть клему аккумулятора, Или скидываеш клему нажимаеш на тормоз и одеваеш обратно
Самодиагностика ошибок Nissan Sunny ( Almera )
“Педальный” метод.
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры и выключить. 2. Включить зажигание, но не заводить. 3. Ждать 3 секунды. 4. Быстро нажимаем и отпускаем педаль газа 5 раз в течении не более 5 секунд. 5. После последнего отпускания педали ждем 7 секунд. 6. После истечения 7 секунд жмем на педаль и ждем 20 секунд. После погасания лампы Check Enhinе немедленно отпускаем педаль (если не отпустить - сотрется код ошибки!) 7. Считаешь вспышки лампы Check Engine - это и есть код ошибки. Если код 0000 - значит без ошибок 8. Если во время вспышок нажать педаль газа и не отпускать до конца цикла - все коды ошибок сбросятся. 9. Если во время вспышек завести двигатель и газануть до 2000 об/мин - Check Engine покажет работу лямбды. Когда Check Engine горит - смесь обедненная, когда погасает - обогащенная.
с 1-го раза может и не получиться. И данный метод официальный, описан в FSM к Nissan Sunny. Такой способ работает на многих ниссанах.
Блог о Nisan Sunny FB15 nissan sunny . computers . blogging
* Главная * О сайте * RSS
Расшифровка кодов ошибок Nissan
Ошибка Код ошибки Расшифровка кода неисправности MAF SEN/CIRCUIT*3 P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха Nissan AIR TEMP SEN/CIRC P0110 Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха COOLANT T SEN/CIRC*3 P0115 Неисправность цепи датчика температуры двигателя (охлаждающей жидкости) TRTL POS SEN/CIRC*3 P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора - А HO2S1 (B1) P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) HO2S1 (B1) P0131 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) HO2S1 (B1) P0132 Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) HO2S1 (B1) P0133 Медленный отклик от датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) HO2S1 (B1) P0134 Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) HO2S1 HTR (B1) P0135 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) HO2S2 (B1) P0137 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) HO2S2 (B1) P0138 Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) HO2S2 (B1) P0139 Медленный отклик от датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) HO2S2 (B1) P0140 Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) HO2S2 HTR (B1) P0141 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) HO2S1 (B2) P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1) HO2S1 (B2) P0151 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1) HO2S1 (B2) P0152 Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1) HO2S1 (B2) P0153 Медленный отклик от датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1) HO2S1 (B2) P0154 Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1) HO2S1 HTR (B2) P0155 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1) HO2S2 (B2) P0157 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2) HO2S2 (B2) P0158 Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2) HO2S2 (B2) P0159 Медленный отклик от датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2) HO2S2 (B2) P0160 Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2) HO2S2 HTR (B2) P0161 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2) FUEL SYS-LEAN/BK1 P0171 Смесь слишком бедная - Банк 1 FUEL SYS-RICH/BK1 P0172 Смесь слишком богатая - Банк 1 FUEL SYS-LEAN/BK2 P0174 Смесь слишком бедная - Банк 2 FUEL SYS-RICH/BK2 P0175 Смесь слишком богатая - Банк 2 FUEL TEMP SEN/CIRC P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива A MULTI CYL MISFIRE P0300 Безсистемные и/или множественные пропуски зажигания CYL 1 MISFIRE P0301 Пропуски зажигания в 1 цилиндре CYL 2 MISFIRE P0302 Пропуски зажигания в 2 цилиндре CYL 3 MISFIRE P0303 Пропуски зажигания в 3 цилиндре CYL 4 MISFIRE P0304 Пропуски зажигания в 4 цилиндре CYL 5 MISFIRE P0305 Пропуски зажигания в 5 цилиндре CYL 6 MISFIRE P0306 Пропуски зажигания в 6 цилиндре KNOCK SEN/CIRC-B1 P0325 - CKP SEN/CIRCUIT P0335 - CMP SEN/CIRCUIT P0340 - TW CATALYST SYS-B1 P0420 - TW CATALYST SYS-B2 P0430 - PURG VOLUME CONT/V P0443 - VEH SPEED SEN/CIRC*4 P0500 Неисправность датчика скорости автомобиля Nissan IACV/AAC VLV/CIRC P0505 Неисправность системы холостого хода Nissan P0506 Неисправность системы холостого хода - фактические обороты двигателя меньше требуемых P0507 Неисправность системы холостого хода - фактические обороты двигателя больше требуемых P0508 Idle Control System Circuit Low P0509 Idle Control System Circuit High CLOSED TP SW/CIRC P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction ECM P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error PNP SW/CIRC P0705 Неисправность цепи датчика положения ручки коробки переключения скоростей (КПП) Nissan ATF TEMP SEN/CIRC P0710 Неисправность цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости VEH SPD SEN/CIR A/T*4 P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction ENGINE SPEED SIG P0725 Engine Speed Input Circuit Malfunction - P0730 Неверное передаточное число A/T 1ST GR FNCTN P0731 Передача 1 - неверное передаточное число A/T 2ND GR FNCTN P0732 Передача 2 - неверное передаточное число A/T 3RD GR FNCTN P0733 Передача 3 - неверное передаточное число A/T 4TH GR FNCTN P0734 Передача 4 - неверное передаточное число TCC SOLENOID/CIRC P0740 Неисправность цепи соленоида блокировки гидротрансформатора L/PRES SOL/CIRC P0745 АКПП - Неисправность соленоида А управления давлением SFT SOL A/CIRC*3 P0750 Shift Solenoid A Malfunction SFT SOL B/CIRC*3 P0755 Shift Solenoid B Malfunction SWIRL CONT SOL/V P1131 Swirl Control Solenoid Valve ENG OVER TEMP P1217 Перегрев двигателя CKP SEN (REF)/CIRC P1335 CKP (Crankshaft Position) Sensor (Ref) CKP SENSOR (COG) P1336 CKP (Crankshaft Position) Sensor - Crankshaft Position Sensor A/T DIAG COMM LINE P1605 A/T Diagnosis Communication Line (TCM Communication Signal) NATS MALFUNCTION P1610 - P1615 NATS MALFUNCTION P1612 Ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером P1614 Иммобилайзер - ключ не обнаружен P1615 Иммобилайзер - ключ обнаружен, но его идентификатор не верен TP SEN/CIRC A/T*3 P1705 Throttle Position Sensor Circuit A/T or APP Sensor P-N POS SW/CIRCUIT P1706 Park/Neutral Position Switch (PNP Switch) O/R CLTCH SOL/CIRC P1760 OverRun Clutch Solenoid/Circu
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
Вот у меня тоже зимой щелк, щелк, щелк в районе генератора а где именно х.з напугался искал, слушал, смотрел... оказалось болты натяжителей ремней. Ремня на QG (по крайней мере бензин с 1998 г.в. 2штуки) один на кондиционер, ругой на генератор и гидрач или на оборот точно не помню да и разници нет никакой, один и другой ремень натягивается болтом натяжителем если он ослабляется то, даже при мельчайшем изменении оборотов болт об площадку бренчит. Помаракуем, обсудим, попробуем пиши вариантов и причин куча и повторюсь большинство пустяковые. Ошибку скинул? на диагностике был?
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
Спишите себе на листик модель коробки, написано на шильдике возле номера кузова и с этой бумаженцией в магазин, там лихо приобретается жижа которую доктор прописал. У санька в коробке 7.5 примерно, а одной банке их 4 я про литры естественно, значит надо 2е. Но про автомат для замены я помолчю а то могут с форума выгнать. На этом сайте есть фото отчет прекрасный только я советовал бы сливать и выливать максимум литра полтора. Дело в том что в коробке много секций и жижа в коробку уйдет но не туда куда надо, на профессиональном языке называется масляным голоданием которое приводит к ...... сами понимаете. Про "ниссановское" дестрон 3 оно, в такой баночке с надписью ниссан ATF розовенькой или зеленой одна для вариатора, а другая для автомата, ребята в магазине подскажут и по каталогу посмотрят че надо. Лично я советую посмотреть если не грязная, не воняет как женный резиновый сапог и коробка не дергается, незачем туда лезть, а то может и хуже быть
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
а цвет жижы это краситель, для того чтобы когда где нибудь побежит сразу понятно было. Напаример антифриз- зеленый, в коробке красная, в двигателе черная:) , тормозуха желтая почти. и удобно то как поэтому и не бывает атифриза для наших ниссанов красного хотя я себе залил
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
да что вы к этой цепи довезались, я чувака знаю у него пробега 320000 тык с копьем и цепь родная, причин масса и большинство смешныне и не требуют ничего, скинь ошибку и ездий еще появится, заедь к диагносту
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
Болт натяжителя ремня одного и другого посмотри, они болтаются если ослабнут и стучат. Звук обычно в районе генератора если капот открыть. Че то я не пойму, если цепь почему потом не звенит (скажите: гидронатяжитель. Ну тогда в нем и выработка) gmax769919 ты пробовал ошибку скинуть, а лучше на диагностику заехать. Вообще можно снять клапанную крышку и "щеку" звезд распредвалов. и на цепи выработка видна и натяжитель разглядеть можно на сколько выдвинут, работы минут на 40. Ато глядиш и с цепью все ништяк. А стучать может и водяной насос.
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
MAF - датчик массового расхода воздуха (установлен сразу за фильтром мотора на инжекторе) Инжектор - электронная система впрыска топлива (установлена на двигателе в.с*) Лямбда- датчик кислорода (утановлен в катализаторе) Катализатор двигателя - система дожигания топлива и выхлопных газов двс с целью сниженя уровня СО и СН в выхлопе *в.с - внутреннего сгорания (абривеатура) д.в.с - двигатель внутреннего сгорания
Честно.......не обращай внимания все когда то начинали
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Возраст: --
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщений: 155 Репутация: 2
Поблагодарил: 2
Поблагодарили: 16
Предупреждений: 0
Родина: Другой
Я чето не пойму у тебя он масло ест? если нет то лучше не лезь к маслосъемным. 1. Процедура замены не так уж проста и не каждый механик выполнит ее правильно 2. Если не ест не трогай не вкоем случае (с парнем говорил пробег 320000тык ни капли до замены масла, а ты свою может продаш 10 раз пока до этого пробега доживеш) 3. Ты двигатель не перегревал? если после перегрева потекло значит повело башку и прокладка не поможет (купи на разборе и поставь узлом не трогай ниче, от нагара можно жижей какой-нит воспользоваться) 4. если есть начал после того как прокладку давануло, скорее всего антифриз перемерз, и гдето трещинка в башке, когда снимеш осмотри внимательно (куда масло идет там следы его будут) 5.Nissan это не "ваз" колпачки расчитаны на весь срок службы автомобиля. 6. Прокладки и запчасти для ДВС брать надо оригинал, это ведь не сайлет блок для глушака, да и делаеш я как понял для себя.
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится