ремни не перерянул....

на санях она выглядит в виде движка

Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

попробуй сделай самодиагностику



Автомобильная фирма Nissan с самого начала решила усложнить жизнь как и автолюбителям, так и специалистам-автомеханикам, потому что изначально применила достаточно неудобные и не всегда понятные \\\\\\\\\\\\\\\"простому\\\\\\\\\\\\\\\" водителю способы и методы проведения самодиагностики.
Даже сейчас, встречаясь с какой-то неисправностью на Nissan выпуска до 1993 года, многие автомеханики стараются избегать самодиагностики, потому что, не \\\\\\\\\\\\\\\"въевшись вовнутрь\\\\\\\\\\\\\\\" всех принципов самодиагностики практически невозможно правильно считать код или коды неисправностей на Nissan, имеющих компьютер такого вида, как на вышеприведенном рисунке.
Электронный блок управления на моделях Nissan может располагаться:
под сиденьем пассажира;
за фальшпанелью \\\\\\\\\\\\\\\"слева от левой ноги\\\\\\\\\\\\\\\" пассажира.
Предусмотрено несколько режимов проведения самодиагностики.



Выбор нужного режима самодиагностики
- Включить зажигание;
- Убедиться, что селектор выбора режимов находится в крайнем левом положении. Если это не так, поставить его в крайнее левое положение и снова выключить и включить зажигание;
- Повернуть селектор выбора режимов в крайнее правое положение;
- Светодиоды внутри компьютера начнут вспыхивать одновременно (light flash) – для примера:
вспышка – промежуток две секунды – вспышка – промежуток две секунды - режим №1.
две вспышки – промежуток две секунды - две вспышки - промежуток две секунды - режим №2. И так далее.
- Если после инициирования светодиодами нужного режима самодиагностики повернуть селектор выбора режимов из крайнего правого положения в крайнее левое положение, то тем самым мы \\\\\\\\\\\\\\\"войдем\\\\\\\\\\\\\\\" в нужный нам режим самодиагностики.



1. Режим №1: проверка работоспособности кислородного датчика (Oxygen sensor)
- Включить зажигание, запустить двигатель и дать ему прогреться до нормальной рабочей температуры;
- Селектор выбора режимов находится в крайнем левом положении;
- Если зеленый светодиод светится, то датчик кислорода (Oxygen sensor) работает и находится в исправном состоянии;
- Если зеленый светодиод НЕ светится, то это указывает на то, что датчик кислорода вышел из строя и в настоящее время компьютер рассчитывает количество топлива для работы двигателя по умолчанию, то есть, по средним показателям, которые заложены в его память.



2. Режим №2: проверка качества топливо-воздушной смеси
- Запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры;
Красный светодиод должен \\\\\\\\\\\\\\\"моргать\\\\\\\\\\\\\\\" с периодичностью 2 раза в секунду;
- Если красный светодиод не светится, то топливо-воздушная смесь богатая;
- Если красный светодиод светится, то топливо-воздушная смесь бедная;
Если одновременно светятся два светодиода: красный и зеленый, то состав топливо-воздушной смеси - идеальный;



3. Режим №3: режим проведения самодиагностики двигателя и АКПП
- При входе в режим №3, система самодиагностики вспышками светодиодов красного и зеленого цвета \\\\\\\\\\\\\\\"говорит\\\\\\\\\\\\\\\" о неисправности. Например : одна вспышка красного светодиода и три вспышки зеленого светодиода – это код 13 (неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя). Десять вспышек красного светодиода и пять вспышек зеленого – код 105 (неисправность клапана системы рециркуляции ОГ (EGR)).



4. Режим №4: проверка контрольных датчиков
- После входа в этот режим осуществляется проверка контрольных датчиков:
- Контакта \\\\\\\\\\\\\\\"IDL\\\\\\\\\\\\\\\" датчика положения дроссельной заслонки (TPS);
- Датчика скорости автомобиля.



5. Режим №5: проверка исправности системы электронного обеспечения управления двигателем в режиме реального времени
Совершается пробная поездка, во время которой, в случае каких-либо неисправностей можно считать код или коды неисправностей прямо во время движения, например, Система может показать код 32 – неисправность клапана системы рециркуляции ОГ (EGR).



Удаление кодов самодиагностики
На разных моделях автомобилей и разного года выпуска, а так же их комплектации и \\\\\\\\\\\\\\\"направленности\\\\\\\\\\\\\\\" (то есть, для каких стран предназначена машина), стирание кодов неисправностей может происходить так же разными способами.
- Отсоединить АКБ на время, не менее чем на 24 часа;
- Находясь в состоянии режима самодиагностики №2 перейти в состояние режима №1;
- просто отсоединить АКБ на время до 3 минут.

Коды неисправностей:
11 Отсутствие сигнала от датчика положения коленчатого вала
12 Неправильный (высокий или низкий уровень сигнала) от датчика массового расхода воздуха (Mass Airflow Sensor)
13 Блок управления не получает сигнала от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя в течении 45 секунд после запуска двигателя (Coolant Temp. Sensor)
14 Отсутствие сигнала датчика скорости автомобиля (Vehicle Speed Sensor (VSS))
21 Отсутствие сигнала зажигания
22 Неисправность топливного насоса
31 Неисправность электронного блока управления
32 Неисправность датчика системы рециркуляции ОГ (EGR sensor)
33 Неисправность выходного сигнала (завышенные показания) кислородного датчика (Oxygen sensor)
34 Неисправность датчика детонации (Knock sensor)
35 Блок управления не получает сигнала от датчика температуры системы рециркуляции ОГ (EGR)
43 Отсутствие сигнала от датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
45 Нерасчетная работа форсунок: утечка топлива или подсос воздуха
51 Форсунка не работает
54 Неисправность блока управления АКПП
55 Неисправностей не обнаружено


Следует весьма внимательно относиться к соответствию таблицы неисправностей для каждого конкретного двигателя, потому что на автомобилях Nissan разного года выпуска, разной комплектации они могут различаться, и различаться существенно.



Однако в дальнейшем фирма NISSAN на более современных моделях автомобилей перешла к более удобному способу и принципам проведения самодиагностики.


Данный диагностический разъем располагается справа внизу от рулевой колонки и для считывания кодов неисправностей следует проделать такие действия:
Включить зажигание;

Перемкнуть требуемые \\\\\\\\\\\\\\\"8\\\\\\\\\\\\\\\" и \\\\\\\\\\\\\\\"9\\\\\\\\\\\\\\\" контакты на время не менее 2 сек.

Снять перемычку

На панели приборов лампочка \\\\\\\\\\\\\\\"CHECK\\\\\\\\\\\\\\\" начнет мигать, показывая код неисправности.


Удаление кодов неисправностей

Удаление кодов неисправностей производится следующим образом:

· Во время считывания кодов неисправностей следует снова перемкнуть контакты \\\\\\\\\\\\\\\"8\\\\\\\\\\\\\\\" и \\\\\\\\\\\\\\\"9\\\\\\\\\\\\\\\" на время не менее 2 сек;

· Снять перемычку;

· Лампочка \\\\\\\\\\\\\\\"CHECK\\\\\\\\\\\\\\\" должна \\\\\\\\\\\\\\\"высветить\\\\\\\\\\\\\\\" код \\\\\\\\\\\\\\\"55\\\\\\\\\\\\\\\" - \\\\\\\\\\\\\\\"все нормально\\\\\\\\\\\\\\\".



На примере нижеприведенных кодов неисправностей автомобилей Nissan, можно достаточно наглядно убедиться в том, что чем «моложе» автомобиль, тем более в нем «всего разного напичкано».
Коды неисправностей автомобилей достаточно \\\\\\\\\\\\\\\"пожилого\\\\\\\\\\\\\\\" возраста:
11 .............................. Camshaft Position Sensor
12 ................................... Mass Airflow Sensor
13 ................... Engine (Coolant) Temperature Sensor
14 .................................. Vehicle Speed Sensor
21 ................................. No Ignition Reference
31 ........................... Engine Control Module (ECM)
32 ........................................
.... EGR Sensor
33 ........................................
. Oxygen Sensor
34 ...................... Knock (Detonation) Sensor (3.0L)
35 ................................ EGR Temperature Sensor
41 ......................... Air Temperature Sensor (2.4L)
43 .............................. Throttle Position Sensor
45 ........................................
. Injector Leak
51 ............................... Injector Circuit (3.0L)
55 ............................... No Malfunction Recorded
Коды неисправностей \\\\\\\\\\\\\\\"молодежи\\\\\\\\\\\\\\\" :

11 P0340 Camshaft Position Sensor
12 P0100 Mass Airflow Sensor
13 P0115 Engine Coolant Temperature Sensor
14 P0500 Vehicle Speed Sensor
21 P1320 No Ignition Signal
25 P0505 Idle Air Control Valve (IACV-AAC)
28 (1) P1900 Cooling Fan Circuit (Overheat)
31 P0605 ECM Malfunction
32 P0400 EGR Malfunction
33 P0130 (2) Front Heated Oxygen Sensor
34(3) P0325 Knock Sensor
35 P1401 EGR Temperature Sensor
36 P0402 EGR Backpressure Transducer
37 P0130 Closed Loop
41 P0110 Air Temperature Sensor
43 P0120 Throttle Position Sensor
55 P0000 No Malfunction Recorded
65 P0304 No. 4 Cylinder Misfire
66 P0303 No. 3 Cylinder Misfire
67 P0302 No. 2 Cylinder Misfire
68 P0301 No. 1 Cylinder Misfire
71 P0300 Multiple Cylinder Misfire (Random)
72 P0420 Catalyst Malfunction
76 P0170 Fuel Injection System Malfunction
77 P0136 Rear Heated Oxygen Sensor
82 P0335 Crankshaft Position Sensor
84 P1605 A/T Diag Comm Line
85 P1110 VTC Solenoid Valve
91 P0135 Front Heated Oxygen Sensor
94 P1550 TCC Solenoid Valve
95 P1336 Crankshaft Position Sensor
98 P0125 Engine Coolant Temperature Sensor
103 P0705 Inhibitor/Neutral Position Switch
105 P1400 EGR & Canister Control Valve
105 P1400 EGR & Canister Control Valve
111 P0705 Inhibitor Switch (4)
112 P0720 Vehicle Speed Sensor A/T (4)
113 P0731 A/T 1st Signal (4)
114 P0732 A/T 2nd Signal (4)
115 P0733 A/T 3rd Signal (4)
116 P0734 A/T 4th Signal or TCC (4)
118 P0750 Shift Solenoid/V A (4)
121 P0755 Shift Solenoid/V B (4)
123 P1760 Overrun Clutch Solenoid Valve (4)
124 P0740 Torque Converter Clutch Solenoid Valve (4)
125 P0745 Line Pressure Solenoid Valve (4)
126 P1705 Throttle Position Sensor A/T (4)
127 P0725 Engine Speed Signal (4)
128 P0710 Fluid Temperature Sensor (4)
(1) - GST only.
(2) - Manual transmission, except California emissions vehicles,
does not use heating element.
(3) - MIL will not light for knock sensor malfunction.
(4) - Automatic Transmission only.


На второй ряд цифр ( например, P0755 ) внимания обращать не стоит, потому что при проведении \\\\\\\\\\\\\\\"обычной\\\\\\\\\\\\\\\" диагностики при помощи \\\\\\\\\\\\\\\"скрепки канцелярской\\\\\\\\\\\\\\\" Вы их не увидите. Транспорантом CHECK ENGINE будут высвечиваться исключительно \\\\\\\\\\\\\\\"нормальные\\\\\\\\\\\\\\\" коды неисправностей, двойные ( например, 88 ) или тройные ( например, 125 ).

Между прочим, на некоторых моделях автомобилей ( удивительно!) достаточно новых, выпуска так 1998 - 2001 годов на самом компьютере предусмотрена лампочка, которая дублирует показания ( мигания) лампочки CHECK на панели приборов автомобиля. Эту лампочку можно инициировать обычным способом - тонкой отверткой.

взято тут http://enc.drom.ru/3294/

Всем спасибо, резину поменял, как рукой сняло

лампочка Check Engine, горит обычно оранжевым светом...

Добавлено спустя 58 секунд:

Как искру проверял?

если горючкой закиданы, значит искы нет, чек не горит на панеле?

как узнал что впрыск идет?? бензонасос жужит когда зажигание включаешь?

Думаю было бы не плохо на главную страницу добавить еще два раздела, каталог ниссан санни с возможностью сравнивать между собой комплектации, и раздел отзывы...

Как сделаешь выкладывай фотоотчет, если сам делать будешь...

Думаю было-бы неплохо добавить поиск пользователей

Сделай проще, выкрути свечи и под свечи капни бензина и пробуй запускать, если заведется, то проблема в карбе...

NoICE тебе чего надо? бесишся, что сам не выложил или хотел другое масло представить, так ты учти я ни к каким маслам не имею никагого отношения, у меня другой профиль работы...

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

Администрация удалите пост #19 от 23 сентября 2009 19:37, к чертям, если вы усматриваете в ней рекламу...

Ептыть так забань меня за рекламу....

Скорее всего ремень, заедь на СТО пусть проверят...

Некоторые заблуждения автолюбителей по поводу моторных масел, антифризов, их смешиваемости и т.д.

Заблуждение 1.
SAE 5w40 – однозначно синтетика;
SAE 10w40 – однозначно полусинтетика;
SAE 15w40 – однозначно минералка.

Вязкость масла лишь опосредованно скажет о его основе (основа, или базовое масло как раз и определяет состав масла!).
Можно встретить масла:
синтетические – SAE 10w60; 15w40; 15w50; 10w40;
полусинтетические – SAE 5w30; 5w40; 15w40;
минеральные – SAE 10w30; 10w40; 20w40; 20w50.

В ассортименте моторных масел Comma представлены:

Основа Вязкость SAE Наименование моторного масла Comma
полная синтетика 0w40 Syner-Z
5w40 Syner-G; Syner-D; Premium Ultra Lite
10w40 Super Diesel Lite
5w50 Motorsport Oil
полусинтетика 5w30 Xtech
10w40 Eurolite; Diesel Lite; Premium Lite
10w30 Premium Flow; Euroflow
15w40 Eurodiesel; XT2000
минералка 15w50 Europa
10w30 Multilube
15w40 Super Diesel; Premium Plus
20w50 Sonic; Premium

Заблуждение 2.
Не стоит заливать в автомобиль старше 7-10 летнего возраста полностью синтетическое моторное масло, т. к. якобы оно может вытечь!

Здесь надо отметить тот факт, что масла вязкостей SAE 5w40; 10w40 и 15w40 значительно отличаются по вязкости при температурах ниже рабочей (рабочей считается температура около 100 оС). При рабочей же температуре они все имеют приблизительно одно значение вязкости – около 14 сСт (сантистокс). Поэтому если «вытекает» синтетическое масло, то вытечет и всякое иное, т.к. это проблемы мотора.
Как правило, владельцы автомобилей выбирают минеральные или полусинтетические масла исходя из соображений экономии денежных средств.

Заблуждение 3.
Если заливать синтетику, то можно реже её менять.

Срок смены масла определяет изготовитель техники. В некоторых случаях на новых автомобилях оговаривают увеличенный пробег при условии использования полностью синтетического масла. Консультируйтесь у официальных дистрибьюторов!
Разница в синтетических, полусинтетических и минеральных маслах лишь в том, что на протяжении срока его эксплуатации свойства синтетики гораздо стабильнее, нежели минералки. Она менее подвержена окислению, может обладать лучшей текучестью, коррозионной стойкостью и смазывающими свойствами.

Заблуждение 4.
Нельзя смешивать минералку с синтетикой!

Все серьёзные производители смазочных материалов в Европе обязаны соблюдать требования по смешиваемости моторных масел, вне зависимости от их «брэнда». Это значит, что Вы имеете право не знать, какое масло залито в мотор Вашей машины, и если упал уровень, подлить достаточно любого! МОТОРНОГО! масла.
Однако следует помнить, что при смешивании минерального и синтетического масла происходит снижение свойств последнего.

Заблуждение 5.
Полусинтетическим называют минеральные масла с синтетическими присадками.

ТОЛЬКО смесь синтетического масла с минеральным, можно назвать полусинтетикой! Пропорции возможны самые разные, т.к. специальных определений или требований по методикам смешения нет. Дешевые полусинтетики могут содержать и 3% и 5% и 10% синтетики. На самом деле полусинтетика – не самоцель. Важно получить на выходе достойный продукт с заданными эксплуатационными свойствами при этом, не разоряя покупателя. Например, полусинтетические масла элитной серии Comma, содержат в своем составе более 50% высококачественной синтетической основы!

Заблуждение 6.
Чем выше концентрация охлаждающей жидкости, тем ниже температура её эксплуатации.

Поставляемый в торговую сеть концентрат охлаждающей жидкости (ОЖ) без разбавления его водой застынет при температуре около 10 – 15 оС. В смеси с водой (обычно рекомендуют пропорцию 50% на 50%) он наиболее пригоден для круглогодичной эксплуатации и имеет температуру гелеобразования около -40 оС.

Заблуждение 7.
Я использую хорошую марку масла потому, что при замене оно остается чистым, значит, оно не теряет своих первоначальных свойств в ходе эксплуатации (не портится), что и определяет его качество.
Как будет сказано ниже, одним из показателей качества моторного масла является его способность промывать, содержать двигатель в чистоте на протяжении всего срока до следующей замены. В процессе работы в двигателе образуются продукты сгорания, износа, которые со временем могут засорить масляные каналы и другие поверхности в двигателе, что может привести к нежелательным, а иногда критическим последствиям!
Качественное моторное масло должно препятствовать этому, создать защитный барьер, растворить, абсорбировать в себе нежелательные, естественные продукты сгорания и износа и как следствие “задержать” весь моторный “мусор” и удалить его вместе с собой при следующей замене. Исходя из этого, не стоит “обижаться” на масло за то, что оно потемнеет уже через 1000 км – это один из показателей качества продукта!

Интересующий вопрос:
Промывать или не промывать двигатель всевозможными средствами?
Не обязательно промывать двигатель при замене масла, если используемое моторное масло соответствует нормам и требованиям ACEA, API, не ниже установленных заводом изготовителя двигателя, не увеличен интервал замены (исключения составляют случаи увеличения интервала замены с разрешения изготовителя двигателя с использованием специальных масел). Одной из основных и важнейших функций моторного масла является свойство первого поддерживать двигатель в чистоте на протяжении всего, указанного заводом изготовителя двигателя, срока эксплуатации.
Промывка требуется в случаях попадания в смазочный материал посторонних жидкостей, при приобретении транспортного средства (когда не известна марка и (или) срок заливки присутствующего в нем продукта), в других случаях, когда работа двигателя обусловлена экстремальным, спортивным типом вождения и т.д. Все вышеописанное применимо и к охлаждающим жидкостям – антифризам!
Например, быстрая промывка масляной системы двигателя Engine Flush от COMMA, сделана на основе синтетического масла с добавлением комплекса моющих присадок, что делает очистку двигателя абсолютно безопасной и максимально эффективной.

sepega у меня такая же фигня, грешу на ремни, либо на подшипники...

DIMM что значит глушак бъет??? попробуй проверить катушки, отсоединяй их по очереди, если изменееий не произойдет, значит катушка...
если были бы проблемы с ХХ то на холостых машина глохла-бы

Зачот, но много букв

А я уже прокладку поддона купил, скоро менять буду.

Да, да, да типа того. только думаю чОрные буквы на белом фоне будут лучше читаться...

Клуб-то японской машины, а государство наше этому перечит, поэтому нет

Думаю движка 1.3 так и будет есть бенза, ибо маленькая по обьёму, и приходится энергичней жать на педельку.

Я думаю можно в символике обыграть как-то флаг японский и эмблеммй ниссановскую.

мне тоже первый.

Выделенно красным

Даже в мануале по-моему тоже указан таеой способ борьбы с запотеванием. Я всегда им пользуюсь.

А в каких режимах дует?
Просто у меня когда по грязи буксовал, температура поднималась до 100 градусов и из сопел вентиляции шел теплый воздух, либо когда едешь бегунок стоит на теплой температуре и стоит забор воздуха с улицы, тоже тянет теплым воздухом. Вот ка-то так.

Если делать, то делать грамотно т.е. полную шумку. А это вытягивает на лишних ка минимум 70кг. частичной шумкой тут не поможет.

Понял спасибо, вечером на яму загоню, посмотрю.

Не могу понять в чем косяк: вобщем ситуация такая появилось биение на руле, причем то сильно бьет. то несильно, то не бьет совсем. Сперва думал на балансировку колес, проверил биения на колесах нет. Люфт рулевой в норме.Кто сталкивался с такой проблемой? Что делать?

Установка линз на Nissan Sunny FB15
взято с сайта www.drom.ru,автор установки volk777777



Комплектация такая, 2 линзы, 2 лампы что то на подобии D2R(таких отдельно не продают), 2 спец. реле, 2 тюбика нейтрального герметика.
Блоки и лампы D2R я покупал отдельно.

Поехали.
1) Нагреваем обычным феном, сначала всю фару, можно в коробке дырку сделать и туда феном дуть, я париться не стал, накрыл фару теплым одеялом и положил фен, 10 минут подождал. Фара не столь горячая, можно держать в руках, риск что то оплавить, фактически нулевой.

2) Разъединяем фару каким либо прочным пластиком или как я использовал кусочек текстолита. Получаем минимальное повреждение фары. Плоской отверткой будет намного хуже.

3) 20 минут и готово.

4) Все откручиваем и снимаем с тыльной стороны рефлектора (отражателя).

5) Примеряем линзу, и как ожидалось и прогнозировалось, линза с креплением H4 не проходит в IH-01. (((

6) Чертим тольстым стержнем от шариковой ручки впритык к стенкам, как не старайся, а 1-2 мм останется, что нам и надо.

7) Берем полукруглый или круглый напильник и понеслась, лучше это проделать дрелью, я 2-ую фару обработал дрелью и сверлом на 8 мм, как фрезой, доработал напильником.

8) Собираем, сморим, чо, куда и как.

9) Внизу фары, между линзой и рефлектором имеется зазор, примерно 2-5 мм. Так что шибко большие линзы туда уже не воткнуть. Эти на 1.5\"\"

10) Что бы надежно закрепить линзу на рефлектор, я решил удалить этот зазор снизу, намазав на низ линзы уксусного герметика (не из комплекта с линзами!), получился бугорок высотой 7 мм.

11) Контркольцо оказалось лишним, а точнее, если его поставить, то лапочку уже не прикрутить. Боремся за каждый мм, так сказать.

12) Провод пропускаем вот так, перед кольцами, благо на рефлекторе там есть стандартный вырез, и на правой и на левой фаре. Тоже, борьба за каждый мм. Так же, по желанию, вырезаем из жести толщеной 1 мм, вот такую шнягу с отверстием посередине, эта шняга центрует линзу и не дает ей крутиться. Делать это довольно муторно, тут надо примерять несколько раз подгибать...

13) Окончательная сборка. Смотрим что бы линза не шибко уходила влево вправо, вдавливаем без фанатизма ее в рефлектор и прикручиваем. Затем затягиваем дурацкую гайку плоскогубцами с загнутыми концами. Проверяем надежность крепления линзы. Мажим герметиком из комплекта, убираем пленку с линз, склеиваем фару.

14) Результат на стене.

15) Ближний.

16) Дальний.

17) Вид получше стал + встречка ночью стала намного дружелюбнее.
)))

Пленку с линз во время установки рекомендую не снимать, а то потом придется протирать спиртом.

Данный вид установки имеет два недостатка
1.дрожание линз на скорости - лечится дополнительной фиксацией
2.неравномерность светового пучка - можно поставить линзы OLLA -
http://bihalogen.ru/page.php?31 по ссылке устранение неравномерности.