Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
Вот за это спасибо. Может тогда скажешь. куда именно он ставится на самой коробке (ну возможен вариант, что у меня в корпусе КПП посадки нет, и ставится в угловой, как на первых дорестайлых до 2000 года).
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
Ярослав, привет. Комплект задних тяг на FNB15 интересует, все 6 штук. И также, 6 тяг на MMC Dingo СQ2A-0201955, тоже задние, разумеется. Нива... Не, Нива это явно не к тебе за запчастями. Можно, кстати, и комплекты тяг с мертвыми сайлентами, по сходной цене. Один фиг, комплекты на полиуретан переводить собираюсь.
Серег, а про какие резинки речь? Если про уплотнители форсунок то они стоят полтинник за полведра, как говорится. К тому же... просто побрызгай ВДшкой на кольцо, и аккуратно вытяни форсунку. Если кольцо развалилось, то можешь сказать себе очередное спасибо, что не загорелся нафик. Т.к. если кольцо вместо резинового становится деревянным, то это уже не кольцо, а... наполнительный обруч , который прорвет в любой момент. Даже если и оригинальные колечки на форсы брать, то нифига не 2 рубля комплектик, чего то ты не в ту сторону смотришь.
Фильтры Сакура везде стоят. В Ниве Манн. :)
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
166185L300 166185L310 вот номера колец, верхнего и нижнего.
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
А у Очка Топоры (т.е. Точки Опоры) нету этих сайлентов? Просто сколько с ними не связывался, размеры всегда подходили. Ну а про мягкость пятих..ева ресурса уже не раз сказано было. Жиделяга, а не полиуретан.
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
Он вообще то на нормальном моторе всегда 0 должен быть. Цепь железная, растягиваться не должна... :) Ну хотя, глядя даже на скрин, 0.5-1 градус все равно смертельными не являются. Ясно... Прикольно, что этот пересчет внедрили, лишних действий пользователю не надо думать...
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
У меня сейчас в распоряжении несколько сканеров, в том числе и с адаптациями, а раньше так же, все вручную, по инструкциям.)))) И как раз самым тяжелым казался тапочный метод, хотя инструкцию знал от и до. Сейчас обленился, все заменено парой кнопок.
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
Проверить проводку. Блуждающие теряющиеся напряжения где-то в контактах И убрать колхоз с подключением ДПРВ к сигналке, это вообще бред чистой воды, а не блокировка. Точнее, блокировка с постоянным пи..децом. Нафига резать жизненно важный датчик (который не просто так импульсы пуляет), если есть бензонасос? Вы еще блин опорное напряжение откуда-нибудь релюшкой порежьте, и думайте, откуда рассинхроны берутся и плохая приемистость. Это датчик мотора, а не управляющее устройство. Раз уж так охота именно сам мотор обездвижить, то режем исполнители, а никак не датчики. И то, это неправильно. Окисление никто не отменял, оттуда и берется эта самая блуждающая загадочная ошибка. Контакты.... Не мешайте, блин, мотору работать, и он отплатит тем же. :) Тут вариантов то.. От топлива не зависит, если уж не совсем г. залить. Бензонасос нипричем, охлаждения хватает, давление в рампе соответственно тоже есть. Регулятор давления тоже вряд ли, т.к. в других условиях мертвый сикающий регулятор тупо не даст разогнаться. Электрика, в чистом виде.
Офф: это на каком именно ЕЛМ (1.5 или 2.1, синий мини или черный) и какой версии Торки стал праворульный Ниссан виден? Хотя х.з., мож рестайлы то давно видятся... дристайл я смог связать только версией 1.5 черным и ЭконТулом. И по скрину: первый показометр с цифрой 0, это чего, уж не опережение ли зажигания? Если так, то там эта цифра даже на холостых всегда от нуля отличается (либо Торка гонит, либо датчик есть, но нифига путью не показывает).
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
Цитата: XIRONX
Цена вопроса: олово, канифоль, самоклеющийся пластик, толщина менее 1 мм
и время, которое будет потрачено на демонтаж и монтаж нового шлейфа, т.к. пластик 1 мм вряд ли настолько же гибкий и крепкоцепляющийся, как заводской. Ну и зависит зачастую от места обрыва. Кому то да, везет, ездят с пропайкой. Но все же многие предпочитают поменять эту самую "часовую пружину".
Еще из "аналогов шлейфа". Брал тут не так давно подрулевой переключатель от Максимки в 33 кузове(отличие от нашего, в самой нищебродской комплектации: регулировка интенсивности работы стеклоочистителя+включение туманок и режим "автосвет", на который пойдут ДХО, я так думаю). Достался вместе со шлейфом. 1-к-1 деталюшка то, хотя номера не сравнивал.
За 260 т.км пробега мыл один раз, на 220 примерно, со снятием форсунок. Эффект. Ну возможно есть. Так как это вообще другой набор форсунок был :). Мытье на машине сродни поиску пряника в мешке со змеей. Суешь руку, пряник то достанешь, ну может и не укусит. Лучше просто сравнения не нашлось, увы. Правильно говорят, что все летит в форсы, потом в мотор. Два вопроса: на..уя и зачем оно все там? А, обычно принято после этого масло менять. Достоверно утверждать не буду, но химия дело такое текучее, и маслопортящее (все не сгорает :) ) И самое главное, ну помыли, ну вроде лучше. А кто-то заметил ту же самую разницу в факеле распыла, а вдруг какая-то форсунка не запирается после мытья (да, такое тоже бывает) и капает? Не? Тогда смысл? Чисто для успокоения? Тогда уж действительно, если на стенд неохота, то снять форсы (дел на 10 минут с перекурами, но возле рампы курить опасно. Горят пары, а не бензин), взять карб-клинер в баллончике, носик в форсунку, и саму форсунку через релюшку с кнопкой к аккуму. Если чего непонятно, то в инете полно примеров, даж на Д2 наверно всяко этим занимались. Мило дело. Причем реально эффективней, чем мыть рампу и все это выливать в мотор. Да и дешевле (карб-клинер хоть и то же самое по сути, но стоит не как "для индекторных двигателей"). Примерно так.
Добавлено спустя 37 минут 52 секунды:
А хотите самое интересное скажу? Вспомнил, хоть к нашему случаю и не относится(если без давления работать). Лучшим средством для очистки форс является .... тринатрий фосфат. Тот самый, который стиральный порошок. Но более удивителен момент, что его надо 35 грамм к литру воды, точнее содержание 0.3% в жидкости. Но. Используется либо при кавитационной очистке(нужен генератор импульсов, либо компьютер), либо в ультразвуке (наши форсы в ультразвуке мыть можно. Заодно и проверка на прочность. Если живые - перенесут. Ну а если загибаются - то туда им и дорога. Опять же желательно с генератором импульсов).
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
indentor, Никто и не говорит, чтобудет именно упираться. Но ты обрати внимание на зазор между стойкой и колесом. Поверь, там действительно очень мало места для пролетающих мимо камней, палок и прочей шлабурды, коей на дорогах валяется много. Влезть то влезет. Но еще и ездить надо. А когда там 5 мм остается, это уже рисково... Вспомни про жОлтую Калину Спорт, которой камень под пыльник диска попал. Вот это из этой серии. Ширина диска какая, кстати? 6- 6.5", если не больше? И наверно, чуть на улицу выдвинут...
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
Ну ты задал вопрос, на 95% содержащий ответ. Итак, сигналы на приборку и в блок управления подаются электрическим ингибитором, стоящим на выходе штока селектора самой АКПП. Он же отвечает за блокировку запуска (запуск возможен только на N и на Р. Если завести на передаче, сработавший насос АКПП отправит машину в нужном направлении, а педали сцепления тут нет.). А гидравлическая часть переключается непосредственно самим штоком. И регулируется весь этот космос следующим образом: 1. Снимаем трос с рычага на АКПП. 2. Селектор (ручку) ставим в положение Р. 3. Ставим рычаг АКПП в положение Р (интуитивно понятно, оно крайнее). 4. Надеваем трос на рычаг, фиксируем затяжкой. 5. Ставим селектор в положение N. 6. На коробке, разумеется, также будет нейтраль. Ослабляем крепеж ингибитора, поворачиваем его до совмещения "меток" на рычаге АКПП и проушины на ингибиторе. Фиксируем ингибитор. 7. Проверяем последовательность переключений. Лучше делать вдвоем, один на ручке, другой смотрит на шток (хотя 99.9%, что все переключается синхронно, т.к. троса АКПП не растягиваются). Проверяем затяжку крепежа на рычаге АКПП и на ингибиторе.
Странно, почему в сервисе этого не сделали. Коробка же снималась, трос отсоединялся, требуется его регулировка так и так. Смещение переключений на АКПП всегда приводит к непредсказуемым последствиям. Полупаркинг, полузадний ход, четвертьнейтраль, третьдрайв. Лучше даже не сказать. Ну и как себе представляешь езду в таком режиме? В твоем случае походу смещено на целую ячейку, трос совсем криво стоит. Привет сервису передавай, в особенности "мастерам".
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
Зима и лето на штампах принципиально, 185/70, на 14 диаметре (для малограмотных, R - это тип шины, радиальная. А не радиус. Открываем учебник математики, и думаем, почему колеса с ободом каких-то 70 сантиметров не влезают в арку ), больше 195/60/15 в формате нашей подвески ничего не влезет. И 195 уже чуть ли не в чашке стойки живет. Посему, лучше не рисковать. А, и да. Полнопривод = недопривод в этом плане, т.е. колесья одинаковы. Ширину обода под 15 не меньше 6". Но все же 15" не рекомендую. Жирную резину не поставить, а на двух слоях изоленты по нашим дорогам не проехать. Да и из стандартного ниссана с 1.5, да автоматом на борте болид, извините меня, как из г..вна пуля. А 140 летать и на жирной резине вполне нормально.
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
Стоп, стоп, стоп. Ты уже кислое с пресным путаешь. На Д2 что ли начитался чего умного? Начнем с того, что в аварийном режиме (когда не работает электроника), у коробки сохраняется функция 3 передачи и заднего хода. Ну и парк с нейтралью, само собой. Хочешь исключить электронику? Пожалуйста. Отключи любой разъем с коробки, кроме ингибитора (по русски, селектор на штоке). Вуаля, короб сваливается в аварийный режим, у тебя третья и задняя. Только учти, что в момент переключения с того же паркинга будет некислый удар со стороны коробки, т.к. давление при переключении не сбрасывается. Это в тему глючного компьютЕра. И клапана сброса давления в основной магистрали, если называть все своими именами. Далее. Блокировка ГТ. А не факт, что он блокируется именно соленоидом в данном случае. Точнее, все верно, блокируется соленоидом, но, программно блокировка запускается при достижении определенных оборотов двигателя, определенной температуры жидкости и т.д. Там много "разрешающих" параметров, невыполнение одного из них - отсутствие блокировки. Саму суть блокировки в курсе? Если вкратце, то КПД гидротрансформатора (т.е. в нашем случае, все происходящее внутри гидротрансформатора - это гидродинамическая передача) низкое, относительно полноценного сцепления, пусть даже и в масляной ванне. В гидромуфте обороты почти равны, а у нас еще есть реактивное колесо, не забывай. Помогает с моментом при старте, но... Благодаря ему же насосное и турбинное колеса так то вращаются с разными скоростями. Поэтому при выполнении определенных условий(температура, скорость, расчетная нагрузка и т.д.) включается соленоид, и вуаля, турбинное колесо посредством фрикциона уже сцеплено с корпусом ГТ, считай, маховиком. В нормальных, разблокированных, условиях, зазор между турбинным колесом и корпусом невелик. И при износе внутри коробки весь хлам устремляется, правильно, поближе к тому месту, где можно зацепиться, т.е. на несжатые фрикционы. Ну и с прошествием времени потребность в соленоиде блокировки отпадает сама собой :) А учитывая, что турбинное колесо связано ни с чем иным, как с первичным валом, нетрудно догадаться, что происходит дальше. Не путай с насосным колесом, вал которого действительно закреплен в коробке. Гидротранс гидриком не называй. Если уж особо лень писать, то ГТ пиши, а то букв много, а смысл в простонародии не тот(так гидрокомпенсаторы называют, в курсе ж). Вот пару ссылок для изучения, чего в коробках происходить может. Взято не просто из интернетов, а именно проводились работы по проверке и разборке(ну там ник видно, этим все сказано): http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=11535 http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=220268#p220268
Вот пока ссылки искал, чет подумал... А не снесло ли наxpен часть переборок на колесах? Хотя с таким же успехом и фрикционы в этот список идут...
А, и ты тут вопрос про низкое давление задал. Ты проверил хотя бы, с какой скоростью литровина набегает? И предложения хотя бы дели.
Цитата: kolpak30RU
как может появиться шум из-за низкого давления в акпп, ведь нейтраль, все фрикционные элементы выключены независимо от давления в коробке, первичный вал вращается свободно шума нет
Так шум есть на нейтрали или нет?
Ну и попробуй проверку с нокаутированной коробкой, скинь разъем и посмотри на поведение машины. Для возврата в исходное состояние, чтобы где ошибки не появились, потом сними клемму с аккумулятора, соедини разъемы, и подключай аккум. Ошибки вряд ли останутся.
Ну а дальше, дальше только вкрытие. Если в поддоне и фильтре железа и сильной каши нет - уже хорошо. Если много каши, и тем более железо - привет капиталке гидротранса и вскрытию коробки, и даже с полной заменой всего и вся. Захочешь заморочиться по капиталке - есть вариант с Москвы притащить фирменные транспартовские комплекты на АКПП, не по цене Ниссана, само собой. Кстати, банальный вопрос: цвет и запах холодной и прогретой жижи?
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
Ну то, что и коробкой машина тормозит, это понятно, у нас даже соленоид в коробке для этого один. И на какой то скорости это торможение отключится, это тоже понятно. А насчет удара... Да даже начиная с положения дросселя, верно дали ссылку на всероссйиский клуб профиссианалов. Либо по нормальному на вингроад.ру глянь, там менее пафосно и по делу написано больше.
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
Цитата: rdkdaniil
когда отпускаю газ, происходит небольшой( а иногда и вполне прилично ощутимый) толчок и машина начинает тормозить, как будто двигателем как на МКПП. когда скорость снижается примерно до 35км\ч опять происходит толчок и машина начинает ехать на холостых, как и должна.
Да не будет у нее холостых пока в нейтраль не переведешь. Обороты выше холостых так и так будут. Иначе куда с турбинного колеса обороты то пойдут, если короб не в нейтрали? Дело в другом. толчок на 35 происходит при отпущенной педали газа, или все же при частично нажатой? Двойной толчок при торможении двигателем, или один толчок на остановку, а другой на ускорение(вот именно этот самый, при 35 кмч)?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
RusskiyStandart, а тебе смотреть на показания термометра АКПП, сканер в помощь. Овердрайв на низких температурах жижи просто напросто не включается (даже на исправном автомате в -30 километров 5-7 тошнить на 3ей надо до включения 4й), в целях неубиения самой АКПП.
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
Цитата: kolpak30RU
создавал уже темы на других сайтах
Ну при таком подходе, что беглым поиском и здесь две абсолютно одинаковых темы с одинаковым содержанием названы, не думай, что в 2 раза больше ответов будет.))) Описание проблемы хуже не придумать, написано абы как. По таким симптомам только погоду на луне угадывать. Шум... Шум у каждого воспринимается по своему. Может, более определенное описание: гул, скрежет, треск? Проблема тут явно не в моторе и его прогретом состоянии, если что. В холостые то он возращается спокойно, верно? К тому же, если шум от мотора, то там он возникает на последних сотнях метров его жизнедеятельности... Обычно так... И ему без разницы, чего у него сзади прицеплено, автомат или мешалка, и уж тем более, какая передача включена... А неисправность в коробке все же есть (можешь рискнуть и доказать обратное), несмотря на лампочку OD. Лампочка скажет только о состоянии электроники АКПП, и не более того. Не надо говорить, что микросхемы работают на дыму, и когда дым их них выходит, они перестают работать. Дым не выходил, и значит все нормально, ошибок нет Ладно, от лирики к делу. Если при включении D из положения "гидравлической" нейтрали (это P или N) глохнет мотор, то это отрабатывает блокировка гидротрансформатора. Какого х.. ей надо, непонятно, и надо смотреть по месту. Зачастую проблема из-за соленоида блокировки, либо косячит сам гидроблок (забитый грязью, стружкой и т.п.). Лечится снятием гидроблока и проверкой самого соленоида(в нем тоже может шкварка какая-нибудь забиться). Далее... Шумы, ахтунги, алярмы, кризисы, опасности... Проверяем производительность маслонасоса АКПП. Для этого снимаем на одном из патрубков, идущих в теплообменник, шланчик, впиливаем его в двухлитровую (чтоб не облиться случайно) бутыль, а на высвободившийся патрубок одеваем еще один подходящий по диаметру шланчик, и тоже суем в ту же бутыль. Ну либо ищи по форуму тему про замену жижи в АКПП, там патрубки расписаны были, куда приходит, откуда уходит. Не помню навскидку, вроде тот, который вниз повернут, это выход из АКПП, но могу и ошибиться. Поэтому пользуем два шланчика. :) Итак, ключ на старт, заводим, переводим селектор в положение "механической" нейтрали (т.е. N). В этот момент насос начинает гнать жижу из АКПП в теплообменник, и сливает ее... правильно, в бутыль. Засекаем, за какое время набежит литр, или около того. Глушим мотор. Нормальным показателем на большинстве легковых АКПП является цифра 20-30 секунд, плюс-минус. Если не давится - привет, капиталка насоса. Если в "норматив" уложились, уже относительно хорошо. Заливаем жижу обратно в короб. Теперь проверяем производительность при прохождении жижи через теплообменник. Если при первой проверке оказалось, что сняли шланчик вывода из АКПП, то вертаем его на место (ставим хомут, само собой), и отсоединяем другой шланчик, который уже подает в АКПП из теплообменника. Шланчик на свободный патрубок можно повесить, но можно и обойтись. Главное, особо не пылить, чтоб это все дело в патрубок не попало. Ну действия те же самые, запуск, бутыль, время, стоп. Время не должно разительно сильно отличаться, разброс несколько секунд будет нормой. Но когда там 30 сек и тут 1 минута, извини, тут теплообменник в чистку. Есть еще способ его вручную продуть проверить, но нафик в малсе то пачкаться? Так вот, сливается антифриз, снимается радиатор, берется для удобства работы 2 шланчика, на слив и залив, и моется теплообменник. Мыть ацетоном, самая ядерная и эффективная химия. Заливаем, промываем, пока совсем чистенькое не польется. Ну в конце можно и бензина плеснуть, но это на любителя. Дуть автомобильным компрессором для колес, либо ручным (ножным) насосом, тоже обязательный ритуал с созданием давления в теплообменнике. Никаких пневмокомпрессоров!! Его давлением теплообменник развернет из цилиндра в плоскость и узлом завяжет. Простой же дует себе разово 1-2 атмо, и норм. И серьезный засор, когда ртом хрен продуешь, все равно растолкает, уже проверено. Помыли, сушим некоторое время (чем хорош ацетон, быстро испаряется). Снимаем шланчики, несем в мусор (т.к. редкий шланг выживает после ацетона, толку от него 0). Ставим радиатор на место, заливаем антифриз, подсоединяем патрубки- шланчики, не забыв про хомуты. Почему не делалось на машине? Удобство работы, раз. Полная гарантия, что растворителями и маслом ничего лишнего не обольешь, два. А далее.... А далее все сводится снова к тому, что снимать плиту, мыть, чистить собирать обратно. Книжки по разбору коробки в интернетах в каждой булочной, так то найти труда не составит. Примерно такой маршрут. Только не надо говорить, что пробег жижи в атомате 100500 т.км и так далее, и т.п.)))
2.1 синиймини не работает. 1.5 в здоровом черном корпусе -работает. Специфика в том, что китацы уже сами себя клонировать начали, только и всего. Причем в "синимини" они как то забыли поставить PIC (который и эмулирует "тот самый ELM"), и воткнули туда Atmel. Кому то надо объяснять, что это разные процы, или и так поверите? И дело даже не в идентификаторах (если речь идет про программные ID, то тут как раз адаптер нипричем, вроде как)С Ейропой 2.1 (это самый синимини)на ура, это несомненно. Но с япНиссаном -увы и ах.
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
Электроника из строя реже выходит, чем термосы. Это вам не Гранта, епти. Второй показатель для непонятливых: в средние морозы в машине дубак, печка не греет, и патрубки все равно теплые по заверениям. Кто ж рукой температуру то измеряет? Там свыше 80 градусов быть должно, ошпаритесь))) Термостат все поменяйте, в-общем. vik_de_urden прав. И еще, спидометры давно уже стрелками не крутятся, для этого в приборке память вшита.
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
Улыбнуло про резюки на 160 и 180 Ом. Их чего, вешают на низкотемпературную пасту что ли? Припой плавится только при 160 градусах. А причиной отвала еще может быть коррозия, но это блин ни в какие ворота... Пропаяй их по нормальному для успокоения, это первое. Второе уже сказали, на плате такие вещи не звонятся простым тестером в принципе. Хотя, SMD тестер в помощь, либо звонить с ответных частей дорожек. Чего-то намерил ты криво, уход от номинала у резисторов большой, причем в меньшую сторону ("проводник"), а не в большую ("сопротивление")
Ну а дело тут в резисторе, который висит в бензобаке. Он состоит из нескольких частей, кстати. И непонятно, почему у тебя "голодный глаз" не загорается, это гораздо бОльшая проблема, нежели показометр.
Возраст: 43
С нами: 14 лет 3 месяцa
Сообщений: 1754 Репутация: 16
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 156
Предупреждений: 0
Родина: Нижний Новгород
Прехохранитель смотрите в дополнительном блоке, который прям возле аккума. Так то по уму да, провод возбуждения генератора и сигнал по кой-то х. связаны меж собой. Проходил через это, когда поставил пневмосигнал, и предохранитель сгорал на 5 секунде работы компрессора. Есть вообще-то подозрение, что плюс сигнала на массу коротит. Электрика такая интересная и занятная вещь, особенно автомобильная. Вроде уже для многих не секрет, что если убрать реле-регулятор, то генер спокойно может выдавать 80 Вольт. Что позволяет при определенных оборотах выдать хороший ток, и позволяет варить электродом. Так и здесь, что-то просто увеличивает напряжение на возбуждение генератора. Ну и смотреть тут надо уже не скрутки всякие, а сам реле-регулятор наверно.