Мужики!) Хочу поделится с вами событием одним) 25 февраля проходили зимнее ралли в разных класса автомобиля (передни привод, задний и т.д.) Решил я записаться на эти соревнование на своём нисане сани 2002 fb15 qg15. Сначало были квалификационные заезды на время, ну у кого меньше всех времени тот первый и так по порядку... Проехал квалификацию со своим штурманом, за одно трассу рисовали... Через час стали гвоорить время каждой машины... Ну мы с товарищем думаем в конце где нить будем!) и тут на говорят что наш экипаж ( у нас экипаж номер 5-ый был) на квалификиции занял пятое место из 28 -30 машин. Честно были в приятном шоке, так как учавствовали субарики, митсуби эволишен, турбированные москвичёнки!) из всех мой автомобыль был пятый!) ну ладно наше время настало стартовать, настроены были серьёзно, и очень боялись вылететь с тарссы, машин 6 на квалификации вылетило. Проехали трассу мы на адриналине, такого ощущения за рулём я думаю мало кто чувствовал!) один момент мне особо понравился, стал входить в планый и очень длинный поворот, и тут заднюю ось заносит, и чудом, мы весь метров 100-150 повот проехали в идеальном заносе) такого от себя не ожидал!!) кстати незнаю почему, заднюю ось без ручника сильно заносило, помоему так не должно быть! (если кто знает почему напишите). Короче после гонок было награждение, абсолютный чемпион среди всех приводов стал митсубиси эволюшен, его время 3. 03. В своём классе передний привод призовое место я не занял..... Мне не хватило одной секунды.... У третьего места время 3. 09 а у меня время 3. 10. Занял я 4-ое место. А среди всех авто я занял 6 место. Коенчно не много растроился) но это поражение шаг к следующим победам!) Кому понрвился расказ отзовитесь)
Простите за офтоп, но не каждый день вижу девушку, которая разбирается в замене свечей, знает какие ключи нужны и что именно крутить нужно. Прям очарован такой девушкой.
___________________________ Nissan Sunny SuperSaloon 2000г.в. продан Kia Rio 2013
Сдохла печка, точнее ресурс исчерпала. Почитав статьи, обзвонив разборы, взвесил все за и против. И решил заменить на новую ВАЗовскую. Результатом доволен, 750 руб. + работа, 3 часа времени, итог дует сильнее
Залепил метализорованным скотчем меставозможного подсоса воздуха
Paradox, а ну рассказывай, что шаманил в родной ригонде, а то у меня картина немного другая, магнитола в том же месте - подсветка 2х вариантов, поставил красную, блок с крутилками тож красный, а вот ригонду не стал курочить...теперь захотелось))
___________________________ Astra GTC 1.8 MT Cosmo Nissan Sunny 2001 QG15 FB15 EX/S - продан Видели бы японцы, что мы делаем с их машинами, наверное, они бы плакали. (с) Я =)
Заметил, что каждую зиму, особенно в лютые морозы появляются следующие неприятные симптомы: двигатель начинает рычать, жрать бензин, ухудшается динамика и самое неприятное - перемерзание сапуна и как следствие выдавливание моторного масла через щуп и т.д. и т.п. Проблему перемерзающего сапуна я решил ещё прошлой зимой утеплением самого шланга сапуна и заменой металлического штуцера во впускном тракте на пластиковый.
Нынче решил пойти дальше и попробовал замутить тёплый впуск - подачу подогретого воздуха во впускной коллектор.
Для этого в магазине" Всё для ТАЗов" приобрел вроде как от ВАЗ 2110 два гофрированных шланга - воздуховода по 30р. и кронштейн "жаровню" по 50р. Жаровню закрепил родным болтом на кожухе выпускного коллектора.
В специальный диффузор с маркировкой W (наверно winter) впускного коллектора вставил состыкованный воздуховод. Предварительно заглушил куском полиэтилена забор холодного воздуха с нижнего короба.
На первое время, для оценки эффективности работы всего этого замута, в короб воздушного фильтра установил температурный датчик от автомобильного термометра.
Значит впечатления. С этим тёплым впуском отъёздил два дня. Вчера утром температура была -19, сегодня -12. Показания температуры в коробе с фильтром при полностью прогретом двигле (термостат открыт, между радиаторами картонка с маленькими отверстиями) следующие: холостой ход 24-28 град 40-60км/ч 32-36 град 60-90км/ч 28-32 град 120-130км/ч 17-20 град Заметил, что мотор работает мягко, тише, не рычит. Коробка реже переключается с 4 на 3 - эластично разгоняется с низов. Расход топлива пока тоже порадовал: если раньше в городе мне моих суточных 10 литров хватало на 80-90 км в городе, теперь на 110-120. Основательно по трассе пока не удалось поездить. Ёще заметил что время прогрева мотора сократилось на процентов на 25 и самое главное расход бенза на прогреве стал не таким конским! Минусов пока не замечено.
___________________________ Город Абакан Nissan Sunny QG15DE AT 06/2002 2WD
выпилил из оргалита колечко и подсветил через кондер(это я не знал что подсветка и так затухает плавно в стандарте)..горит ярко и равномерно..при открытой двери освещает даже место куда выходить
Лечим Бряк подвески! Всё гарантированно и перепроверено.
В первую очередь(в 95% случаев!) лечите БРЯК направляющих переднего тормозного суппорта (и только потом инспектируйте подвеску дальше) - набейте температуростойкой смазки в «колодцы» направляющих суппорта, или купите/поменяйте на новые (хотя смысла не вижу – колодцы разбиты), лучший вариант проточить на направляющей канавки/проточки и вставьте резиновые масло/термо/износостойкие колечки (тут главное найти колечки), или стяните половины суппорта вырезанным кольцом от колёсной камеры (резиновой), или воткните м\у половинками суппорта обрезок шланга , или масса вариантов на форуме => как всегда ПОИСК рулит – всё рассказано!! ;-) Неплохо также проинспектировать на износ передние тормозные накладки (Nisshinbo-PF2435, LUCAS-GDB7043, Sangsin-SP1156, TSN-2.1.142), особенно торцевые прижимы и теплоотводные пластины(корейский комплект 41080-95F0A) на предмет бряка. Торм/диски тоже не помешает проинспектировать.
Ахтунг: с/блоки, линки, втулки, шары, концы, тяги, подшипники и з/аморты(2WD) на ПРАВЫЙ-ЛЕВЫЙ НЕ РАЗДЕЛЯЮТСЯ!! - это для "особопытливых" клубней и "супер"продаванов/впарьщиков.
1 Задний сайлентблок п/рычага===== Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 54570-4М410, RBI-N2432WB
2 Передний с/блок п/рычага=====Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 55044-4М410, RBI-N2432WS
3 Стойка п/стабилизатора (линки, «яйца»)=====Щелкает, люфтит и изношены резинки (опорные «шайбы» и сам пыльничек) =====ориг. № 54618-50Y00, 555-SL4740, QSTEN-STB001, (чтоб не прокручивало при затяжке верхн/гайки – «накерните» резьбу возле пыльничка). Резиновые «шайбы»/втулки(если нет в комплекте) подходят на недолго от Волги-ГАЗ(верхняя опора переднего аморта), но я покупаю недорогие и износостойкие втулки от тойотовского аморта ориг. № 9094801003(по ниссановскому ориг.№-у значительно дороже) или фирмы Febest TSB-789. Есть рекомендация брать втулку дороже, но "с выступом". === ориг. № 56112-58Y00, JapanCars-J71001.
4 Разрезные втулки (опора) п/стабилизатора=====Вылезла из под крепежа, потеряла эластичность, съежилась/износилась, стук===== original 546134M420 (или 546138M620), но можно обмотать куском резины вырезанным из старой камеры – и ещё послужат. Замена N2132F, HR801063, NSBB15F.
5 Шаровая опора=====Щелкает, стучит на кочках, люфтит====555-SB4592, CTR-CBN30 (с этой фирмой обнаружил (при установке на WRY11-QR20) что резьбовая часть длинее ~на 1,5см, пришлось спилить, т.к. задевает за пыльник ШРУСа), HANSE-HB800212 (made in St.Peterburg), QH-QSJ1127S.
8 Рулевая рейка=====При резком разнонаправленном вращении стучит, люфт баранки=====Подтянуть чуть-чуть (не более 25-30-ти градусов, легко подлезть обычной трещёткой, предварительно скинув рейку с 3-х болтов - лезть сверху длинющим воротком м/у ДВС и "стенкой" салона). Для WRY11(QR), вообще легко, ключём на 24. Сальник на концы прекрасно подходит тоётовский ориг.№ 90311-24010. Ещё в стучёк подубитой р/рейки лечится подкладыванием уплотнителя(фольга, схватившийся герметик, асбестовый шнурочек) м/у дюралевой крышкой(левый конец) и второпластовой втулкой что внутри этой крышки.
9 Амортизатор=====Нет упругости при покачивании капота и в поворотах, течь, стук=====ПЕРЕД KYB: правый 333310, левый 333311, Tokiko: B1099 и B1100 и так далее(на форуме ещё несколько вариантов); а лучше голландские фирмы BJS: DG3310(правый) & DG3311(левый) очень достойные и дешевле (+там пыльник/отбойник в комплекте), пыльник+отбойник отдельно, отечественный, от "Mr-universal": 10106.
10 Передняя подушка ДВС=====ДВС излишне «клюёт» при переводе АКПП с P/N в R или D, вибрация, обрыв резины от внешней обоймы=====RBI- N0932FZ (поставляется запрессованная в дюралевый корпус), N0932F – только картридж (дешевле)
11 Подшипник передней ступицы=====Гул/шум, подтормаживание, подруливание=====NSK-40BWD15AJB5C01, (он закрытого типа – сальники не нужны) Заказывал как-то KOYO (пришёл в ориг. NISSAN коробке), затягивая ступичную чуть не свернул резьбу ШРУСу (люфт остался, перезаказал NSK - встал как родной) – не советую KOYO.
отдельная Благодарнасть 808 с братского форума wingroad.ru
Саньков в Кемерово пруд пруди, шозана? Почему всего 3 приехали? На встречу :) По теме, пишу только белый список: магазины автозвука, радар-детекторов, акустики : "Автозвук" на дзержинского, д.26 Автозапчасти - "ПитСтоп" на ленина, 52, сафари тоже но он дорогущий магазин... Бензин - Тат-нефть на терешковой, Баррель на октябрьском 28а к1 (возле лапландии), Ворошилова, 25 к1 (ООО Фин-трейд) Масла, фильтры, антифриз - "автомасла" Ленина, 59 и он же на Кузнецком, 91 (замена там же) Лампочки, рамочки и пр. мелочь - пр. Кузнецкий, 58 (там много магазинов) Аккумуляторы - ООО "Простор" на ул. Рукавишникова, 26 и "Автоприбор" на Рукавишникова, 27. Шпильки, гайки на колеса - Суворова, 34 (Автостоп), если что забыл - спрашивайте ;)
а вот еще, стойки менял на Бизоне, KYB - очень устроила их цена + работа бесплатная. Они официалы KYB и гарантию дали 3 года.
Вот замутил переделку салоннгого стопа на светодиоды. Не устраивало что в стоковом варианте стопак слабовато тонировку днём на солнце пробивал, и вообще он скучный... Вобщем купил 20шт. красных 10-ти мм светодиодов по 10р и 20 сопротивлений (820 Ом) к ним по 50коп. Вытащил все потроха из стопака (отражатель, стекло) и убрал на полочку (если что то всё можно вернуть как было). Нашёл на работе три текстолитовые планки с лампочками от советского автомобильного радиотелефона, вместо ламп впаял туда светодиоды с сопротивлениями и приклеил их на космофен. Результат радует.
Днём:
Сумерки:
Ночь:
___________________________ Город Абакан Nissan Sunny QG15DE AT 06/2002 2WD
Вовсе не претендую на исключительность и конечно "настоящие" ДХО (Дневные ходовые огни) куда лучше и тп. Но возможно, кому-то идея или отдельные ее моменты покажутся интересными. Итак. Приобретены птф китайского производства за 200р. цилиндрическая пила (круглая хрень-насадка на дрель) у меня была.
Доработка, подгонка и тд. Если кто решит заморочиться - советую взять пилу чуть меньшего, чем птф, диаметра - лучше потом ножичком аккуратно довести до нужного размера, благо заглушка в бампере мягкая.
Вид сзади
В результате
Крепление - снизу саморезами, щели между корпусом фары и заглушкой заполнены белым герметиком (если бы я был аккуратнее, герметик бы не понадобился).
Подключение - через релешку на (вот не надо сейчас кидаться какашками) датчик на воздухозаборнике - это самое близкое место, что удалось найти и где появлялось 12 вольт при включении. В результате - дхо загораются при включенном замке зажигания и гаснут через 2-3 секунды после выключения двигателя. Это позволило избежать замороченных схем. Световой пучок направлен чуть вниз - и видно издалека и не слепит встречный поток.
Ради чего все это? В интернетах куча аргументов в пользу дхо, очень кратко резюмируя их: 1 при включенных габаритах и ближнем свете энергопотребление намного больше, чем пара птф (и соответственно расход, по разным источникам, экономия составит порядка 5%).2. Опять же, меньше портятся лампочки фар, диоды потрсветки. 3. Да и не забудешь никогда включить - включение происходит автоматом.
Ну попробую обьяснить... На всю панель ушло 1,3 метра (1метр 500р + 0,5м 250р) светодиодной ленты. Лента со сверх яркими белыми SMD диодами залитая силиконом (герметичное исполнение). Ленту можно разрезать на куски по специальным отметкам минимум по три светодиода. На обратной стороне светодиодной ленты двусторонний скотч, но я крепил на термоклей с пистолетом прям к плате приборки. Подсветку стрелок реализовал на обычных красных светодиодах (4р./шт.). Под стрелку спидометра поставил три диода, под остальные - по одному. К каждому красному светодиоду припаяно сопротивление 0,8кОм. Кроме того, под стрелками были максимально увеличены отверстия в шкалах и прозрачных светофильтрах чтоб весь пучок красного света от светодиодов доходил до стрелок:
Теперь про ночной и дневной режимы: Подсветка панель имеет две цепи: подсветка стрелок и подсветка табло. "приглушённый свет с возможностью регулировки яркости" реализован на простейшем регуляторе:
правда транзистор КТ315Д давно ушёл в историю - взамен дают современный его аналог в любом радиомагазине. Стоимость деталей регулятора у меня вышла 67р вроде. Дальше, этот регулятор включается в цепь подсветки табло при включении габаритов через универсальное пятиконтактное реле от Таза (50р.) и выдает максимум около 9В. На предпоследней фотке видно как этот регулятор приклеен термоклеем к задней стенке приборки. на четвёртом фото видна ручка регулировки яркости на кожухе рулевой колонки. подсветка стрелок постоянная 12-14В (запитанна в обход регулятора), в дневном режиме, на подсветку табло подаётся 12-14В от зажигания. кроме того, имеется и второе универсальное пятиконтактное реле от Таза, которое переключает "+" питания подсветки табло между плюсами от габаритов и зажигания. Этот замут необходим для того чтобы при включенных габаритах и выключенном зажигании (стояночные огни) приборка светилась (от плюса габаритов). Вот осталась рукописная схема включения приборки через релюхи, мать их... Р - регулятор; лапочка с полярностью - светодиоды цепи подсветки табло.
После сборки щиток (подсветка табло со стрелками) был подключен через мультиметр (чтоб контролировать величину потребляемого тока и температуру внутри щитка) к компу +12В и непрерывно тестировался более трёх суток (пока с друзьями бухали). Максимальный потребляемый ток составил всего 0,9 А, температура не превышала 45 градусов. На данный момент щиток радует глаз уже два месяца. Ну вот вроде описал.....
___________________________ Город Абакан Nissan Sunny QG15DE AT 06/2002 2WD
Приобретя видеорегистратор, столкнулся с проблемкой электропитания сего девайса. Потому что помимо него есть еще и антирадар, а на трассе мне нужны включенными оба эти прибора. Разбрасывать по салону разветвитель-двойник-тройник посчитал не самым эргономичным вариантом и немного подумав, сделал так.
1. Аккуратно отсоединил крышку пепельницы (крепится на пепельнице на 2 штифтах, сделанных из свернутых полосок металла), вымыл ее, в правом углу пепельницы просверлил отверстие 4мм. (Да, пепельница легко снимается полностью). 2. Прикупил за 150р обычный разветвитель *2 прикуривателя, отрезал штекер, разобрал и пропаял контакты внутри. 3. Мне повезло - разветвитель рак раз, с некоторым усилием вошел в пепельницу, провод - естественно в просверленное отверстие. 4. Протянул провод к блоку предохранителей и запитал через 10-амперный пред.
Результат - теперь у меня 3 функционирующих розетки прикуривателя, одна из них - штатная, две - продукт кулибинизма. Если нужны фоты - могу позже выложить.
На днях немного поиздевался над щитком приборов, в итоге получил почти оптитрон; При выключенном зажигании и не включенных габаритов на щитке почти ничего не видать- его стекло тонированное 20-кой.
дневной режим (габариты отключены)
ночной режим (при включенных габаритах) приглушённый свет с возможностью регулировки яркости
а вот некоторые фото, сделанные в процессе издевательств:
результатом доволен
___________________________ Город Абакан Nissan Sunny QG15DE AT 06/2002 2WD
Доброго времени суток. У меня сани 2002 года QG15. Ныньче, зимой сталкнулся с очень на мой взгляд замысловатой проблемой. Решил доехать от дома до магазина, сел в машину ( на улице было -13 градусов примерно) и стал заводить по стандартной процедуре.... обычно на холодную заводится очень хорошо, никогда жалоб небыло, но тут странное произошло. Машина завелась, набрала обороты, поработала секунд 30 и заглохла.... Я сначало не понел что за фигня, завёл её снова, секунд 7 поработала и заглохла... потом сколько я её не крутил, сколько не мучил она не заводиться.... только стартер крутит двигатель и всё.... Аккумулятор купил титановский перед зимой, крутил замечательно....
Ну думаю всё, залил свечи... Вытащил, накалил, вставил обратно, стал заводить, всё тоже самое.... Решил утром так же встать пойти завести.... На следущее утро поработала с первого раза секунд 10 и всё... дальше опять не хочет ни в какую заводитьсяя.... Решил на следующие утро снова завести, но на этот раз так сказать "ловить автомобиль" педалью газа... Завел с первого раза, жму на педаль и снова отпускаю и всё делаю быстро... и она не глохнет, но вот вот и сейчас заглохнет, я изо всех сил как можно чаще нажимал на газ и она потехоньку потехоньку пыхая стала набирать обороты и завелась, стала работать стабильно и ровно.... На горчую заводитс идеяльно с первого щелчка так сказать... Вечером поставил её, думаю утром без газа побробую завести.... И всё тоже самое.... 10 сек работает и глохнет, потом ни педалью газа, ни чем не мог её завести.... Отогнали в тёплый бокс, постояла 10 минут и завелась как миленькая... Ну в общем я не знал в чм проблема и сдал её в мастерскую.... Через 5 дней приезжаю в СТО, подхожу к мастеру, он мне говорит, короче цепь ГРМ растянулась и на 1 зубких стала длиннее, из за этого была подача топлива слишком большая ( когда заводил чувствовал запах бензина в салоне)... говорит покупай новую цепь, и покупай 2 планки. планку натяжителя и планку успокоителя... Благо в омске есть специализированный магазин ниссан, всё нащл всё купил. Скажу искренне цена на дитали мен разочаровала... за цепь отдал около 7 тысяц и за 2 планки около 5. там ещё какие то сальники покупал уже не помню.... Вообщем поменяли, поставили, теперь и расход немного снизился, и заводиться махом... в общей сумме отдал 15 тысяч за это... Причина растяжения была из за того что тех осмотр не делали с 2005 года... можно было предотвратть.... Но ездила мать за рулём, сейчас вот забрал у неё и занлся ею...
Если есть какие то мысли или коментарии, пишите) буду рад ответить на вопросы)
Забыл добавить, как только заводил с помощью педали газа, загорался чек, на диагности говорили это датчик Коленвала, либо он борохлит либо цепь грм... оказалась цепь
Сообщение отредактировано 9 августа 2011 01:37. Редактировалось 1 раз(а)
ЭТА СХЕМА С ПОДВОХОМ!!!! ЧИТАЕМ НИЖЕ СООБЩЕНИЕ И СМОТРИМ НАРИСОВАННУЮ СХЕМКУ!!!!! решил реле не заказывать ещё и забыл что езжу мимо одной разборки постоянно, купил тазовское на 30А 4х контактное, родное 6 контактное.
опишу свой процесс установки. фары 2 шт. реле 4х контактное 30А, хватит и 20А кнопка дополнительная, на свой вкус и цвет (если нету рулевого переключателя и не хочется его заказывать) немного проводов наконечники типа "мама" - 4 шт, "папа" - 6 шт ну и вские термоусадки и изолента, паяльник и т.п.
сделал так, спаял переходник из проводов 6шт., на одних концах наконечники "папа", на противоположном конце 4 наконечника "мама", 4 потому что взял 2 провода скрутил и на один наконечник, так 2 пары проводов. "папы" вставил в штатное место реле, провод вывел за корпус в сторону и закрепил около бачка ГУРа, ну и в мамы вставил тазовское реле 4х контактное (за 50руб.) снял кожух на руле и нашёл разъём около замка зажигания, прицепил кнопку, ну и соответственно противотуманки в бампер запихнул и на штатную проводку прицепил. лампы в них H3 12V 55W. при включении противотуманок автоматом загораются габариты по кругу, так же зуммер не даст отставить их включенными, будет ругаться.
___________________________ Astra GTC 1.8 MT Cosmo Nissan Sunny 2001 QG15 FB15 EX/S - продан Видели бы японцы, что мы делаем с их машинами, наверное, они бы плакали. (с) Я =)
Вчера снял родные пружины и сравнил с типа усиленными. В свободном ненагруженном состоянии высота пружин оказалась абсолютно одинаковая.
После установки усиленных пружин на убитые цефировские стойки зад поднялся ещё на 2-3 см. Походу из-за увеличенного диаметра прутка (на 0,5мм) жёсткость пружин все же выше чем у родных следовательно просадка "под массой тары" у них меньше... вот для сравнения сосед рядом парканулся на родных стойках и пружинах
При сборке стойки решил попробовать поставить хвалёный пыльник (75руб) с силиконовым отбойником (35руб) от задней стойки ВАЗ 2109(на передних стойках уже пару месяцев стоят такие). Подошло всё чётко:
Значит, при езде по дорогам "средней поршивости" разницы в возросшей твёрдости задней подвески почти неощущается. А вот на больших кочках и особенно ямках сразу ощутил что амплитуда колебания задка гораздо меньше. Дальше, проездив так сутки, определился что надо ставить новые родные стойки, больно уж попа задрана (и это на убитых стойках). Заказал саньковские стойки фабричного китайского производства по 1600р.
к выходным должны придти.
Сообщение отредактировано 27 июня 2011 21:42. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Город Абакан Nissan Sunny QG15DE AT 06/2002 2WD
Всем желающим отполировать фары самостоятельно рекомендую вот такое средство Doctor Wax полировальная паста для металлов DW8319 (может использоваться для полировки плексигласа, фар и указателей поворотов из прозрачного пластика)
пользуюсь уже не первый год, на одну фару примерно минут 10-15 и сияют как новые, одной полировки хватает примерно на год.
теперь вот думаю по поводу нанесения какого-нибудь специального лака для защиты, может кто-нибудь знает?
___________________________ Astra GTC 1.8 MT Cosmo Nissan Sunny 2001 QG15 FB15 EX/S - продан Видели бы японцы, что мы делаем с их машинами, наверное, они бы плакали. (с) Я =)
Вот и плакат NGK по свечам. У него бывали и лучшие времена, пришлось немного подклеять, но на качество информации это не повлияло.
А теперь более укрупненно:
___________________________ ВАЗ 21099'2003 - очень быстро продан... Nissan Sunny'2001, B-15, QG-13 - продан. Toyota Corolla'2003, левый руль - продан. Renault Fluence'2012
Чтобы вставить картинку, при написании сообщения жмем кнопочку с папочкой (если картинка у вас на компе)
или кнопочку с картинкой (если картинка на каком-нибудь сайте)
Для того чтобы вставить изображение с компьютера в сообщение необходимо
1. Выбрать – «Ответ»
2. Появится окно следующего вида:
3. Нажать «Обзор» и выбрать нужный рисунок на диске, жмем кнопочку "ок".
4. Если необходимо добавить еще – нажимаем ниже на «+»
5. Выставляем необходимы атрибуты и нажимаем «Загрузить»
6. А чтобы картинка появилась в самом посте, надо просто нажать на ее название в списке... И так следующий...
Ну, а чтобы загрузить по второму варианту (с другого сайта) - надо просто, нажав на нужную картинку с другого сайта правой кнопкой мыши, выбрать пункт "скопировать адрес изображения". А потом вставить этот адрес в окошко, вылазиящее здесь после нажатие на иконку с картинкой.
___________________________ Nissan Sunny FB15 QG15 2003г Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки!
Вот линейка по маслам, выбор в конечном итоге всегда за вами:
Вязкость масла по SAE Минимальная температура, °C Максимальная температура, °C Для бензиновых двигателей: 0W-30 ниже -40 -15 5W-20 ниже -30 -10 5W-30 ниже -30 15 10W-30 -20 выше +40 10W-40 -20 выше +40 10W-50 -20 выше +40 15W-40 -20 выше +40 15W-50 -20 выше +40 20W-40 -10 выше +40 20W-50 -10 выше +40 10W -20 15 20W-20 -10 выше +40 Для дизельных двигателей: 5W-20 ниже -30 -10 5W-30 ниже -30 15 10W-30 -20 20 10W-40 -20 30 10W-50 -20 выше +40 15W-40 -20 выше +40 15W-50 -20 выше +40 20W-40 -10 выше +40 20W-50 -10 выше +40 10W -20 0 20W -20 0 20W-20 -10 20 30 0 30 40 20 выше +40 50 20 выше +40