Лечим Бряк подвески! Всё гарантированно и перепроверено.
В первую очередь(в 95% случаев!) лечите БРЯК направляющих переднего тормозного суппорта (и только потом инспектируйте подвеску дальше) - набейте температуростойкой смазки в «колодцы» направляющих суппорта, или купите/поменяйте на новые (хотя смысла не вижу – колодцы разбиты), лучший вариант проточить на направляющей канавки/проточки и вставьте резиновые масло/термо/износостойкие колечки (тут главное найти колечки), или стяните половины суппорта вырезанным кольцом от колёсной камеры (резиновой), или воткните м\у половинками суппорта обрезок шланга , или масса вариантов на форуме => как всегда ПОИСК рулит – всё рассказано!! ;-) Неплохо также проинспектировать на износ передние тормозные накладки (Nisshinbo-PF2435, LUCAS-GDB7043, Sangsin-SP1156, TSN-2.1.142), особенно торцевые прижимы и теплоотводные пластины(корейский комплект 41080-95F0A) на предмет бряка. Торм/диски тоже не помешает проинспектировать.
Ахтунг: с/блоки, линки, втулки, шары, концы, тяги, подшипники и з/аморты(2WD) на ПРАВЫЙ-ЛЕВЫЙ НЕ РАЗДЕЛЯЮТСЯ!! - это для "особопытливых" клубней и "супер"продаванов/впарьщиков.
1 Задний сайлентблок п/рычага===== Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 54570-4М410, RBI-N2432WB
2 Передний с/блок п/рычага=====Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 55044-4М410, RBI-N2432WS
3 Стойка п/стабилизатора (линки, «яйца»)=====Щелкает, люфтит и изношены резинки (опорные «шайбы» и сам пыльничек) =====ориг. № 54618-50Y00, 555-SL4740, QSTEN-STB001, (чтоб не прокручивало при затяжке верхн/гайки – «накерните» резьбу возле пыльничка). Резиновые «шайбы»/втулки(если нет в комплекте) подходят на недолго от Волги-ГАЗ(верхняя опора переднего аморта), но я покупаю недорогие и износостойкие втулки от тойотовского аморта ориг. № 9094801003(по ниссановскому ориг.№-у значительно дороже) или фирмы Febest TSB-789. Есть рекомендация брать втулку дороже, но "с выступом". === ориг. № 56112-58Y00, JapanCars-J71001.
4 Разрезные втулки (опора) п/стабилизатора=====Вылезла из под крепежа, потеряла эластичность, съежилась/износилась, стук===== original 546134M420 (или 546138M620), но можно обмотать куском резины вырезанным из старой камеры – и ещё послужат. Замена N2132F, HR801063, NSBB15F.
5 Шаровая опора=====Щелкает, стучит на кочках, люфтит====555-SB4592, CTR-CBN30 (с этой фирмой обнаружил (при установке на WRY11-QR20) что резьбовая часть длинее ~на 1,5см, пришлось спилить, т.к. задевает за пыльник ШРУСа), HANSE-HB800212 (made in St.Peterburg), QH-QSJ1127S.
8 Рулевая рейка=====При резком разнонаправленном вращении стучит, люфт баранки=====Подтянуть чуть-чуть (не более 25-30-ти градусов, легко подлезть обычной трещёткой, предварительно скинув рейку с 3-х болтов - лезть сверху длинющим воротком м/у ДВС и "стенкой" салона). Для WRY11(QR), вообще легко, ключём на 24. Сальник на концы прекрасно подходит тоётовский ориг.№ 90311-24010. Ещё в стучёк подубитой р/рейки лечится подкладыванием уплотнителя(фольга, схватившийся герметик, асбестовый шнурочек) м/у дюралевой крышкой(левый конец) и второпластовой втулкой что внутри этой крышки.
9 Амортизатор=====Нет упругости при покачивании капота и в поворотах, течь, стук=====ПЕРЕД KYB: правый 333310, левый 333311, Tokiko: B1099 и B1100 и так далее(на форуме ещё несколько вариантов); а лучше голландские фирмы BJS: DG3310(правый) & DG3311(левый) очень достойные и дешевле (+там пыльник/отбойник в комплекте), пыльник+отбойник отдельно, отечественный, от "Mr-universal": 10106.
10 Передняя подушка ДВС=====ДВС излишне «клюёт» при переводе АКПП с P/N в R или D, вибрация, обрыв резины от внешней обоймы=====RBI- N0932FZ (поставляется запрессованная в дюралевый корпус), N0932F – только картридж (дешевле)
11 Подшипник передней ступицы=====Гул/шум, подтормаживание, подруливание=====NSK-40BWD15AJB5C01, (он закрытого типа – сальники не нужны) Заказывал как-то KOYO (пришёл в ориг. NISSAN коробке), затягивая ступичную чуть не свернул резьбу ШРУСу (люфт остался, перезаказал NSK - встал как родной) – не советую KOYO.
отдельная Благодарнасть 808 с братского форума wingroad.ru
Kayba 333308/333309 20 мм Nissan AD ( жёсткие) Kayba 333310/333311 20 мм Nissan Wingroad (мягкие) Kayba 332116/332117 18 мм Tokico B1099/B1100 18 мм Tokico B2245/B2246 20 мм Tokico B2247/B2248 20 мм BJS DG3310/DG3311 18 мм ENSBI GL44421/GL44422L Shinkai 110202/110203 Monroe 16297/16298 SACHS 312194/312195 Monroe G7201/G7202 (на саньку ставят)
Опорный подшипник MR297932 (Mitsubishi один в один, ценник в два раза ниже)
54500-4M410 Рычаг подвески передний правый 54501-4M410 Рычаг подвески передний левый
что ставится на ОДНОМ рычаге вне зависимости от привода: RBI N2432WB Сайлентблок переднего рычага RBI N2432WS Сайлентблок переднего рычага 555 SB-4592 Опора шаровая
полиуретановые сайлентблоки (слышал только хорошие отзывы) [url]http://crt.vl.ru/search/#act=catalog;id=44785[/url]
информация с [url]http://www.wingroad.ru[/url] передняя ходовка один в один, Санек В15, альмера N16, wingroad/ad y11, avenir11. ну и моторы)) проверял сам была ADешка, сейчас Санек
Сообщение отредактировано 28 октября 2011 16:32. Редактировалось 1 раз(а)
Да пока народ "добъет" то что осталось нефть кончится :аг: , что то не нравится мне политика нашего государства.... Запретить ..а нет не получится можно и бунт заработать ...запретить ввоз ...а нет не получится народ волноваться начинает. Теперь они начали информационную войну типа пускай спам глотают, привыкают к мысли запрета потихоньку. А я если честно не подгоняюсь на ладу всяко не сяду "заподло" :ая: евро аналоги фуфел раскрученный, а если и не фуфел то за всю жизнь не накопить либо бери кредит и становись батарейкой для государства :ая: заподло", а когда накопишь все равно денег на налог транспортный не найти :аг: Когда запретят я просто в оживленный полдень поперек основного проспекта в городе машину поставлю, подожгу и буду пиво пить рядышком :аф: И прогибаться под политику сук не стану!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
И вообще уеду куда нибудь в Киргизию, буду самсой торговать и кататься на мотоцикле. идет оно все нах.......
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
На счет экономии полностью согласен, машина не терпит ГРЯЗИ И ПЛОХОЙ РЕЗИНЫ, у меня есть куча примеров когда друзья, знакомые близкие именно из-за резины разбивались, на субарике у друга китайская резина прям на ходу разбортовалась, благо все хорошо, у друга на киа церато, решил поставить 2 зимних на перед, а сзади летние оставил зимой, унесло во встречку и еще есть масса примеров, надо учиться на чужих ошибках, а не на своих, всем удачи на дороге.
Всем привет! я четыре зимы отъездил на б/у резине Dunlop. Брал на барахолке у перегонщиков в 2007. Резина 195\60\R14. Резина нешипованная, дорогу держала прекрасно, я доволен был. Недостаток шипов по-моему наиболее остро проявляется только во время старта на льду, обычно на перекрестках, где накатано. При торможении на мой взгляд разница не столь очевидна, только на чистом льду. Просто заранее оттормаживаешься и все, плюс АБС очень помогает. Ну и конечно нужно учитывать текущие погодные условия... Мне постоянно приходится ездить на шипованной Nokian на служебном автомобиле, так что есть с чем сравнивать. Весной вылезла грыжа на колесе, что уместно учитывая срок эксплуатации резины (4 сезона в РФ + Япония). Учитывая, что супруга получила права и не имеет опыта вождения, на эту зиму взял Nokian Hakkaa 7 185/60/R14 на шипах. Новая резина+шипы надеюсь компенсируют хоть немного недостаток водительских навыков, заодно и самому сравнить интересно будет. А чисто для себя я бы наверное предпочел б/у резину из Японии. Она хоть и без шипов, зато в разы дешевле, а качество отличное. P.S. Вообще, считаю на резине экономить не стоит, особенно на зимней, жизнь и здоровье дороже. Но если денег не хватает на хорошую резину известного производителя, то лучше по-моему взять б/у, чем покупать кота в мешке. ИМХО. Всем удачи на дорогах.
IVAN 28, на форуме все описано, пользуйся поисковиком, туманки фирмы Depo. Код: 115-2003R-U - правая дубликат туманок от фирмы Депо 115-2003L-U - левая дубликат туманок от фирмы Депо Вот оригинал: 26154-4M400 - правая оригинальные 26159-4M400 - левая оригинальные
batya, ладно... объясню, читай и запоминай, на санях с кузовом 15 лампа H4 ни в одну дырку не влезет, и просто так впихнуть невпихуемое у тебя бы не вышло никогда. фото прошу в студию для того чтобы посмотреть кто и как так грамотно переделал посадочное отверстие фары, что ты даже не заметил вмешательства, если конечно вообще внимание обращал. на санях лампа головного света с маркировкой IH01 55/60 Вт простыми словами диаметр посадочной юбки лампы меньше чем у H4 причём значительно, выглядит как уменьшенная копия, ещё различия в том что у ипонской лампы внутри нету железной шторки, как у Н4.
ещё особенность Н4, сам недавно переделывал, если взять Н4 и кусачками/ножницами обрезать юбку под размер с оригиналом и вставить в фару - получаем очень неплохой ближний свет, а вот с дальним - беда, фары превращаются в маяк для космических кораблей, херачат в небо, пучка вообще нет, на трассе хреново. А САМОЕ ГЛАВНОЕ НА БЛИЖНЕМ НЕТУ ГАЛКИ НА ВСТРЕЧКУ - СВЕТ ИДЁТ РОВНОЙ ПОЛОСОЙ.
что делаю я, причём всегда, с 2х оригинальных ламп я оторвал юбку - она там точечной сваркой прилеплена. беру Н4 и у неё тоже отрываю юбку, одеваю от оригинала причём расстояние от верхнего края "патрона" (если можно так сказать) до юбки надо выставлять как на оригинальной лампе, иначе просто не будет хорошего пучка. далее на стене смотрим как светит, поймали пучок или нет, есть галка на встречку или нет, если всё устраивает - аккуратно вынимаю и закрепляю холодной сваркой.
в итоге получается америкосовский ровный свет и дальний тоже хороший.
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
до меня допёрло почему нету дальнего с моём случае с лампой Н4 и обкусанной юбкой...она просто не до конца садится в фару...ближний свет попадает, а дальний сильно рассеивает и привет... поэтому приходится возится с перестановкой юбок...
___________________________ Astra GTC 1.8 MT Cosmo Nissan Sunny 2001 QG15 FB15 EX/S - продан Видели бы японцы, что мы делаем с их машинами, наверное, они бы плакали. (с) Я =)
Нумерация идёт слева направа, у меня датчик был 4-х проводный, поэтому пятый вывод не используется (это на термодатчик). Если смотреть на родную фишку сверху (на защёлку), то провода у меня идут таких цветов (слева направа) - 1) зел.; 2) красный; 3) черн.; 4) белый.
Ощущения: стали почти не заметны переключения у коробки, более плавно и быстро стали переключаться передачи; стало быстрое ускорение; про расход пока не скажу, но вроде в 10-ку в городе точно укладываюсь.
Сам было не стал фишку менять, побоялся что ещё что-нибудь спалю, хотя можно было и самому (за работу отдал 500р., можно сказать не зачто, ну да ладно). Узнал что должно быть на контактах у фишки: берём тестер, массу к минусу аккумулятора, на контакте "1" должно быть 1В (+-0,03), на контакте "2" должно быть 5В, на контакте "3" - заземление (если минусовой щуп тестера перецепить на плюс аккумулятора, то должно показать "-12В"), на контакте "4" - 12В. Ну на счёт контактов "2" и "3" я возможно напутал местами, просто точно не помню. P.S.: фото не моё.
Сообщение отредактировано 29 мая 2011 02:21. Редактировалось 2 раз(а)
Поделюсь своим опытом. Когда приобрел автомобиль производитель масла залитого в двигатель а уж тем более марка были под вопросом, ситуация накалялась еще тем что я машину взял у знакомого перекупа и с ней он отдал половину литровой бутылки шел хеликс ультра 5W40 (Синтетика) , ссылаясь что ездила девочка и он не знает когда она последний раз меняла масло. Однако смотрев масло на щупе можно было предположить что сравнительно недавно. Конечно пугали мысли что "жрет походу" и я решил не спешить, проехав еше 1500км на старом масле был удивлен, что не убавилось не капли, я взял в руки ту самую половину бутылки и зашвырнул в дальний угол гаража. Выбор нового масла, так как я езжу круглый год да же в самые морозы просмотрел инструкцию по эксплуатации, там рекомендовали от -30 до +30 масло с классификатором по API - SJ и вязкостью 5W40 выбор пал на кастрол магнатек - синтетика 5W40 хотя класификатор API у него двойной SJ\CD (для тех кто не знает это совмещенное масло для бензиновых и дизельных моторов). Взял масло, фильтр маслянный, фильтр ДВС и промывку. Все сделали и летом было супер машина не ела его, но вот когда пришли морозы. 1. Сравнительно туговатый запуск от -30 2. В мороз при запуске не сразу гаснет лампа давления масла 2-3сек еше горит. 3. Оставшееся масло в канистре в мороз было очень густым. Все опасения подтвердились совмешенное масло - гон в суровом климате. В середине зимы я пробежал на этом масле уже 10000км и наконец пришло время его менять. Пересмотрев еше раз описание классификаторов API Наткнулся на описание SM в общем это масло разработано с учетом технологий ориентированных на экологию и энергосбережение пришло на смену устаревшему SJ (остальное) посмотрите сами. Выбор масла в этот раз пал на Nissan SM Strong save X- 5W30.Снова промывка мотора (ненадо только говорить что плохо....и прочее, все мнения будут субьективными) Проверил что оно жидкое в морозы на своей собственной шкуре.
1. Экономия топлива действительно есть (коть и небольшая).
2. Запуск в мороз и лампа давления тухнет сразу.
3. Легкий запуск в мороз даже -35.
4. Остаток в канистре практически не изменяет своей текучести на морозе. Произ вел уже 3 замены около 30000т км. Хотя есть минусы если едешь далеко а у моего санька 1.3 мотор сами понимаете приходится обгонять, газовать и прочее его как бы подъедает немного что ли, в периуде замены уровень по щупу снижается на 2-4 мм, только не надо улыбаться я очень трепетно отношусь к ДВС и увижу даже такую разницу. Считаю не существенным ввиду-
1.угар
2.Вязкость масла низкая
3. Если форсировать на оборотах двс долго, то любой подъест.
4. Любой двигатель ест масло вопрос сколько (кто не понимает или не согласен с утверждением просто не понимает как поршневая двс снабжается смазкой) Из минусов двс как бы жесче чуток работает (или я гоню) друг занимается ремонтом импортных двс и говорит что все ОК. Это не реклама я по профессии - Инженер по наладке электроприводов. Вот вам мой опыт, судите сами.
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Сам двигатель со всем навесным, мозги для него с пучками проводов, коробку с её мозгами (если автомат) и соответственно опять же пучком проводов и приводами с гранатами, половину передней ходовки (например от Wingroad Y11) Потом головняк как это всё запихать и прикрутить на штатное место и наконец перерегистрация. А если хорошо подумать, оно того стоит?
Сообщение отредактировано 23 марта 2011 21:56. Редактировалось 1 раз(а)
я тоже могу поделиться, была вода под обшивкой багажника всё проверил и тоже решил что это конденсат.через неделю провёл более глубокую проверку,оказалось что визуально проверить это нельзя(т.к. все вокруг в каплях конденсата) развел воду с краской и пролил по всей задней части кузова.( перед этим протёр тряпочкой внутри багажника )вода стекла и открыл крышку протечка обнаружилась сразу : на уровне фар остались ярко синие разводы . замазал где необходимо герметиком.
По информации взятой с этого сайта, от участников и эксплуататоров т/с вот такая вот инфа всем в помощь.
Уважаемые автовладельцы, проверяйте все номера через экзист (exist ру), БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ за ошибку участников форума никто ответственности не несёт кроме ВАС самих.
Владельцы QG13/QG18 проверяйте номера деталей относящиеся к двигателю ВНИМАТЕЛЬНО!!!
для полного привода, запчасти имеющие отличия от переднего ищите в самом конце (по подвеске прошу владельцев 4вд закинуть номера известных деталей)
2WD+4WD
ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ и всякое
КХХ прокладка 16618-4M500/16618-4M501, сам клапан КХХ с номером 23781-5M403
МАСЛО в двигатель QG15/13/18 - 2,7 литра с заменой масляного фильтра. Выше верхнего уровня нельзя-выдавит сальники. BP VISKO 3000 5W-40 Castrol SLX Professional 5W30 Mobil Super 3000 X1 5W40 - по параметрам вязкости очень хорошо подходит
Шайба сливной пробки, подходит и на двигатель и на АКПП NISSAN 1102601M02 Стоит рублей 20, менять желательно при каждой смене масел. Иногда сжимается наглухо, что повторно уже не использовать. так же можно подобрать в любом магазине з/ч медную шайбу, стоит примерно 3-5 рублей.
Фильтр масляный Knecht (Mahle Filter) OC195 VIC C-224 Mann W 67/1 Nipparts J1 311 026 Nissan AY100NS004 Masuma MFC1235
Фильтр мотора воздушный Knecht (Mahle Filter) LX 307 Nipparts/Jakoparts J1321008 Nissan 16546-0Z000 AY120NS001 Masuma MFA366 SCT SB 265 A-243V - VIC (промасляный, качественный, Япония, относительно не дорогой- около 300р)
Фильтр салона воздушный Nipparts/Jakoparts J1341002 Febi 19442 Alco MS-6185 Nissan AY684-NS001 SAC201 фирмы SHINKO (бумажный) Masuma MС324E (угольный - ставили на рестайлинг, дорестаил кто нить проверял?) CAC-18120 - Sakura (основная фишка - УГОЛЬНЫЙ! около 200р, качество тоже неплохое, Индонезия)
Топливный фильтр 16400-4M405, 16400-4M500, 16400-4M501 SCT ST 398
Катушка зажигания Nissan 22448-4M500 224486N015
Mobiletron CN-14
Ремни Bosch 1 987 948 304 Ремень поликлиновый (генератор) Nissan 11950-42LXM Ремень поликлиновый (ГУР) Contitech 6PK1100 Ремень поликлиновой (генератор) Модели без кондея: 6PK820 (конти на них не видел, брать Митсуоку)
менять только на холодный двигатель!!! 1. откручиваешь красивую крышку NEO 2. ключом на 10 (а не отвёрткой !!!, хотя мона и ей но усилие не то... сорвёшь грани)... без рывков ! постепенно прикладывая усилие...начинаешь откручивать болты крепления катушек... Их там 4 штуки, т.е. по одному на катушку... Открутил, снял катушки... 3. свечным ключом без рывков... постепенно прилагая усилие откручиваешь свечи...
Датчик Лямба Наш оригинальный номер 22690-4M500, или официальная замена по ФАСТу 22690-4M502 универсальный Бош LS 02 0258986502 Nissan 226909S200 Датчик кислородный
Датчик МАФ 226807J600 226804M500 226804M511
ЦЕПЬ и то что с ней связаноМотор QG15 Nissan 13070-AU000 Натяжитель цепи ГРМ Nissan 13085-4M512 Направляющая цепи Nissan 13085-4M500 Планка направляющая натяжителя цепи ГРМ Nissan 13091-4M500 Планка натяжителя цепи ГРМ Nissan 13510-10Y13 Сальник коленвала Nissan 13028-4M51A Цепь ГРМ Nissan 13021-4M501 Шестерня коленвала Nissan 13024-4M510 Шестерня распредвала
АКПП ЖИЖА DEXRON III лучше брать 12 литров, чтобы получилось с промывкой Castrol ATF TQ Dexron III ENEOS Dexron III nissan kle22-00004 atf matic fluid d - родное (стоит обычно в 2 раза дороже дексрона 3, его надо чаще менять т.к. минеральное, переплачивать смысла нет, тем более дексрон 3 это уже синтетика тысяч 60-80 можно смело кататься)
Фильтр АКПП (он меняется если вдруг ячеечка порвана, вообще он обычно форева; если он просто грязный , то его можно замочить в керосине и промыть) SCT SG 1063 Фильтр масляный АКПП (в подарок дают прокладку картера АКПП) Nissan 31397-31X02 Прокладка поддона картера коробки передач
CVT масло меняется каждые 60 тыс.км Nissan CVT Fluid NS-1
Seinsa D3238 ремкомплект для заднего тормозного цилиндра (менял себе - ничего сложного)
ПОДВЕСКА стойки KYB: 333308 и 333309 шток диаметр 22 мм (Almera N16) SUNNY FB15 перед KYB №332116(17) шток диаметр 18 мм, Алмеровские чуть жесче, по каталогам зап. частей это стойки на Nissan Almera N16 они вроде 333310(11) у них шток на 20 мм, задние 341282
BJS DG3310 Амортизатор передний газовый (в комплекте пыльник с отбойником) BJS DG3311 Амортизатор передний газовый (в комплекте пыльник с отбойником)
Kayaba 341271 Амортизатор газовый задний - ОТ CEFIRO/MAXIMA - приподнимается зад автомобиля примерно 4-5 см (пружины стандартные оставляем) пыльники к ним подходят N1431E
Опора стойки SNR KB668.01
Стойка стабилизатора Lucas/TRW JTS 157
рычаги A-one parts ASCA2007 Рычаг передней подвески нижний правый A-one parts ASCA2008 Рычаг передней подвески нижний левый если менять на этих рычагах шаровые, то искать ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 39,5мм
шаровые опоры 555 SB-4592 Опора шаровая ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 38мм эта шаровая идеально подходит в родной рычаг, т.к. посадочное отверстие в родном рычаге 38мм, соотвественно запресуется отлично
Подшипник ступицы Может кому-нибудь пригодится NSK /HO/40BWD15A-JD-5C01 размеры 74x40x36 Передние ступичные подшипники 40210-4M400 Для моделей 4WD такие же и в задних ступицах. Главное, в полностью закрытом корпусе, т.к. ступицы не предусматривают установку дополнительных уплотнений и сальников.
пыльник наружного ШРУСа RBI N1731UZ, 39241-50A92
задняя ступица Japan Cars H21060JC Оригинал 43200-5M000
43222-41B00 Шпилька колесная задняя
43222-70T00 Шпилька колесная передняя
Резина и диски SUNNY ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ разболтовка 4x114.3 Диаметр центрального отверстия под ступицу 66,1мм 175/70 R14 - 14x5J - вылет 35мм 185/65 R14 - 14x5 1/2 JJ, 14x6 JJ - вылет 45мм 195/55 R14 - 15x6 JJ - вылет 45мм
Подходят так же 185/70 R14, 195/60 R15 - увеличинные
САЛОН
Декоративная рамка для магнитолы B8121-4M400 - магнитофон будет вставляться вместо перчаточного ящичка, В8121-4М401 вместо штатной магнитолы.
Бардачок закрывающий предохранители в салоне Nissan 68964-4M401
___________________________ Astra GTC 1.8 MT Cosmo Nissan Sunny 2001 QG15 FB15 EX/S - продан Видели бы японцы, что мы делаем с их машинами, наверное, они бы плакали. (с) Я =)
В одной хорошей передаче по НТВ сказали что лучший способ от запотевания как и раньше раскидать газет они и высушат и от влаги спасут. Как вариант конечно. Сам не пробовал сильно не запотевал не знаю.
Нашел объявлений 5. Зайди на сайт japancar.ru, выбери: "Запчасти" - "Поиск автозапчастей..." выбираешь нужные параметры и готово... :) ну или просто попробуй сразу перейти по ссылке: [url]http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partC ode=z87ELkE5Ng_1104&cl_marka=NISSAN&cl_model=WINGROAD&cl_kuzovN=11&cl_F_R=F&cl_t own=1[/url]
В некоторых компаниях есть сразу отправка в регионы, правда по цене не знаю сколько...
Вот линейка по маслам, выбор в конечном итоге всегда за вами:
Вязкость масла по SAE Минимальная температура, °C Максимальная температура, °C Для бензиновых двигателей: 0W-30 ниже -40 -15 5W-20 ниже -30 -10 5W-30 ниже -30 15 10W-30 -20 выше +40 10W-40 -20 выше +40 10W-50 -20 выше +40 15W-40 -20 выше +40 15W-50 -20 выше +40 20W-40 -10 выше +40 20W-50 -10 выше +40 10W -20 15 20W-20 -10 выше +40 Для дизельных двигателей: 5W-20 ниже -30 -10 5W-30 ниже -30 15 10W-30 -20 20 10W-40 -20 30 10W-50 -20 выше +40 15W-40 -20 выше +40 15W-50 -20 выше +40 20W-40 -10 выше +40 20W-50 -10 выше +40 10W -20 0 20W -20 0 20W-20 -10 20 30 0 30 40 20 выше +40 50 20 выше +40
В общем развеем все домыслы: 1. Автомат как механику в режиме N для пресловутой экономии при движении использовать не нужно! Причины: конечно он не полетит сразу, но переход с N на D на скорости положительно никак не влияет. Инструкция по Япам гласит следующее: режим N предназначен для экономии топлива при стоянке авто в пробке и буксировке до 50 км/ч. Японцы зря писать не будут. 2. Про буксировку на режиме N, машины таким макаром при заведённом движке с Владивостока пригоняли 8-10 тыс. км. и скорости там были за 130 временами, так что на счет этого не нужно заморачиваться, проверено. А переключаться постоянно на N на ходу, я бы не стал, когда нибудь и самые надёжные вещи ломаются, если их хорошо об этом попросить.
___________________________ авто как женщина, как любишь так и ездишь
Ugin101, купил баллончик аэрозольной краски в цвет кузова, снял зеркала с двери, стекляшки не знал как достать, поэтому залепил малярным скотчем, так чтобы его заправить внутрь зеркала, так же обмотал треугольник, чтобы красить только сам лопух. обезжирил поверхность, подвесил как удобно, и пошёл наносить тонкими слоями с интервалами 5-10 минут, чтобы успевала подсохнуть. вышло очень даже ничего, хоть и спешил. в будущем процедуру повторю, только так: 1 зашкурить мелкой наждачкой 2 обезжирить 3 нанести несколько слоёв грунт для пластика (аэрозольный баллончик) 4 отполировать нулёвкой (наждачка) убирая все дефекты 5 красить из баллочика в несколько слоёв 6 покрыть прозрачным лаком 7 отполировать
так будет ещё лучше и правильнее, хотя и мой первый способ на скорую руку выглядит тоже хорошо
___________________________ Astra GTC 1.8 MT Cosmo Nissan Sunny 2001 QG15 FB15 EX/S - продан Видели бы японцы, что мы делаем с их машинами, наверное, они бы плакали. (с) Я =)
Можно посмотреть здесь https://sunny-club.ru/index.php?newsid=17 , а здесь полная инструкция по двигателям http://10.rubenne.in/search?q=%C4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%E8%20%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E 1%E8%EB%E5%E9%20Nissan%20QG13DE,%20QG15DE,%20QG18DE,%20QG15DE%20(Lean%20Burn),%2 0QG18DE%20(Lean%20Burn),%20QG18DD%20(Neo%20Di).%20%D0%F3%EA%EE%E2%EE%E4%F1%F2%E2 %EE%20%EF%EE%20%F0%E5%EC%EE%ED%F2%F3.&r=181&f=1&l=http://letitbit.net/download/3 183.32c95b8a6d6a6b97d33d1ec83/Nissan_dvigateli.rar.html|
Привет всем. женя чтобы затянуть эту Гайку. попробуй её сперва открутить немного... А потом затягивать, Она реально тяжело у тебя двигается, т.к. как минимум там грязи и окислов полно, а еще он изнутри рейки подпружинивается мощной но маленькой пружинкой, которая одним концом упирается в саму гайку, у другим через пластиковы сапожёк давит на шток рейки.
Согласен с Engineer, и еще, - если колодки сделать в размер оригиналу по контуру - то разницы ни какой, а если чуть больше, чтобы не гремели, то отжиматься от диска не будут; - если проблема в толщине, то если поставить толще наших они будут всегда прижиматься к диску, диск греться и при проезде по луже его поведет, и всего делов - зато дешевле.))) Если не веришь, поставь нашу Кажияму Д1233 и где противоскрипные пластины стоят, добавь еще что то похожее к ним и результат будет тот же. Потом как надоест экспериментировать, снимешь их , подожмешь пластинные пружины сверху и снизу, поставишь новые направляшки или в б/у смазки набьешь и ОК.
Кстати как избавиться от воды в баке (особенно актуально после зимовки, ибо конденсат неизбежен.) кто еще помнит химию из школьной программы ??? Вода не горит и не растворяется с бензином, но вода растворяется со спиртом, а спирт в свою очередь с бензином даже в малых концентрациях, а если воду смешать со спиртом то она еще и горит... Короче: В течении зимы (чесно говоря не делал это за зиму больше 2-х раз) на 10 литров бензина минимум. (можно больше) выливаю в бак тупо 0.5 литра спирта !!! (желательно медицинского, он продается в маленьких пузырьках из темного стекла в аптеках, но этой весной у нас запретили продажи без рецепта и я заливал технический) весь конденсат из бака просто сгорает... Нет проблем с трудным запуском образовавшимся из-за конденсата в истеме... Раньше был ВАЗ-2107 карбюраторный - 2 года, потом ВАЗ-2109 инжектор - 4 года, сейчас на саньке уже 2 зимы практикую это... Проблем не возникало, бояться абсолютно неего.
Итак, господа, решил совершить эту операцию... т.к. при замене свечей обнаружил немного масла во всех колодцах, может из-за того, что частенько давал под зад саньку, хотя после замены свечей до сих пор всё было сухо. у нас (Москва и область) конечно не такие суровые климатические условия как в Сибири, но всё же то что оно там уже было мне не понравилось.
цифры на фото соответствуют деталям заказал оригинальные сальники[4], прокладку клапанной крышки [1], и ещё 2 резиновые втулки[2] [3], всё видно на фото (номера запчастей и где они установлены), 2 резиновые втулки решил менять т.к. в мурзилке по саньку рекомендуют их повторно не использовать, а цена не кусается, так что экономить не стал.
снял катушки
2 шланга с крышки, открутил крышку и снял, первая втулка стоит на выпускном патрубке картерных газов [2], там стоит пластиковая, скажем, трубка, её надо вытащить плоскогубцами из крышки, потом из крышки извлекается резиновая втулка [2]
затем снял прокладку крышки[1], вторая втулка [3], сами сальники [4], как видно по фото их не меняли, но уже смазывали герметиком, значит пришло их время...
извлечённые детали, прокладка и 2 втулки
крышку от..идорил, соприкасающиеся поверхности на блоке тоже, так же отверткой удалил немного грязи в 2 местах.
детали с номерами на экзисте
дальше - хуже... пытался выбить сальники, почему то мне показалось, что они не больше отверстия в маслоотражающей пластине...хотя до этого перелапатил форумы и видел отчеты как люди ломали эти пластины, пытаясь выбить сальники... они ламаются на ура...и сальники и пластина... выковырял один сальник, потери - трещина в пластине
расстроился...вспомнил опыт одного кулибина у которого кусок отвалился с силфи клаба, вспомнил про цианакриловый клей, решил раздобыть клея и залепить трещину... на этом сегодня ремонт и остановился
продолжение темы естесна будет, пока буду мутить клей, попробую разсверлить отверстия в крышке и извлечь сальники более аккуратным путём...
прошу особо не спамить и ссылки на то как что делал не кидать, я уже всё перечитал, если кто то думает, что тема - баян, заюзаная до дыр, то просто закройте, спасибо за внимание.
продолжение следует...
___________________________ Astra GTC 1.8 MT Cosmo Nissan Sunny 2001 QG15 FB15 EX/S - продан Видели бы японцы, что мы делаем с их машинами, наверное, они бы плакали. (с) Я =)
данные об ошибках стираются автоматически из памяти в течении 24х часов если скинуть клему аккумулятора, Или скидываеш клему нажимаеш на тормоз и одеваеш обратно
Самодиагностика ошибок Nissan Sunny ( Almera )
“Педальный” метод.
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры и выключить. 2. Включить зажигание, но не заводить. 3. Ждать 3 секунды. 4. Быстро нажимаем и отпускаем педаль газа 5 раз в течении не более 5 секунд. 5. После последнего отпускания педали ждем 7 секунд. 6. После истечения 7 секунд жмем на педаль и ждем 20 секунд. После погасания лампы Check Enhinе немедленно отпускаем педаль (если не отпустить - сотрется код ошибки!) 7. Считаешь вспышки лампы Check Engine - это и есть код ошибки. Если код 0000 - значит без ошибок 8. Если во время вспышок нажать педаль газа и не отпускать до конца цикла - все коды ошибок сбросятся. 9. Если во время вспышек завести двигатель и газануть до 2000 об/мин - Check Engine покажет работу лямбды. Когда Check Engine горит - смесь обедненная, когда погасает - обогащенная.
с 1-го раза может и не получиться. И данный метод официальный, описан в FSM к Nissan Sunny. Такой способ работает на многих ниссанах.
Блог о Nisan Sunny FB15 nissan sunny . computers . blogging
* Главная * О сайте * RSS
Расшифровка кодов ошибок Nissan
Ошибка Код ошибки Расшифровка кода неисправности MAF SEN/CIRCUIT*3 P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха Nissan AIR TEMP SEN/CIRC P0110 Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха COOLANT T SEN/CIRC*3 P0115 Неисправность цепи датчика температуры двигателя (охлаждающей жидкости) TRTL POS SEN/CIRC*3 P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора - А HO2S1 (B1) P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) HO2S1 (B1) P0131 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) HO2S1 (B1) P0132 Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) HO2S1 (B1) P0133 Медленный отклик от датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) HO2S1 (B1) P0134 Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) HO2S1 HTR (B1) P0135 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) HO2S2 (B1) P0137 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) HO2S2 (B1) P0138 Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) HO2S2 (B1) P0139 Медленный отклик от датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) HO2S2 (B1) P0140 Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) HO2S2 HTR (B1) P0141 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) HO2S1 (B2) P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1) HO2S1 (B2) P0151 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1) HO2S1 (B2) P0152 Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1) HO2S1 (B2) P0153 Медленный отклик от датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1) HO2S1 (B2) P0154 Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1) HO2S1 HTR (B2) P0155 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1) HO2S2 (B2) P0157 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2) HO2S2 (B2) P0158 Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2) HO2S2 (B2) P0159 Медленный отклик от датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2) HO2S2 (B2) P0160 Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2) HO2S2 HTR (B2) P0161 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2) FUEL SYS-LEAN/BK1 P0171 Смесь слишком бедная - Банк 1 FUEL SYS-RICH/BK1 P0172 Смесь слишком богатая - Банк 1 FUEL SYS-LEAN/BK2 P0174 Смесь слишком бедная - Банк 2 FUEL SYS-RICH/BK2 P0175 Смесь слишком богатая - Банк 2 FUEL TEMP SEN/CIRC P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива A MULTI CYL MISFIRE P0300 Безсистемные и/или множественные пропуски зажигания CYL 1 MISFIRE P0301 Пропуски зажигания в 1 цилиндре CYL 2 MISFIRE P0302 Пропуски зажигания в 2 цилиндре CYL 3 MISFIRE P0303 Пропуски зажигания в 3 цилиндре CYL 4 MISFIRE P0304 Пропуски зажигания в 4 цилиндре CYL 5 MISFIRE P0305 Пропуски зажигания в 5 цилиндре CYL 6 MISFIRE P0306 Пропуски зажигания в 6 цилиндре KNOCK SEN/CIRC-B1 P0325 - CKP SEN/CIRCUIT P0335 - CMP SEN/CIRCUIT P0340 - TW CATALYST SYS-B1 P0420 - TW CATALYST SYS-B2 P0430 - PURG VOLUME CONT/V P0443 - VEH SPEED SEN/CIRC*4 P0500 Неисправность датчика скорости автомобиля Nissan IACV/AAC VLV/CIRC P0505 Неисправность системы холостого хода Nissan P0506 Неисправность системы холостого хода - фактические обороты двигателя меньше требуемых P0507 Неисправность системы холостого хода - фактические обороты двигателя больше требуемых P0508 Idle Control System Circuit Low P0509 Idle Control System Circuit High CLOSED TP SW/CIRC P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction ECM P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error PNP SW/CIRC P0705 Неисправность цепи датчика положения ручки коробки переключения скоростей (КПП) Nissan ATF TEMP SEN/CIRC P0710 Неисправность цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости VEH SPD SEN/CIR A/T*4 P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction ENGINE SPEED SIG P0725 Engine Speed Input Circuit Malfunction - P0730 Неверное передаточное число A/T 1ST GR FNCTN P0731 Передача 1 - неверное передаточное число A/T 2ND GR FNCTN P0732 Передача 2 - неверное передаточное число A/T 3RD GR FNCTN P0733 Передача 3 - неверное передаточное число A/T 4TH GR FNCTN P0734 Передача 4 - неверное передаточное число TCC SOLENOID/CIRC P0740 Неисправность цепи соленоида блокировки гидротрансформатора L/PRES SOL/CIRC P0745 АКПП - Неисправность соленоида А управления давлением SFT SOL A/CIRC*3 P0750 Shift Solenoid A Malfunction SFT SOL B/CIRC*3 P0755 Shift Solenoid B Malfunction SWIRL CONT SOL/V P1131 Swirl Control Solenoid Valve ENG OVER TEMP P1217 Перегрев двигателя CKP SEN (REF)/CIRC P1335 CKP (Crankshaft Position) Sensor (Ref) CKP SENSOR (COG) P1336 CKP (Crankshaft Position) Sensor - Crankshaft Position Sensor A/T DIAG COMM LINE P1605 A/T Diagnosis Communication Line (TCM Communication Signal) NATS MALFUNCTION P1610 - P1615 NATS MALFUNCTION P1612 Ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером P1614 Иммобилайзер - ключ не обнаружен P1615 Иммобилайзер - ключ обнаружен, но его идентификатор не верен TP SEN/CIRC A/T*3 P1705 Throttle Position Sensor Circuit A/T or APP Sensor P-N POS SW/CIRCUIT P1706 Park/Neutral Position Switch (PNP Switch) O/R CLTCH SOL/CIRC P1760 OverRun Clutch Solenoid/Circu
___________________________ Кто понял жизнь, тот не торопится
Мне кажется не корректно сравнивать ВАЗ-2109...99 и Sunny: 1. ВАЗ легче на 500 кг; 2. Коробка автомат + 1 литр в расход; 3. У Sunny на 30 л.с. больше. У меня по трассе 7,5 л/100 км (скорость 110-130 км/ч); город летом 12, зимой 13,3 и я считаю, что это нормальные цифры расхода, просто за все надо платить.
Golazinho, вообще говоря, это конечно зависит от года санни и её двигателя. Если речь идёт о SR серии, то здесь ничего не скажу. QG же серия моторов БЕЗ кап. ремонта ходит до 250 т. км