Сам двигатель со всем навесным, мозги для него с пучками проводов, коробку с её мозгами (если автомат) и соответственно опять же пучком проводов и приводами с гранатами, половину передней ходовки (например от Wingroad Y11) Потом головняк как это всё запихать и прикрутить на штатное место и наконец перерегистрация. А если хорошо подумать, оно того стоит?
Сообщение отредактировано 23 марта 2011 21:56. Редактировалось 1 раз(а)
У меня был такой прикол два года назад. При нажатии на тормоз то щелкает в селекторе, то нет. Снял накладку селектора (пластиковая хреновина с пепельницей), снял всю центральную консоль (где ручник) Нашел этот электоромагнит, который разблокирует селектор, его хорошо видно,маленький с белой пластиковой тягой. Дальше просто снял с него разъем набрызгал на контакты чем то типа "Унисма" , воткнул обратно и все, посей день никаких проблем! А еще, как вариант, может умирать концевой выключатель тормозов (лягушка), он над торм.педалью под панелью находится. В этом случае, до кучи, еще и стопы не всегда горят
Сообщение отредактировано 21 апреля 2011 23:49. Редактировалось 1 раз(а)
Двигатель на холостых оборотах имеет низкий крутящий момент, а потребители создают дополнительную нагрузку через генератор. Кондиционер вообще сильно грузит - через компрессор и генератор (вентиляторы). В исправном двигателе нагрузка компенсируется ЭБУ за счет изменения параметров работы двигателя, в частности подъемом оборотов ХХ. В первую очередь такой косяк вылазит из за неверных переменных цепи MAF Sensor - O2 Sensor, в следствии чего неправильная топливовоздушная смесь - и далее падение мощности на ХХ. Реже влияет загрязненность дроссельного узла и КХХ (если дорестайл)
Это однако сальники приводных валов, стоит это не дорого (в наших краях) примерно килорубль, а вообще если есть яма и руки, то вообще халява! Ничего сложного! Nissan - 38342-8E000, цена примерно 200рэ за один штука.
Сообщение отредактировано 23 мая 2011 23:15. Редактировалось 1 раз(а)
Походу моторист у тебя не очень знаком с моторами, раз такой диагноз двинул! Особо спецом не надо быть, чтоб понять - низкое давление жижи - что то к чему то не придавливается - значит пробуксовывает - вот и мотору легче - и оборотов много поэтому. А тут совсем наоборот - мало оборотов, значит большое давление , да? Херня это все, ваши DI моторы прихотливые, начиная от бензина и заканчивая воздухом , ищи нормального диагноста, проблема именно в нем! (в моторе)!
Конечно можно, но для точности колеса снимать придется. В суппорте с передней стороны отверстие есть. Если толщина накладки меньше 5мм, то меняй! Хотя это на любителя, кто то до железа тормозит.
Просто Серега, Пару ключей на 22 (для откручивания переднего сайлентблока и шаровой), головку на 14 с воротком (для откручивания уха заднего сайлентблока), пассатижи (для вытаскивания шплинта из шаровой), молоток (для снятия шаровой из поворотного кулака ступицы и запресовывания уха заднего сайлентблока, соответственно с установленным в него новым сайлентблоком, на ось рычага), ножовка по металлу (для распиливания обоймы заднего сайлентблока дабы облегчить его вытаскивание из уха) ну и хорошие тиски, чтоб использовать их в качестве пресса можно было. Желательно еще всяких круглых болванок набрать, например обоймы старых подшипников, большие головки и т.д., в качестве оправок при запресовке пригодятся. А еще свободное время, терпение и пиво и все получится. Удачи!
Просто Серега, пару лет назад делал нечто подобное, вот в сарае отыскал чудо механизм. Поставленая цель на тот момент была достигнута... Комплектующих минимум: 2 штуцера накачки безкамерного колеса грузовика, бутылка из под Маунтин Дью (показалась особо прочной среди всех имеющихся на тот момент), метр - полтора бензостойкого шланга от жигулей, фильтр топливный от них же (на всякий случай) и хомутики. Промывку использовал LAVR ML-101 Почему не Винс - точно помню, выбор был сделан исключительно по отзывам...
вот так сие чудо выглядит
штуцер с золотником у бутылки в попе, висеть она должна соответственно штуцером вверх
такой же, но без золотника в пробке. Кстати, жидкость в бутылку заливается традиционным...Через пробку.
ну и фильтр стрелкой по ходу. Тут все понятно.
жижа такая, почти на час работы двигателя. Инструкция на бутылке. Если автокомпрессором давить не больше 2,5-3 атм., что для работы двигателя вполне достаточно, то необходимость в заморочке с обраткой пропадает. В любом случае шланг обратки нужно снять с рейки, а штуцер заткнуть. Про предохранитель насоса уже писали. Да, и заливную пробку бака надо приоткрыть, чтоб парами бенз не давило. Как то так...
правильнее сказать между "до" и "после" причем ощутимо. К заслонке подключаться не надо, там антифриз Подключаться к топливной рампе. Снимаешь шланги (местами не путай) и подключаешь вместо шланга подачи. Штуцер обратки (трубка от редукционного клапана) временно глушишь кусочком заткнутого шланга. Гепа,
Цитата: Гепа
смысл в таком колхозе?
Цитата: Гепа
я бы не стал
Уважаемый, вы здесь зачем??? Если человеку хочется, то зачем бить ему по рукам? Больше позитива!!!