Она без пробуксовки то по идее и должна тухнуть. По крайней мере, у мня так было, когда сторону вывешивал и колеса крутил. Лампочка загорелась, потом после 200 метров езды потухла.
Пойдем более грамотным путем. Посоветую, как инженер по проектированию и электрооснащению автомобилей (чем, собственно, и занимаюсь). Рекомендую провести в салон напрямую от аккума провод +12В, сечение 6 кв.мм., медь разумеется. Провод хорошо прокладывается по левому лонжерону, и закидывается за бардачком, через резинку. Там по месту поймешь. Далее поставить клеммную колодку (обычно тоже в электромагазах продается). Она необходима, если цепляется несколько устройств, таких как сигналка, магнитола, сабвуфер, подогрев и т.д. И цепляться через предохранители к ней(клеммные колодки для предохранителей, цепляющиеся на провод, наверно, знаешь как выглядят). Магнитолу цепляй через предохранитель 15А, меньше мало, больше много. Провод на подключение 2.5 кв.мм. Расчет простой: через 1 кв.мм. проходит ток 10А, к сведению. Ну и берем 2.5 с запасом по току.
Синий провод (антенна) убери, не подключай. Если есть желание использовать штатную антенну, то пошукай по форуму, переделывали ребята питание на нее.
Красный и желтый соедини в пару, и цепляй на постоянный плюс. Иначе магнитола будет работать только с ключом в замке зажигания. Штатному патефону хватает, он почти ничего не ест. И верно сказано, вроде как с прикуркой они в паре работают(не могу для уточнения схему смотреть, но обычно цепляется именно так). Нормальному аппарату уже не хватает, обычное явление.
А если глобальная просадка по напряжению, то еще проверь аккум и работу генератора, какое напряжение он выдает при работе. Просадка напряжения до 9В ложит магнитолу на раз, а машине при этом вполне хватает этого для запуска.
frol377, Извини, все экстрасенсы пока тока оживают от каникул. Поэтому отвечают медленно)))
Датчик ОЖ стоит справа, над генератором, с 2 проводным контактом. Чито самое интересное, пытался я его обмануть, когда в последний раз "обмёрз". Бесполезно. Сброс всех адаптаций, снятие клемм с АКБ, подмена на резистор в 2.2кОм ничего не дали. И даже отключение самого датчика никаких ошибок в систему не дало. Ни лампочка не горит, ни сканер ничего не пишет.
Угол так "в минус" не задерется на ХХ, это я тебе как неху...вый диагност говорю. -15 градусов на просадку, по его мнению получается? Он там чего и чем зажигать то собрался? Позднее зажигание ставится компом, когда нагрузка на двигатель идет, обороты растут, и смесь горит быстрее. А не наоборот. Учебник по инжекторным системам, да и просто по работе мотора.
Через сканер обучить машину можно. И не стоит забывать, что на инжекторных системах есть несколько подвидов УОЗ, закладываемых в калибровки: базовый (по книжке), адаптивный (по факту), и желаемый(то, к чему мотор стремится, так сказать). Вы, кстати, на сканере, адаптивный и видите. Я в свое время по глупости пытался стробоскопом глянуть углы. Дурак был, куле
Смотрите, что идет с датчика детонации, и какие параметры с датчика дроссельной заслонки. Они могут наё..ывать комп, ну тот и думает, что все плохо, и гуляет углами. Но чтоб настолько... Вряд ли.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Перечитал еще раз пост. Рекомендую также еще раз по нормальному пайку и саму плату проверить, на разрывы в токопроводах от STA509.Если конечно микруху саму не спалили. И проверить моторчик ХХ прозвонкой на разрывы, так как он может тоже так играть.
Это разные компьютеры. Сегодня вечерком сяду подумаю по твоей проблеме. Так то обучить дроссельную заслонку надо (в книжке все есть, как делать). Номера блоков точно совпадают, кстати? Аварийный режим АКПП не 1 и 2, а только 3 и задний ход.
Угу, только теперь интересно, как ты эту гайку снимать будешь.
Кстати, на тех же ММС гайке глубоко похер, сколько раз ее заворачивали. Да и на Ниссане тож не по одному разу откручивал, и все нормально. Тяните гайку нужным моментом, и будет вам счастье. А то либо от руки привернут, либо метровой трубой тянут, до звона в ...йцах. И подшипники спокойно ходят по 80 т.км, проверено. А, ну и подшипник не Фебест, само собой.
По теме "проехать 1500 км и не встать". Да не встанешь. Может увод от траектории только небольшой быть, поэтому руль не бросать. Есть опыт езды на дохлом ступичнике (правда, заднем) 2 раза в Москву и обратно (а это как раз 1600 км), ну и так по области месяца три. А товарищ в свое время около 30 наездил, и ниче...Не должно свалиться колесо, в-общем.
Чем смазывал, начнем с этого ответ на твой увлекательнейший триллер с колодками. Направляшки не правят, а меняют на новые. Ценник около 500 ничто, по сравнению с грамотным тороможением. Тем более, зимой. Итак, чем смазывал? Колодки в основе скобы нормально ходят, не подклинивают? Пружинные пластинки чистые и смазаны? Итак, чем смазывал? :)
2.1 синиймини не работает. 1.5 в здоровом черном корпусе -работает. Специфика в том, что китацы уже сами себя клонировать начали, только и всего. Причем в "синимини" они как то забыли поставить PIC (который и эмулирует "тот самый ELM"), и воткнули туда Atmel. Кому то надо объяснять, что это разные процы, или и так поверите? И дело даже не в идентификаторах (если речь идет про программные ID, то тут как раз адаптер нипричем, вроде как)С Ейропой 2.1 (это самый синимини)на ура, это несомненно. Но с япНиссаном -увы и ах.
За 260 т.км пробега мыл один раз, на 220 примерно, со снятием форсунок. Эффект. Ну возможно есть. Так как это вообще другой набор форсунок был :). Мытье на машине сродни поиску пряника в мешке со змеей. Суешь руку, пряник то достанешь, ну может и не укусит. Лучше просто сравнения не нашлось, увы. Правильно говорят, что все летит в форсы, потом в мотор. Два вопроса: на..уя и зачем оно все там? А, обычно принято после этого масло менять. Достоверно утверждать не буду, но химия дело такое текучее, и маслопортящее (все не сгорает :) ) И самое главное, ну помыли, ну вроде лучше. А кто-то заметил ту же самую разницу в факеле распыла, а вдруг какая-то форсунка не запирается после мытья (да, такое тоже бывает) и капает? Не? Тогда смысл? Чисто для успокоения? Тогда уж действительно, если на стенд неохота, то снять форсы (дел на 10 минут с перекурами, но возле рампы курить опасно. Горят пары, а не бензин), взять карб-клинер в баллончике, носик в форсунку, и саму форсунку через релюшку с кнопкой к аккуму. Если чего непонятно, то в инете полно примеров, даж на Д2 наверно всяко этим занимались. Мило дело. Причем реально эффективней, чем мыть рампу и все это выливать в мотор. Да и дешевле (карб-клинер хоть и то же самое по сути, но стоит не как "для индекторных двигателей"). Примерно так.
Добавлено спустя 37 минут 52 секунды:
А хотите самое интересное скажу? Вспомнил, хоть к нашему случаю и не относится(если без давления работать). Лучшим средством для очистки форс является .... тринатрий фосфат. Тот самый, который стиральный порошок. Но более удивителен момент, что его надо 35 грамм к литру воды, точнее содержание 0.3% в жидкости. Но. Используется либо при кавитационной очистке(нужен генератор импульсов, либо компьютер), либо в ультразвуке (наши форсы в ультразвуке мыть можно. Заодно и проверка на прочность. Если живые - перенесут. Ну а если загибаются - то туда им и дорога. Опять же желательно с генератором импульсов).
Серег, а про какие резинки речь? Если про уплотнители форсунок то они стоят полтинник за полведра, как говорится. К тому же... просто побрызгай ВДшкой на кольцо, и аккуратно вытяни форсунку. Если кольцо развалилось, то можешь сказать себе очередное спасибо, что не загорелся нафик. Т.к. если кольцо вместо резинового становится деревянным, то это уже не кольцо, а... наполнительный обруч , который прорвет в любой момент. Даже если и оригинальные колечки на форсы брать, то нифига не 2 рубля комплектик, чего то ты не в ту сторону смотришь.
Фильтры Сакура везде стоят. В Ниве Манн. :)
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
166185L300 166185L310 вот номера колец, верхнего и нижнего.
Разбирайся с машиной, смотри ДМРВ, термостат, зацратость фильтров и исправность тормозлов. Реально до 10ки зимой в лютые морозы с прогревами не поднимается расход. А пробегу уже почти 300. 11 литров на 120км/ч это слишком. У меня на таких перегонах 7-7.5 выходило. Но правда, несколько лет назад. Сейчас на дальняк если еду, то с прицепом постоянно. Там уже другая характеристика расхода, да и скорости не те)). Кстати, в пороге 110-130 она есть меньше начинает, проверено.
Итагггг... продолжжжение банкета. В сравнении у нас деталюхи от xyeдрыги, т.е. классический таз(Тормоза Нива Эдишн ДААЗ мануфактурэд), и Ниссановский комплект от системы Nabco, нежно останавливающей заднюю часть автомобиля. Собстственно.... крепежная арматура колодок, оно же солдатики, и кто как далее не назовет в силу своего скудоумия и типа остроумия. Можно брать. Размер Ниссановского, длина рабочей части штифта 39 мм, диаметр 3 мм. Размер дрыжного, длина 36мм, диаметр 4 мм. Почти тика в тику.
Резинки, т.е. пыльники поршней. Ну от себя скажу, что не та деталь, чтоб экономить... к тому же, резинки у нас давно варить разучились. Но вернемся к голым цифрам. Не подойдут Ниссановский цилиндр посадка 28 мм, и 25 мм в проточке (ну или буртик, как удобно) Дрыжный цилиндр 27 мм посадка, и 24 мм в проточке. Казалось бы вот оно, счастие... Ан нет. У Ниссана диаметр штока поршенька 10 мм, у дрыги минимум 13,2. Почему минимум? Да потому что один поршень на дрыге 13.2 в диаметре, а второй 14 мм. Спецом все расчистил, и замерил. Ну как обычно, на кой в жиге точность? Диаметр пыльника от дрыги имеет дырло под поршень 10.5мм(смотрел на абсолютно новом пыльнике, разумеется), соотвественно, на Ниссан не подходит.
ПодЫтожЫм.... арматура подходит, резинки нет. Знать бы, какой именно у тебя Ниссан. На вэдовых ТРВшные цилиндры встают 1-в-1, и цена нифига не космос.
Обзаведись ЕЛМкой 1.5 от китайских братьев, мой тебе совет. Это тебе не педальку жамкать. Давление топлива, конечно, не посмотришь ей. Но тем не менее, там и другие важные параметры есть. Лишнего насос не перельет, он максимум 2.5-3 кг выдаст, это ни о чем, даже если и перелив и форсы не запираются. Ну конечно, если насос простой, а не от какой-нибудь супры. Смотри еще температуру мотора в динамике (опять же тем же ЕЛМом). Если на ходу ниже 80-82-85, вот тебе и одна из причин. Увеличенные коррекции по топливу, и всё, повышенный расход.
Поведение короба по описанным симптомам похоже на кривость данных с датчика положения дросселя, приходящих в блок управления АКПП. Датчик вроде переобучается, и всё проходит. Блин, а вот тут цифру не помню навскидку, давно не смотрел их.... Митсушный 0.5-0.8В, здесь вроде то же самое. Не помню. Увижу на машине, сразу вспомню. Машинка то рестайл, раз педалью ошибки посмотреть пытался? А то, что на третьей разгоняется четче, чем на других - поверь, эффект плацебо. Там прямая передача, на третьей то. Кстати, короб с какой главной парой? 3.8, 4.0, 4.3? На подкапотной табличке после надписи RE4F03B FQ две цифры. Какие?
