То, что слева на картинке, 9 контактов - селектор. То, что справа - управление соленоидами. Кстати, датчики валов на Ниссанах внешние, или нет? Должны, если есть, стоять в самом конце коробки. Я просто книгу по коробу детально не изучал, сорри.
Чего погреть? Инжекторов у нас 4, какой из них греть присоветовали, сравнивая их габариты с габаритами самого впуска. Тогда уж впускной коллектор, а не форсунки(инжекторы). Ну а в целом. Долго греть будете. Я в -5 лючок бензобака 10 минут размораживал, всего то чуть подуть... А тут цельнолитая вроде люминька. На эфире (оно еще продается как "Быстрый старт") не пробовали стартовать? Только сильно много не прыскайте, все по инструкции. А то при неправильном обращении у фордоводов впуск разрывало, были случай (у этих "адептов" машин дяди Генри впускные коллекторы - пластик. За кой х., история умалчивает. Кроме дешевизны штамповки и веса. Ну и крепости и ремонтонепригодности) Аккум из дома есть кому до машины донести? Т.е. аккум из тепла притащить. Сами домой пошли вечером, и батарейку с собой. Свечи тепленькие надо (по крайней мере сухие).
И на какой температуре не заводится? Уж не ровно ли "-20"?
Ндя... Первый и последний раз правил сообщение. В следующий раз с телефона темы рекомендую не создавать). Либо за строками ссылок сами следи, они неразрывны должны быть.
Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 6 секунд:
Забыл спросить. Фары отдельно "для фанатов легкого тюнинга" за скока денег будут? Т.е. как бы есть реальный интерес. Решетка у мня запасная есть(так получилось), колеса наоборот потолще предпочитаю.
Зима +.... Расходомер в порядке? Свечи как? Фильтры, масло давно менял? Режим поездок какой, город трасса пробки? Прогревы ночные есть? И кстати, хош верь хошь нет, но температура мотора. То бишь, исправность термостата. При заниженной температуре мотора расход в плюс идет. Источник информации: данные сняты с машины не сканером, а осциллографом. Состав смеси не особо верный, бенз в плюс идет. Для сравнения, кстати. У меня щас тоже 11 литров. Обычно 8, в максимуме 9... Но и морозы, и прогревы, и сцк, расходомер.
А чудеса в том, что некоторые слепо верят, что если проводочки на подогреве лямбды поменять, то расход уменьшается. Подогрев, это тупо нагреватель, ему пох, где плюс где минус. Если что. Вот и делай выводы.
Заглянул там в тему.... Да, ребяты.... Не в обиду, но... Реально, пизDИть - не мешки ворочать. Ваш форум напоминает чем то наш городской форум, где есть шайка, во главе с Инженером, вытягивающая тему из пальца и троллящая кого угодно... Вот серьезно, именно родной городской форум и вспомнился....
Смотри над рулем разъемчик, мелкий на 2 в провода. Черный, и вроде желтый. У меня лично прям над колонкой был. Вот тот желтый и надо соединить с этим желтым, из комплекта проводки.
Мозг АКПП у левой ноги переднего пассажира, если так понятней... Снимай пластик, увидишь. Стартер блокируется, т.к. снят разъем селектора АКПП. Кстати, а не соленоидов.
Цитата: mr.yur1204
длинный 4 й сигнал
Это чито? По русски можно написать?
Если КЗ солика, то фиг знат... Замена обычно... Вроде как неизлечимы такие болячки. Обрыв.. Ну тут и так все ясно, смотреть где.
Если стрелка термометра реально в гору не уходила, то не перегрел. В 10-15 градусов, чтоб запустить вентилятор, надо закрыть радиатор, поставить защиту днища, и стоять на месте, блин, полчаса. Тогда, может быть повезет, и температура фриза поднимется до 101 градуса (вроде на 101 он включается, на 87 отключается). Прогар прокладки... Х.з. Всякое бывает. В масле ничего красивого и необычного нет?
Блин, ну до чего же все ленивые и ведомые на сервисменов, а.... На щупе если "х..й" будет написано, тож будешь искать такую жижу? Первым делом - читай книгу (есть здесь в библиотеке), вторым - читай форум, и если не нашел ответа, спрашивай, третьим - ну, блин, явно не в сервис. Если вариатор стоит, то там NS-I, аналогов вроде нет. Либо просто вариаторов мало выпускали)). Если у тебя не вариатор, а классическая гидромеханическая КПП (АКПП, то есть) то лить жидкость для автоматический трансмиссий со спецификацией Matic Fluid D (родная, Нисцановская), либо со спецификацией DexronIII (вот где ты букву "т" в слове нашел?), более бюджетно. Самыми нормальными по эксплуатации выявлены жидкости производства Eneos и Yokki. Не, можешь Кастрюль-Матюль-ЛиквиМоль залить... Но опыты над коробкой лучше не ставить (уже исходя из того, что вряд ли сам отремонтируешь, если даже про жижу то на форуме не нашел). Итак, берем 10-12 литров АТФки.... Бюджет около 800 рублей за 4 литра(я всегда 4-ками беру). Можно и 8 обойтись, но обычно на 10-11 литре прям малиновая идет... Пестуем в гараж... Лениво в гараже? Дача есть? Пестуем на дачу, без жены и тещи. Делаем подьем на 40 см, горку, делаешь из досок, закатываешь машину мордом в небо, сливаешь жижу с поддона(через пробку), откручиваешь около 20 болтов, снимаешь поддон(окуеваешь, если железо осело на магнитах. Алюминиевая каша допустима, железо - нет), откручиавешь 5 болтов, снимаешь фильтр(смотри, из под него тож резво даванет), промываешь бензом или керосом, продуваешь с компрессора (даже автомобильного), промываешь еще раз, сушишь. Ставишь все в обратном порядке, заливаешь жижу по инструкции(дана выше), радуешься результату. p.s. На съэкономленные деньги, если не ехать в сервис, можно купить путный набор инструмента. Пригодится всегда. p.p.s. Автосервисы - зло. p.p.p.s. Все уже на форуме не раз описали по этому вопросу. Никто не любит одно и то же по несколько раз повторять. Тебе лениво искать - другим лениво повторять. Профит?
А где гарантия, что старая прокладка не разложится на несколько частей при демонтаже поддона? Это одноразовый расходник, как ни крути. Желательно прокладку. Зачистить поверхности от старой прокладки (без особо фанатизма только, ножом или мелкой-мелкой шкуркой. Щетка хорошо царапает и железный поддон и алюминиевый корпус, жестковато получается), обезжирить. Для перестраховки можно маслостойкий герметик, но не обязательно.
Ну а если проблема с нормальной прокладкой (мне оригинал 3 недели везли, к примеру), то лучше наверно нормальный герметик. Из опыта эксплуатации с другой машиной. Протекла прокладка "паковки" SCT, причем почти сразу. Заменил простым маслостойким герметиком.
ПРо "минус 50 на улице" Рекомендую сервис сменить. Нормальная, неподготовленная для ледников, машина, не заведется при температуре ниже 42 градусов. Первое - масло как маргарин. Второе - аккумулятор сложится. Третье - не знаю, как на Ниссанах, но на тех же Жигуарах в калибровках вообще температура заложена -40. Дальше машину запускать бесполезно. По первым двум причинам. Потому и обманывают в первую очередь термодатчики на моторе, а не ДМРВ.
Пусть дадут точные цифры, если это нормальный сервис с нормальным толковым диагностом, и, разумеется, оборудованием. Вам, для справки, данные исправного ДМРВ: Заметьте цифры. Отличаются в "0" Напряжение при включенном зажигании -1.02-1.04В.(Сам ездил, причем нормально, с этим показателем в районе 1.08В, ничего нормальный пуск, даже в -27/-30) Напряжение при запущенном моторе на том же холостом ходу - 1.4В +/- 0.1В. Контрольное напряжение на ДЗ - 0.4-0.48В. В моей практике был случай, когда машина выдавала 0.0В, пускалась без проблем, но обороты ХХ были завышены и нестабильны, около 1600-1800. При исправном МХХ, причем. Неисправность в том случае была в блоке управления. Но это лирика. В-общем, рекомендую узнать точные параметры напряжения с ДМРВ. Это облегчит ситуацию. Про жигуляндерный ДМРВ уже сказали, самое оптимальное решение.
Левое заднее вроде целое, тень как бы играет. А лобовик да, не заметил. Не смотрел в FullHD фотки, мне и так достаточно.Ну еще, считай стекло, плюс 5000 примерно.
Неа... Там две раздельных цепи, для чего и ставится не одна, а две вазотных релюшки. Если ПТФки тупо не подключены в разъемы, а на кнопку управления нажать, то габариты загорятся(отрабатывает одна релюха), а ПТФ нет (они ж не поключены).
Да я тебе отвечал, что вроде норм, только подушки движка и коробки проверить. А эт ты ведь заявлял, что у тя пробег всего 130 ткм вроде, и на твоей машине 2001 г.в. только монашка по выходным в церковь ездла? :) Стук там еще бывает, когда парковочную передачу включаешь. Эт тож норм. Вообще Ниссановские автоматы живучи, надо сильно постараться их укатать. Не говорю, что вечные. Но живучие.
у них просаженные подушки именно на ХХ стучать любят. Забудь про ВАЗ, не то сравнение))) По пробегу... Ну х.з.... но чет не особо верится в 133))) У мня вон тож скоро 105 будет, это тоже не показатель)))
Холостой ход это. Масло принято проверять на прогретом моторе и в положении селектора в N. Вибраця так и будет, т,к. при включении передачи АКПП уже начинает работать. И все вибры гасятся как раз подушками. Их 4 штуки, по лонжеронам и спереди сзади мотора. Мертвая коробка дрожит так, что отличишь нормальную вибрацию от ннормальной, поверь Не легче по таким вопросам книжку почитать? ;)
ну как тебе сказать...При своих возможностях мог бы взять еще и что-то посвежее... Но накуя, если современные авто радуют только своей одноразовостью и жизнеспособностью на 3 года? Машины "старой школы" в этом плане при должном содержании ездят и ездят. И похер на застарелый, по мнению некоторых, дизайн. Можно сказать, у новых машин с дизайном все в порядке, ага. Все на одну морду)) Содержимое... Не, это не машины. Когда на машине 2012 г.в. при повороте на крышу складывается сторона так, что задняя балка точит на 20 см вбок, и весь кузов бананом, стоит на 2 колесах в диагональ... Это машина? И таких нюансов могу целую гору накидать. По Ниссану. Серьезно, в машине меняю только масло, ну и все остальное плановое. Брал с Япии, с пробегом 86, в далеком 2008... Поэтому обо всех косяках и авариях в курсе. Из поломок только 2 года назад зимой свечи залил в -20, пришлось отогревать. Да и этой зимой печка кони двинула. Ну и ступичные подшипники вкруг поменял. Все. Стойки передние лежат уже год, ждут замены :) Отмечу особенность. У меня полноприводная версия. Живу в пригороде, дороги чистят кое как зимой, ну а по распутице только я и Нивы с тракторами лазают. Остальные лишний раз очкуют, у нас ямы и песок)) Про Фит ничего не могу сказать. Тойота - управляй мячтой дальше, как говорится. Знаю только, что движки у них живучие. Кольт не тот вариант тож особо. Проблемные места: актуатор сцепления, ну и так, по мелочам. Хотя в нормальных руках этот недолансер вполне ничего. Главное, не запускать:)
С запчастями проблем нет, очнись. Куча магазинов в каждом городе, плюс интернет-магазины, плюс авторазборки. Да и жЫгули сейчас в виде запчастей стоят не 2 копейки. Недавно даже столкнулся с тем, что в городе не смог сразу найти рулевые тяги на Ниву (на квадре рулевое управление переделывал). И стойимость, где нашел, чуть ли не под 500 рублей. Плять, да у нас и то дешевле тяга стоит, если брать не оригинальную. А это, матьего, ВазИнтерСервис и т.п., с качеством "абы как". Вот они, русские машины)))
Итак, зачёл сейчас схему в умной книжке. Смотрим вот куда. На предохе №1 висит несколько устройств: - штатный блок управления замками дверей (если у нас аналогичные машины по комплектации, то думаю, у тебя он отключен. Радиоключа то нету) - патефон (питание по АСС, по этому проводу штатный патефон смотрит, когда работать. Т.е. играет только при наличии ключа в замке) - блок управления зеркалами(джойстик)
итак, варианты следующие... Блок дверей отметаем сразу, он вряд ли, даже если типа подключен в машине... Стоит за приборкой, живет своей самостоятельной половой жизнью. Вряд ли кто в него сунется, или совался. Мои предположения: если стоит нештатная магнитола, то провод АСС закорочен на массу, только и всего. Как вариант, как и что проверить... Отцепи джойстик от разъема, поставь новый предохранитель, ампер на 5 (больше тебе нафик не надо. А более мощный позволит больше нагрузить проводку, что нафик не надо машине). Поворачиваешь ключ... В случае, если пред живой, думаем дальше, как и что (намекаю на ремонт или поиски джойстика в крайнем случае). 99%, что предох взлетит. Ну тут как само собой разумеющееся, корочун в районе магнитолы. Лезем туда и смотрим. Если и там все нормально (не, ну мало ли) то тогда потрошить проводку и искать, где этот провод на массу трет. Вариант восстановления работоспособности, кстати... В разъеме джойстика находим розовыйпровод, отрезаем его от общей проводки и цепляем на него отдельные +12В, через предохранитель 10А, как по штатной схеме. Но думаю, что проблема в патефоне, либо около него.
Нет мечты? Ага, щаз... Хондра - тхэ паур оф дрымс, что по русски "моща мечты".
По полному приводу. Я в 10 зимой укладываюсь, летом меньше. Проблема не в количестве запчастей, кстати. Снова, это не Жигули. Тут на полноприводных машинах сзади в основном независимая подвеска ставится. Но и это не показатель по количеству деталей.
Различия легковых подвесок для самообразования у Гугля не пробовал спросить? Там как раз с картинками еще, для наглядности Перед - макферсон, т.е. он же койл-спринг, и оно же независимая А зад - балка. Т.е. по идее, зависимая.
Спасибо, паржал, как говорится... Не, я никого переубеждать не буду... Тока не надо из себя лохов строить, будьте умнее, все ж таки... Начнем :) Плазма... Ага, тока поток газов дайте, для начала. Либо определенные условия, как то токи, температура и давление. Это не газовый резак, работающий при атмосферном давлении, если что... Ну и еще куча нюансов. Тут обычная свеча зажигания, с кольцевым электродом, только и всего. В момент разряда искра проходит между 2 максимально острыми, по отношению друг к другу, плоскостями электродов. Этим и достигается сила разряда, достаточная для зажигания смеси. Само собой разумеется, что у кольцевого электрода почетче с зажиганием получится, у него ж одна плоскость как раз стоит под углом 90 градусов, по отношению к другой. Таким махером, искра может проскочить не тонкой ниткой, а стремиться занять максимально ту самую "угловую" поверхность на кольце электрода. Т.е. внешне, чисто теоретически, разряд будет похож на корону. Теория не нова, у мня где т в загашниках жигулевские свечи лежат, с просверленными 1 мм сверлом электродами. Причем, заделан под сверловку был и центральный электрод тоже. 2 "угловых" плоскости. Ну и? Просто свечи с засверленным электродом. Намек ясен? Я занимался этим в 18-19 лет, когда еще вовсю фапал на отечественный автопром, не от скудоумия, а просто в институте пока учился. Уже тогда и идея была, и концовка была чуть позже известна. Инженер еще с институтских времен инженерил)) Дальше. Дальше идут токи. Чем больше ток, тем сочнее япашит...Чем слабже ток, тем больше шансов тупо залить искру, только и всего. При возникновении искрового разряда на электродах в местах "старта" возникают микрократеры, от выжигания этой самой искрой. Если бы электроды были легкосплавные, то писта бы им настала очень быстро даже без температуры, поверхности для искрообразования все были бы в повреждениях и т.д. поэтому в основном используется твердосплав. Выработка, конечно, есть. Но она не влияет в целом на работу мотора(истории про сгоревший центральный электрод наверно все слышали? Редкость, но бывает. Вживую доводилось такие свечи видеть, и моторы, превратившие их в это за каких то там 5000 км). Начнем с того, что как она будет экономить бенз, если блоком управления заложено точное время открытия форсунки(и вымерен расход, в соответствии с калибровкой). Как? Свеча форсунку раньше закроет? Или сейчас пойдет тупой разговор про типа дожиг бензина? Полнота сгорания топлива у нас так же регулируется, стехеометрическим составом смеси и адаптивной (или никто не в курсе, что у современного инжекторного мотора минимум 3 угла опережения зажигания в калибровках?) фазой зажигания на конкретных оборотах, разумеется. Запуск зимой зависит от чистоты свечей, искрового зазора, и тока разряда. Только и всего. Ну и нормального аккумулятора, разумеется. Даже масло тут пофиг, в полнопрактическом плане. Токсичность зависит от того, что льют в мотор. Если жидкого г..вна залили, то жидкую конфетку не получим. Или что, все полезное сгорает, а все г..вно из бензина автору перелетает, или в свече за 50000 км накапливается? Пробег 50000... Ну и? Это не показатель при нормально обслуженной машине. У мня на предыдущей работе водила на Калине первый раз свечи поменял на 90000 пробега... И машине пофиг было. Ну и вспомним Субарики, у которых замена свечей раз в докулиард км, причем вроде чуть ли не со снятием мотора, ибо хрен достанешь. Повышение мощности и отсутствие детонации тож порадовало... Ну первое - это баянная фраза. А второе - ну а что, пушка превращает бензин в авиационный керосин, не иначе. Только напомню физику процесса горения в моторе. Топливо в моторе не горит, а взрывается. И соответственно, детонация будет. Взрыв и детонация - неразделимы. Одно - фактор, второе - последствие. кстати, на ютьюбе помнится обсуждали эту запатентованную технологию))). Ребяты, коронный разряд даж на этом онАлоге свечи вряд ли пройдет... А вы тут про плазму... Или это для вас всех как ксеноновая лампа накаливания? Так она тоже не накаливания, а газоразрядная. Физика, мать иё... По свечам. BPR6E-11(вроде такая маркировка. Калильное число 6, с резистором, резьба стандарт, шестигранник 16 мм, неукороченая, зазор 1.1 мм), раз в 10-15 т.км, но обязательно и раз зимой. 300 рублей комплект не те деньги, чтоб экономить. Зато потом сразу куча вопросов исчезает "а почему машина ездит так, как и должна ездить"? Делайте все своевременно и заблаговременно, и тем самым лишите себя возможности ипаться с машиной в 30 градусный мороз, выискивая искру или просто думая, а почему оно не едет.
Интересует моей мнение? Какие бы хорошие знакомые не были, они тож должны понимать, что ты деньги не из воздуха рисуешь. Равно как и они, раз собираются необходимую сумму нарисовать "всего за каких-то 4 месяца". Не так ли? Другое дело, что рассрочка была бы 120, предположим. А они приезжают и говорят: Вот 100, у нас больше нет, и до 2014 вряд ли предвидится. Вот это другой разговор, хоть и демпинг в 20 тож некислый... Но... Все и сразу, либо ждать, когда они будут отдавать по 25-30 рублей в месяц(причем, 100 и сразу еще куда то в дело уйдет, а "4 по 30" просто осядут по мелочам, поверь.) То есть в принципе, в финансовой части у тебя все верно. Рассрочечные условия годятся, когда сумма завышена. Но тут... 100, да даже 120 рублей за машину... Это ж как ее задрать надо, чтоб просить такие смешные деньги, извините. Не, я не фанат Марчей и т.п. клопов(предпочитаю расход побольше, в угоду большей безопасности), поэтому не в курсе, почем они... Но 100 это реально цена жигулей... Так что... Не, не торт вариант. В конечном итоге, каждая вещь находит своего покупателя, не забываем про это. Если кузов норм, ну кроме царапин, то это не те деньги. В машине самое дорогое это именно кузов... Можно поменять 10 моторов, 20 коробок и машина с нормальным железом будет ездить... Но если кузов не ахти... Ну в-общем, думаю и так мое мнение понятно.
да все что угодно. Это по идее, электромагнит, который на себя вечно цепляет кучу дряни. В итоге его показания похожи на прогноз погоды на луне. В идеале он дает/считывает импульсы в соотношении с зубчатым диском на приводе, либо ступице. Когда все зарастает грязью, есть вариант, что вместо скачков напряжения (импульсов) на блок приходит один длинный импульс, как то так... Обрывы в проводке тож не редкость. Но тут на обрыв не особо похоже.
Это одноразовый расходник, как ни крути. 
